Lasse

Den fisken är svår att få tag i, jag vet eftersom jag försökt också. Om jag springer på några (som inte får plats i min burk ) hör jag av mig. MVH Lasse

Åtminstone så lutar jag åt det hållet just nu eftersom vatten är ett effektivt filter för först de röda våglängderna (som har stor betydelse för växter på land och vanliga sötvattenväxter) och sedan till slut blir bara de blå våglängderna kvar. dessutom så är filtreringsförmågan större i turbidt vatten (partiklar, luftbubblor och annat) vilket brukar vara förekommande över reven. MVH Lasse

Kräma på med ljus bara MVH Lasse

Iofs de flesta skivor och mjukisar men med mina begränsade naturupplevelser (snorklar bara) har jag sett flakväxande montiporer och de flesta hårdkorallerna på djup som med råge överstiger 3 meter. Utav de fotsyntesiska huvudvåglängderna så är det blått ljus som dominerar på de djupen. MVH Lasse

Några förslag som jag vet funkar bra Sunburst Anthias (Serranocirrhitus latus) Filfisk (Acreichthys tomentosus ) Pyamaskardinal (Sphaeramia nematoptera) min absoluta favorit och som är härlig att ha i ett stimm. I mitt 450 går för närvarande 13 stycken ! Sen finns de olika räkgobierna där Stonogobiops nematodes och Stonogobiops yasha är min favoriter Sen går vi ner i storlek och där finns okinawagobien (Gobiodon okinawae ) samt en annan sort på samma tema Gobiodon rivulatus Är det riktigt små du vill ha så är nog Eviota pellucida den av de riktigt små fiskarna som verkar ha bäst överlevnad. En annan av de små, som dock verkar vara betydligt svårare att hålla vid liv är den randiga varianten, troligtvis Trimma cana. Reflex uppger att den är enkel men min erfarenhet är att den inte är lika enkel som pelluciadan i ett normalt kar, möjligtvis om man inte har större och tuffare arter. Det är en av mina favoriter och planen är att jag skall pröva den igen tillsammans med "snälla" arter. Detta är ett litet urval som åtminstone har funkat för mig de senaste åren. Speciellt Sunburst Anthiasen kan jag knappt leva utan MVH Lasse

Avdelning bra att känna till http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Education/Diagrams/FishDimensions.html total lenght = TL och på svenska totallängd och Standardlenght = SL dvs det svenska uttrycket standardlängd. MVH Lasse

Lite mer uppgifter tack! Hur länge har karet gått, vad kör du med för prep, kör du organisk kolkälla osv. Orsaken till grumligt vatten är lika många som inläggen i detta forum så lite mer ledtrådar behövs MVH Lasse

De finns överallt, både i tempererade områden och varmare. Vanligt förekommande i hela Stilla Havet. MVH Lasse Mer info http://www.coneshell.net/index.html och http://en.wikipedia.org/wiki/Conus#Distribution_and_habitat

Har varit lite inaktiv ett tag och missat din fiskdöd. Beklagar det som hänt. Det kanske är ett tillfälle att satsa på de små fiskarna nu, Evioter och annat smått och gott. Själv har jag rensat mit RSM idag, bara lämnat mit symbiospar. Nu skall det in småsaker bara. MVH Lasse

Det kan nog vara så att 9 watt LED är för lite men det går ju att komplettera eftersom denna typ av spottar börjar bli allt vanligare och förekommer både med E27, E14 och GU10 socklar (alltså 230 V). MVH Lasse

Min uppfattning är att när det gäller koraller som i naturen finns 3 meter ner och djupare så är det blåa ljuset det som orsakar tillväxten. Vad som gäller för vissa acroporer som i naturen kan tillbringa åtskilliga timmar per dag i rent solljus (vid ebb) har jag ingen uppfattning om. MVH Lasse

Brände den så är det troligtvis någon typ av "eldkorall" (Millepora eller liknande http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_coral). Sökte men fick ingen uppgift på att Carteriospongia vermifera bränner. Om svampar se http://xa.yimg.com/kq/groups/21368769/1183738468/name/Guide+to+sponge+identification.pdf MVH Lasse

Kör du med kalkvatten? MVH Lasse

Skal du ha ett ytterfilter så ta ett med bra fart - minst 500 liter (verkliga) i timmen. Sätter du utströmmaren rätt så behöver du troligtvis ingen mer flödesförstärkning. MVH Lasse

Aqua Medic har inte med det på sin hemsida http://www.aqua-medic.de/en/ MVH Lasse

Om vi nu tittar på det som du frågar om så har AN en lampa som passar bra till ett saltvattenskar och det är en 26 watts kombinerat blått och vitt lågenergilampa NA:s ordernummer SO 02 169. Det finns åtminstone en till som kör den kombinationen på guiden. Sök på Stooolpe som signatur. Du klarar dig bra med ett enkelt påhängsfilter men se till att du syresätter bra genom ordentlig rörelse i ytan. Gör veckovisa vattenbyte på 10 till 15 liter och överbelasta inte karet. Det finns små gobies som är perfekta i dessa små kar - de blir bara 2 till 3 cm långa. Sök på eviota eller trimma. Olika Gobiodonarter passar också - exempelvis den vackert gula Okinawagobien. Det går också att ha någon av de mindre räkgobierna också. Räkor, eremiter, snäckor och krabbor går också bra. Läs denna tråd så får du en del tips https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=35348 MVH Lasse

Tänk på att fuktig luft minskar andelen producerad ozon rätt ordentligt. MVH Lasse

Du förlorar ingen energi på fluorscens - du vinner energi eftersom de fotoner som utgör flourcensen har lägre energiinnehåll (längre våglängd) än de som går in. MVH Lasse

Akvarietsaltet är i princip det samma som indunstat havssalt men med en del ämnen som försvinner vid indunstningen tillsatta (framförallt kalcium, magnesium och karbonater). Skulle utan vidare använda det i matlagning om jag stod utan normalt havssalt. MVH Lasse

Eftersom vattnet i din bakre del av akvariet troligtvis stått stilla och blitt syrefritt pga att du inte haft någon cirkulation i det så är det troligvis fråga om en ren svavelväteförgiftning när du fick igån cirkulationen över skummaren. Detta antagande gäller om du hade vatten stående utan cirkulation i skummarfacket, biobollsfacket och returfacket (vilket du bör ha haft eftersom vattnet från akvariet går bakvägen genom returpumpen om den inte är igång). Jag har ett Percula 120 själv och känner till dess svagheter. Men oavsett en ammoniaktopp eller en svavelvätetopp så gäller Petrols förslag, Lufta, Lufta, Lufta. Det finns ett bra sätt att göra maximal luftning i ett Percula och det är att lyfta bort skummarkoppen och öppna lufttilförseln helt. Du får inget i koppen men luftningen i systemet är maximalt! Luftningen i ett saltvattensakvarium (eller i alla akvarier med pH över 8) är till för att driva ut den ammoniak som bildas i dessa pH. Nitrit är lyckligtvis ganska ofarligt i saltvatten eftersom kloriderna blockerar upptaget av nitrit i gälarna. Svavelväte som jag misstänker i detta fall oxideras lätt med hjälp av syre - därför bra med luftning och syresättning. Har det lukta unk (ruttna ägg) så är det svavelväte som bildats i det stillastående vattnet i sumpen. Normalt så brukar percula 120 vara utrustad med en 2000 liters returpump och två cirkulationspumpar på sammanlagt 4000 liter i timmen i cirkulationsfacket. Sammanlagt alltså 6000 liter i timmen. MVH Lasse

RO = Resverse Osmos = det som skrivs som osmosvatten MVH Lasse

Nu är det tyvärr så att tillskottet av kväve i ett akvarium inte är beroende i någon större utsträckning av proteiner. Ca 80 - 90 procent av överskottkvävet utsöndras via gälarna hos fisk. Detta kväve avlägnas inte av skummaren förutom den del som kommer att ligga som ammoniak som kan luftas ut. Processen som sker i ett biofilter typ biobollar (nitrifikationen) och som ger slutprodukten nitrat sker i den levande stenen om man inte har ett biofilter. Biofilter är dock ett betydligt bättre nitrifikationsfilter (snabbare) än LS och är enligt mig väldigt viktigt för att undvika giftiga ammoniaktoppar. Att användandet av ett biofilter (biobollar) i ett saltvattensakvarium ökar mängden nitrat är en myt i de allra flesta fall. Nitraten hade bildadts ändå men saktare efter matningen (som är huvudprocessen för kväveproduktion i ett välskött akvarium) och med större risk för ammoniaktoppar. MVH Lasse

Du bor på Gottland. Då är det två saker du skall kontrollera i ditt kranvatten. Kalcium och nitrat. Har du högt kalcium så skall du använda salt av normaltyp (de flesta tillverkare har salt med lite lägre kalciumhalt) om du använder kranvatten. Om nitrathalterna är höga (kan vara ca 50 mg/l i jordbruksbygder) så kan RO vara nödvändigt. Om du sköter dina vattenbyte (20 liter åt gången kan vara lämpligt) varje vecka så behöver du inte vara speciellt rädd för att akvariet skall "laddas" upp med skadliga ämnen. Skummare i Clownhotel gör varken till eller från. MVH Lasse Kontroller kopparhalten också - brukar inte vara problem på Gotland men har du en egen djupborrad brunn så kan det finnas kolsyreöverskot som kan påverka kopparytfällning.

Inte riktigt sant. Den process som är viktigast är nitrifikationen. För att nitrifikationen skall starta igång bra behövs ammonium och för att få detta kan man göra på olika sätt. Ett är att lägga i levande sten och vänta. Organismer kommer då att dö i den levande stenen och nedbrytningsbakterier sätter igång med ammoniumproduktion. Denna process tar lång tid och är svårkontrollerbar. Typiskt inkörning 1,5 till 2 månader. Det andra alternativet är att ha en startfisk och styra dess ammoniumproduktion via matningen. Väljer man den första metoden så är det klar att mer levande sten kommer att innebära mer belastning men ammoniumproduktionen är oftast ca 2 - 3 veckor försenad efter ilägget av stenen (det måste ju börja dö först). En typisk startperiod bara för nitrifikationen är ca 3 veckor. Det är alltså ingen automatik i att det startar om vid ilägg av ny sten eftersom att när väl nitrifikationen är etablerad så klarar bakterierna vissa svägningar av lasten. Väljer man den andra metoden och också belyser redan från början så är nitrifikationen snart igång (ca 3 veckor) och man kan småkomplettera utan någon risk. Det sätt som Reuben pratar om är det sätt jag brukar starta alla mina kar. Variera inköpsställena och introducera i småportioner. MVH Lasse

Åleds akvarium utanför Halmstad brukar ha egenfångad mysis av den bästa kvaliten jag sett. MVH Lasse