Lasse

Redan i sängen - jag har ju en bärbar MVH Lasse

Du kan prova med att sätta din osmos FÖRE Göingefiltret. Jag vet inte om järn sätter igen RO filtret lika mycket som kalcium men det är värt ett prov. En annan sak du kan göra är att placera ett litet zeolitfilter (avsett för att ta upp kalcium) före din osmos. detta filter rengör du sedan då och då i en mättat saltlösning så går det att använda igen. MVH Lasse

Om du tar ditt KH direkt på ditt inkommande vatten så kommer du få ett KH på över 17 (om 360 mg/l HCO3 stämmer) Ditt kalcium är också högt. Du säger att du har ett kalkfilter och då skall du koppla in din osmos INNAN kalkfiltret. Gör du inte det så kommer du få en ganska ordentlig igensättning av osmosmembranet. Detta gäller om du med kalkfilter menar ett filter där du filtrerar genom kalk för att få upp pH. Du bor på Hölö och om det är Hölö i Sörmland (mellan Vagnhärad och S-tälje) så kan du med kalkfilter mena ett filter som tar bort kalcium från vattnet (ett zeolitfilter) eftersom min kännedom om vattnet i de trakterna säger att det är kalkrikt (gäller kusten vid Trosa i alla fall). Är det så att du har ett filter som skall ta bort kalcium så får du justera det eftersom den mängden kalcium som tidigare sagt kommer att sätta igen ditt membran. Ditt vatten är annars ett skolexempel på när det är nödvändigt att använda RO. MVH Lasse

Jag tror inte mina varit något offer för kemisk krigföring eftersom jag hela tiden har kört ozon. Kan nämna också att i detta kar dör också xenian på 3 dagar efter inplantering. Två meter från detta kar står ett annat kar där man inte ser vattnet för all xenia! MVH Lasse

Har haft samma problem med knappar- Plötsligen utan anledning så ger de upp och slemmar igen under loppet av några dagar. Jag kör med ozon men har inte kunnat spåra något samband. Det jag trodde först var temperaturen men om man ser Mannes knappar så måste man ta bort den orsaken. Jag har haft högt KH samt kört med kalkvatten under denna tid - har heller inte här sett något samband. De kollonier jag haft som små tynande varelser börjar dock att växa nu - varför vet jag inte heller. MVH Lasse

Normalt så brukar en 20 mm genomföring ha ett stopp en liten bit ner så att du kan sticka ner ditt 20 rör ca 20 mm tills det tar emot. det är det som jag kallar strypning. Märkningen 20/25 betyder normalt att du kan stoppa ett 20 mm rör i genomföringen och med hjälp av en muff sätta dit ett 25 mm rör jämns med utsidan av den släta änden. Om du nu mot förmodan inte har en strypning inne i genomförningen så får du ändå ett mindre flöde. Om vi tar Pn 16 rör (det är den vanligaste tryckklassen) så är godstjockleken för 25 mm 1,5 mm vilket innebär en innerdiameter på 22 mm -> en innerarea på som i förra exemplet är 380 kvadratmillimeter. Innerdiametern i muffen (utan strypning ) är 20 mm vilket innebär en area på 314 kvadratmillimeter. Detta är 17 % mindre genomströmningsyta än i ett normalt 25 mm rör. Då jag dessutom anser att Reefcentrals beräkningar är i absolut minsta laget, åtminstone om det är frågan om överrinning (med luft), dessutom säger de minsta diametern till 26,1 (och det är inte heller säkert att de räknar med ytterdiamern som vi gör utan att de räknar med innerdiametern). I vårt gamla måttsystem för rör (tumsystemet som motsvarar det amerikanska systemet) så var det nämligen så att tummåttet avsåg innerdiametern medans när vi gick över till mm så ändrade vi och avser numera ytterdiametern. I detta fall är mm-systemetr missvisande eftersom för att få en flödesyta så måste man veta innerdiametern. Med det flöde som du vill ha så skulle jag inte ta mindre än 32 mm och istället kompletera med en kran i det rör som du använder som hävert. Det är möjligt att du kan klara häverten med 25 mm rör (med en riktig 25 mm genomföring - inte den du har) men överrinningsröret bör vara 32 mm. Eftersom jag tycker att du måste gå upp i tankgenomföring så är det bättre att satsa på 32 mm direkt i bägge rören så slipper du troligtvis överraskningar. Givetvis så är det det trängsta stället som begränsar genomflödet även om vatten kan pressas ihop lite. Säg att du är 80 cm bred och går i en gång som är 80 cm och plötsligen står framför en dörr som är 70 cm. Du kanske kommer igenom men det tar tid och det medför att genomströmningen minskar. Rådet är alltså - byt till 32 mm genomföringar och använ 32 mm rör. MVH Lasse

Detta är troligtvis en halvvuxen Pholidichthys leucotaenia, även kallad convict or engineer goby/blenny. En mycket intressant art. Dess yngel uppträder i stora, kompakta stim och liknar både i utseende och uppförande den giftiga korallmalen Plotosus lineatus. I naturen så verkar det som om de vuxna aldrig visar sig ute i det fria utan bor hela resten av livet i sin grotta med vidhängande gångar. Mat verkar de få av sina yngel som på dagen simmar ut i täta stim för att till kvällen återvända hem till sina hungriga föräldrar. Rätt snäll fisk men det är klart att det inte går att ha för små fiskar ihop. Den blir upp mot 38 cm som fullt vuxen. http://www.wetwebmedia.com/pholodichthyidae.htm http://www.fishbase.se/Summary/speciesSummary.php?ID=4433&genusname=Pholidichthys&speciesname=leucotaenia〈=English MVH Lasse

Det är klart att det kan vara ett problem med flödet - beror ju helt på hur mycket du vill ha igenom. Det går betydligt mindre igenom ett 20 mm rör än ett 25 mm rör, Ett 20 mm rör brukar ha 1,5 mm godstjocklekhet, innebär då att det har en inre area på ca 227 kvadratmillimeter. Ett 25 rör med samma godstjocklek har en inre area på 380 kvadratmillimeter vilket innebär att om man använder en 25 mm genomföring (25 mm invändig limning) så får man igenom ca 67 % mer vatten än med din genomföring som är strypt till samma area som ett 20 mm rör. MVH Lasse

Beteckningen 20/25 står för att "muffen" på genomgången passar för 20 rör invändigt och 25 rör utvändigt - så enkelt är det. Men du kommer aldrig att få igenom mer vatten än vad du får i ett tjugorör om du väljer att limma 25 utvändigt för det sitter en strypning innuti. MVH Lasse

Denna tycker jag personligen är den lättaste av anthiasarna. Jag matar en gång per dag med en blandning av både torrt och blött foder och visst hänger den med även om den kan vara blyg. Nu har jag inte så mycket stor fisk men de två kirurgerna jag har kan stressa ordentligt vid matdags. Under de senaste 3 åren har denna fisk aldrig saknats hos mig - den är helt enorm. MVH Lasse

Mycket bra att du säger min åsikt också på samma gång Jag håller inte med om att tekniken har gjort saker och ting lättare som helhet. Den mesta tekniken idag är inriktad på sps och att hålla dessa koraller. Detta har gjort att många tror att det inte går att hålla igång saltvattenskar utan all denna teknik. Sanningen är att det går att hålla fina saltkar med mycket enkel teknik om man anpassar vad man har i karet till detta. Iofs har jag själv börjat med mer teknik än vad jag haft innan men det beror på att jag är tekniker också och gillar all leka ibland . Jag håller heller inte med om att det stått stilla de senaste åren, det har kommit det ens genombrottet efter det andra - både kommersiellt och i hur folk har sina kar hemma. Sedan är det en sak att de stora debattörerna och utvecklarna har tystnat eller stagnerat men jag tycker nog att nya har tillkommit allteftersom. MVH Lasse

Exakt vad som gör att det funkar med mörkläggning är npig ingen som med säkerhet kan säga men personligen så tror jag att det har med konkurrens att göra. Cyano är kända för att kunna sända ut olika gifter som då med stor sannolikhet fungerar som ett konkurrensvapen. När man får ner biomassan av cyano så minskar den möjligheten och de "bra" algerna får fotfäste. Det kan också vara så att de döende cyanon har tillfört kväve (i form av ammonium som nitrifierats till nitrat) som andra alger kan använda. eller en kombination. Det är dock förvånansvärt ofta som mörkläggningen eller utsugning fungerar så någon verkan finns även om ovanstående inte är hela sanningen.. MVH Lasse

Frakta dem inte i godislådor. Om du ber den du köper fiskarna från att inte mata på några dagar innan du hämntar och att du singelpackar fiskarna i relativt stora plastpåsar med 1/3 vatten och 2/3 delar luft så funkar det normalt för en transport på 5-6 timmar. Det skall vara plastpåsar för då kan du skapa ett litet övertryck som du inte kan med plastlådor. Om du dessutom tillsätter några droppar aquasafe i påsarna så blir det perfekt. Frakta sedan påsarna mörkt i en frigolitlåda. MVH Lasse

Jag har sett den uppgiften från annat håll också, därför var jag tveksam till att använda Ultramin s. Men efter rek så gjorde jag det ändå och faktum är att de är borta nu (cyanon alltså). Om det nu berott på min dosering eller inte kan jag givetvis inte säga, det enda jag vet är att de flesta korallerna ser betydligt bättre ut nu än innan och de som skall vara gröna också är det. Ultra Bak har jag inte doserat, ingen speciell anledning. MVH Lasse

Thomas - hur mycket ozon kör du med per timme? och tillsätter du det före eller efter biopelletsen? MVH Lasse

Nej 4 ml ultra organic och ca 1,5 ml Ultramin s. Ultra bac kör jag inte med alls. Jag ger 1 ml organic var sjätte timme och 1 ml ultramin var 16:onde timme. MVH Lasse

Den som gått bäst hos mig är Echinometra mathaei som verkar finnas i åtminstone två varianter. Diadema savignyi / Diadema setosum har också fungerat bra för det mesta men kan vara lite kinkig vid introduktionen. Dessutom är den giftig och ger lite illamående vid ordentliga stick. Den sista har jag inget namn på men den finns i många varianter och brukar vara en mästare på att maskera sig MVH Lasse

Du får vänta och se MVH Lasse

Du har alltså inte bara tillväxt utan också en BRA tillväxt. Tja då går väl funderingarna åt lite olika håll. Rent generellt så har du ju en ganska liten belysning i watt jämfört med det normala i ett kar av din storlek. Eftersom LED, MH och lysrör utsöndrar ungefär lika många fotoner per watt så har ditt system väldigt låg fotonproduktion. De vita lysdioderna du har har iofs ett brett spektra men en markerad topp kring 460 nm. Dina royal blue har sin topp någonstans vid 445 nm. Detta innebär att kanske så mycket som 60 - 75% av dina fotoner har en våglängd mellan 435-480 nm. Kan det vara så att du här har optima för symbiosalgerna men inte för normala "skitalger". Din stora heterotrofa bakteriepopulation ger dessutom då en kraftig koldioxidproduktion och fotosyntesen från symbiotalgerna är inte kraftig nog. Din kraftiga bakteriepopulation kan också ge korallerna mat (och därmed fosfor och kväve för fotosyntesen) och förstärka effekten. Jag tror nämligen att en så kraftig tillväxt som du rapporterar kräver hjälp av fotosyntes. Ett intressant experiment vore om du skaffade en solkorall (revbildande korall utan fotosyntes) och jämförde tillväxterna. MVH Lasse

Ja eller flagyl - orkade inte kolla stavningen. Om du går tillbaka till CB 1977 så ser du vem som knäckte den nöten en gång i forntiden Där ser man vad man har på sitt samvete:) Komma ihåg - jag - du skojar - inte en chans:) Jag kommer vagt ihåg en kille från Trosa som var hos mig ett tag men han var nog mer intresserad av datorer tror jag. MVH Lasse

Jag har märkt att det verkar finnas två olika situationer vad gäller den röda cyanon. Den ena är i relativt nystartade kar och där brukar vandals knep med tillsättning av KNO3 fungera bra. Den andra situationen är när karet gått något år och då har jag råkat ut för att tillsättning av KNO3 inte är lika effektivt. Det jag då har använt har varit Red slime remover men då den bara fungerade under någon månad och sedan kom tillbaka - samt gett en del oönskade effekter för övrigt - så prövade jag en ny strategi senast. Jag började med att suga ur all cyano jag såg varje dag samtidigt som jag började med att dosera in FM:s ultramarin S och organic. Jag började med ca 1 ml organic och 1 ml Ultramarin S per dag. (I 450 liter vatten). Sedan har jag sakta ökat Organicdosen till 4 ml per dag. Förutom att cyanon försvan så har detta inneburit att min koraller är mycket bättre än förut och att allt som kan bli grönt verkligen också blivit detta. Viktigt tror jag det är att suga varje dag och också då ersätta med nytt vatten. MVH Lasse

Bara en liten anmärkning om det sista påståendet. Personligen är jag för centralsystem i en affär eftersom det finns många fördelar med skötsel och skonsamhet för fisken. Vid separata system kan man för det mesta inte flytta fisk mellan två separata akvarium utan inkoppning och stress med nya vattenvärden. Dock så förutsätter ett centralsystem ett bra UV och en möjlighet att separera kar från systemet. Möjligheten med separation löser man genom att ha en separat cirkulation över ett biofilter i varje kar. Vi urkoppling så tar detta redan inkörda biofiltret över reningen helt. MVH Lasse

Du har inga alger, kör med biopellets, ingen fosfat eller nitrat, extra kolkälla i och med ättikan i kalkvattnet, tillväxt av koraller och bra färger, ingen fotosynteshöjande pH effekt (kanske bromsande men inte höjande), detta leder utan tvekan till en hel del funderingar hur ditt system fungerar. Har du möjligtvis någon flakväxande montipora som du kan ta en bild av tillväxtzonerna på? MVH Lasse

Det här stämmer inte överhuvudtaget med min erfarenhet. Jag har alltid högst pH precis före ljuset släcks. Det kan vara upp mot 3 tiondelar högre än strax innan ljuset tänds. När jag körde kalkvatten så låg pH på 8,3 (om jag satt den gränsen) på morgonen innan ljuset tändes och på ca 8,4 precis innan de släktes. Det du rapporterar tyder ju på att du inte har någon som helst fotosyntes under dagen! MVH Lasse

Just det och de går stadigt på metradizonol MVH Lasse