Lasse

Clownhotellet med 2 gånger 18 watt räcker till en del inte för krävande hårdkoraller men det som verkar vara belysningmässigt bäst är aquael:s reefmax (ca 100 liter) (T5 HO tre gånger 24 watt). En trend med belysningen som började utseendemässigt men som jag tror är minst lika viktigt för de biologiska (läs fotosyntesen) faktorerna är användandet av blålyse. Det finns idag rent blåa rör men även rör som för ögat ser vitt ut men som innehåller en stor portion i det blåa området - exempelvis Arcadias Marine Hybrid. Det finns en lång motivering varför jag tycker att bra biologiska filter är ett måste när man kör utan skummare eller aktiv luftning men det handlar i slutänden om att få bort risken för farliga nivåer av ammoniak så fort som möjligt. Vet inte riktigt vad för vatten du har i Danderyd (mer än att det är blått ) men kör du med osmos så har du en bra garant för att du slipper för stora risker. Men även här så medför täta vattenbyten att man minskar risken för ackumulation av farliga ämnen om man använder kranvatten. Skaffar man osmos för att slippa byta vatten för ofta - då är man ute i tassemarkerna enligt mig i alla fall. Viktig är också att RO inte tar alla kloraminer. Har man problem med det så behöver man lite C-vitamin, vattenberedningsprep eller aktivt kol. MVH Lasse

Hej Kul att du bygger en egen styrenhet. Har du möjlighet och lust så skulle det vara väldigt interessant om du skrev hur du gjort, delar, logik, program och dylikt. det verkar ju finnas några här som är intresserade av just denna del. Intressant är också vilken typ av nivåmätare du kommer att använda och det kanske avgör hur du bör placera dina punkter. det du skissar är ju en normal vippstyrning i en pumpgrop men min uppfattning är att det inte är nödvändigt i ett akvarium. Efter det är en påfyllning och man gärna vill hålla en rätt så stadig nivå så brukar det enklaste vara en flytkropps givare med alla dess begränsningar för igensättningar av kalk och annat. Då behöver du bara ta in en signal (on). En fördröjningsinställning som du beskriver är bra, men jag skulle göra den inställbar mellan exempelvis 5 sek och låt oss sägga 60 sek. När nivågivaren säger off så är det också (enligt min erfarenhet) bra att ha en fördröjning där också - ställbar så man kan justera lite. En högnivågivare med larm och spärrfunktion är bra också, samma med en larm/spärrfunktion om pumpen varit på en längre tid. Gör den ställbar så kan du själv justera sedan. En lågnivåspärr i tom osmosbehållare (för att hindra torrkörning av pumpen) är som du säger heller inte fel. För fuktgivare så sök lite på fuktband. Följande två länkar ger ett litet tips http://www.wideco.se/pdfarkiv/Fuktlarmband%20MultiDetect.pdf http://www.iotec.se/pdf/901-0106sv.pdf Du kanske kan programera ditt system så att omvandlingsenheten inte behös utan att larmet går pga minskad resistans i bandet MVH Lasse

Hade en sådan i ett halvår - du har dock lyckas med en bättre bild än vad jag någonsin klarade MVH Lasse

Du kan hitta mina synpunkter i de trådar jag skrivit om mitt Molly, mitt clownhotell och mitt RSM. Jag bara ögnade igenom hans råd och det mesta kan jag skriva under på. Dock delar jag inte hans åsikt om att inte ha ett biologiskt filter i systemet. Min åsikt är att det är otroligt viktigt med det i ett skummarlöst system. Den sk "nitrat" fabriken är en stor myt eftersom att producera nitrat är just dess funktion. Har du inte ett biologiskt filter för nitrifikation så kommer nitrifikationen (och nitratproduktionen) ske i det dåliga nitrifikationsfilter som brukar kallas "levand sten". Jag har inget läst om hans start men om du läser mina trådar och artiklar så ser du att jag förespråkar en snabb start med främsta mål att få igång nitrifikationen så fort som möjligt. MVH Lasse

Där ser man - jag har hela tiden haft uppfattningen att KH påverkas uppåt momentant av koldioxid. Jag kommer att testa din uppställning vid ett senare tillfälle då jag har en KH test som jag litart på bättre än den jag har nu och med en bättre upplösning än en droppe en grad. Jag medger dock gärna att jag ser "hålet" i mitt resonemang i och med att jag inte tagit in hydroxidalkaliniteten men det vore väl skam att ge sig redan MVH Lasse

Det är svårt att mäta Fiffe. Du får försöka göra flera mätningar när du kommer hem. Intressant för min och Claes disk är om du kan upprepa mätningarna med olika KH på natt resp dag när du kommer hem - bara för att se om skillnaden repeterar sig eller om det var en felmätning. MVH Lasse @ claes - medela resultatet i en egen tråd så kan vi be admins att flytta vårt tjöt till den tråden. Jag skall mäta också men jag måste sluta med mitt kalkvatten först

Tja det var något annat det. Nä då finns det inte något som jag känner till. Möjligen leta på Osrams hemsida. MVH Lasse

Jag förstår hur du tänker men jag tror inte de är jämförbara. Exempelvis om jag höjer ett neutralt vatten till 8,3 med respektive hydroxid och bikarbonat så kommer det att gå åt olika mängd syra för att få ner det till 7 igen. Samma är om jag först buffrar upp ett vatten till KH 4 och sedan bubblar in koldioxid så mäter jag ett högre KH värde när pH är sänkt till exempelvis 6,5. Kollade det en gång och kommer ihåg att det var högre men mins inte hur mycket. Sen har vi ju den besvärliga bikarbonatjonen som kan agera både som svag syra och svag bas. I vatten med pH på under 8,1-8,3 agerar den som en svag bas och i pH över så är det en svag syra. I vårt saltvatten så kan jag i princip lägga i hur mycket bikarbonat som helst - pH blir inte högre än 8,3 - faktum att när jag en gång testade ordentligt så stabiliserades värdet på 8 och då läste jag ett KH på över 40. Det var inte mycket i det KH som berode på hydroxidalkalinitet inbillade jag mig. Claes jag vet faktiskt inte - jag är ingen utbildad kemist men jag inbillar mig att i de buffrade vatten som vi arbetar med så spelar hydroxidalkaliniteten ingen större roll för vad KH visar. Bra om du kan motbevisa mig - jag skall se om jag kan göra några KH mätningar på mitt system beroende på om det är släkt eller tänt MVH Lasse

Fel av mig - det är lysröret som heter PL-L - sockeln som Claes säger MVH lasse

I värsta fall får väl moderatorerna flytta över till en egen tråd - det kan vara bra att utreda detta. Om vi börjar med sista påståendet så är det klart att det inte fungerar eftersom det sänker pH:t samtidigt. Och under ca 7,6 så bildas ingen kalksten - den löses upp i stället. Men teoretiskt under vissa förutsättningar kan kanske en del av kalcifieringen skötas med bara kalciumklorid och koldioxid. Om man har ett akvarium där tillväxten pga fotosyntes är så kraftig att pH tenderar att gå upp och upp under belysningstiden (upp över 8,3 då) så skulle jag kunna tänka mig att hålla pH:t på 8,3 genom att bubbla in koldioxid - som bonus skulle man då få ett litet tillskott av bikarbonat och karbonat Men faktum kvarstår att om pH sjunker under natten pga att den i akvariet producerade koldioxiden inte tas upp av tillväxt eller luftning så kommer en temporär höjning av framförallt bikarbonaten att ske vilket innebär i sin tur att (bi)karbonatalkaliniteten kommer att öka fast pH sjunker. Samma gäller om du bubblar in koldioxid vid pH 12 - pH sjunker men (bi)karbonatalkaliniteten ökar. Och det var väl så frågan stod - pH sjunker nattetid men jag mäter ökad KH - kan det vara sant? Mitt svar var att visst det kan vara sant men jag är osäker om skillnaden är så stor som han rapporterade. Det här är ingen akademisk disk eftersom koldioxids förmåga att ge en större (bi)karbonatalkalinitet är väldig viktig i några fall. Inte för oss saltvattensakvarister men väl för de sötvattensakvarister som vill hålla ett lågt pH. Alla metoder att sänka och bibehålla pH vid en låg nivå som jag känner till minskar karbonatalkaliniteten (innehållet av karbonat och bikarbonat) utom metoden att sänka pH med koldioxid. Den bibehåller (eller till och med ökar) (bi)karbonatalkaliniteten. Varför är det viktigt med en bra karbonatalkalinitet i sötvatten - jo två skäl. Ett - en karbonatalkalinitet på KH mer än 3-4 hindrar de våldsamma pH slag som annars kommer på grund av fotosyntesen (bubblar man i koldioxid så stabilliseras iofs pH ändå men ett bra KH är viktigt i system utan koldioxid) Två - och det viktigaste - oorganisk kolkälla i form av bikarbonat/karbonat är essentiell för nitrifikationen. Finns inte detta så finns heller ingen nitrifikation. Att sänka ph med koldioxid är den enda metoden som gör att nitrifkation fungerar i pH:n under ca 7 och som bibehåller (efter en intial ökning) KH vid det man la vattnet på innan man började med koldioxid. På frågan om karbonatalkaliniteten kan variera under dygnet är mitt svar - jopp! I din första frågeställning i det citerade inlägget ovan så är jag lite mer osäker - är det ett nollsummespel eller inte? Dvs ersätter man bara typen av alkalinitet (från hydroxid aklalinitet till karbonatalkalinitet) genom att bubbla in koldioxid i ett vatten med som man innan höjt med hydroxid? På grund av en del svårförklarde erfarenheter så är jag inte hundra på att det är ett nollsummesystem. men experimentet med att höja pH:t i vatten med hjälp av först natriumhydroxid och sedan bubbla in koldioxid till ursprungspH är uppnått kanske du kan göra. Har du rätt så skall du ha samma alkalinitet i bägge fallen (pH 12 och när pH är tillbaka till 7 igen) MVH Lasse Ps Min uppfattning att inte koldioxiden är alkalinitetsneutral gäller momentant. Under tid, i ett öppetsystem, så kommer balansen ställa in i förhållande till atmosfärens koldioxidhalt men i ett akvarium som kan ses som "semi"öppet så kan koldioxid producerad i akvariet påverka innehållet av bikarbonat och karbonat.

Det går att få tag på 55 watts lampor med kelvintal som passar till salt förutsatt att rören har 4 piggar i botten och botten ser ut som en oval av stadiumtyp. Flera stora akvariumgrossister har dem och ett flertal saltvattensaffärer har också dem. Sockeln heter PL-L tror jag. MVH Lasse

CO2 <+/-H2O > 2HCO3 <+/-H> HCO3 <+/-H> CO3 (jag hoppas du förstår vad jag menar med formeln HTML är inte ett bra språk för formler ) Koldioxid uppträder vad jag fattar helt olikt alla andra pH sänkande medel i och med att man faktiskt höjer den typ av alkanitet som beror på mängden bikarbonat och karbonat i vattnet. Slå dig till minnes den gamla lektion man fick någongång i 9:an/gymnasiumet när läraren först tog en ml natriumhydroxid i vatten och pH mätaren steg direkt upp mot 12. Sedan tog han en ml saltsyra och ph gick i de flesta fall tillbaka till 7 (samma molaritet hos bägge lösningarna). Här slår jon mot jon vad gäller alkaliniteten som brukar kallas hydroxidalkalinitet. I nästa skede tog läraren samma typ och mängd vatten (på min tid destilerat) och satte till lite bikarbonat - pH steg omedelbart upp mot 8,3. Sedan tillsatte läraren saltsyra igen och i stort sett inget hände, inget hände - bara lite neråt, lite neråt och så rutchbanan ner mot pH 2-3. Jag har själv efteråt testat detta och även höjt pH med 1 ml natriumhydroxid efter bikarbonattilsatsen - samma resultat som innan när pH dest vatten användes men den första ml saltsyra tar ner från 12 till ca 8,3 och sedan börjar det märkliga karbonatbuffringssystemet att verka och det är inte längre jon mot jon. Du nämnde kalkvatten och hydroxidjoner. Vad som händer med kalkvatten är att i det höga pH som hydroxidjonerna från kalciumhydroxiden så blir jamnvikten mellan luftens koldioxid och vätskans koldioxid störd. Vätskans innehåller mindre koldioxid än vad denna jämnviktekvation säger och koldioxid från luften går ner i vattnet. Koldioxiden kan dock inte stanna kvar i gasform i vattnet för karbonatsystemets jämvikt säger att det inte går. Den kan inte heller gå upp i luften igen för luft/vatten jämnvikten säger ju att det inte går. Den gasformiga koldioxiden hittar dock lösningen - den tar upp en molekyl vatten och blir kolsyra. Denna kolsyra spaltas direkt upp till bikarbonat och karbonat. Om pH:t är tillräckligt högt i utgångsfasen så går i stort sett allt över till karbonat och två vätejoner frigörs. Dessa sänker pH och karbonatsystemets jämnviktslag säger att lägre pH kan innehålla mer löst koldioxid i gasform. Detta innebär att denna process fortsätter tills bägge jämnviktslagarna är överens om hur mycket löst koldioxid i gasform som skall finnas i just detta vatten med just denna koldioxidinnehåll i luften och i just detta pH. Jag har själv aldrig gjort följande experiment men det skulle nog vara ganska så pedagogiskt. Ta en ml natriumhydroxid till en vattenmängd så att ph blir 12 ca. Göra som innan men utöka med att i lösningen med pH 12 sakta blåsa in lite utandningsluft (med hjälp av ett sugrör). Tittar på vad som händer med pH:t. När det har stabiliserats kring sju till åtta tar man fram sin syra igen och ser vad som händer. (fortfarande samma molaritet som med natriumhydroxiden). Jag tror du blir förvånad. (det går att använda kalciumhydroxid också men pga pulvrets dåliga löslighet blir det svår med molaritetsberäkningen). Jag vet inte om jag fattat allt fel men jag har, som du förstår, uppfattningen att koldioxiden inte är alkalinitetsneutral och det är just det som är det underbara med karbonatbuffringssystemet MVH Lasse

Inte försent än - jag ser både pakerinsplatsen och utsiktshögen MVH Lasse PS - det går en väg på andra sidan också

I ett akvarium produceras det hela tiden koldioxid i karet av fisk, lägre djur och framförallt från den bakteriella nedbrytningen. När ljuset är på med full kraft så är förbrukningen av koldioxid på grund av fotosyntesen så hög att alger och koraller förbrukar all producerad koldioxid och lite till. Detta gör att halten fri koldioxid blir för liten med tanke på karbonatbuffringssystemet jämvikt och bikarbonat (HCO3) samt karbonat (CO3) börjar då vandra mot vänster och bilda först kolsyra (H2CO3) och sedan koldioxid (CO2) och vatten (H2O). pH stiger och alkaliniteten (KH) minskar . När pH och den faktiska fria kolsyran (CO2) uppnår ny jämnviktstillstånd avstannar processen. Får man in koldioxid vis skummaren så försvagar den hela processen genom tillförsel av koldioxid från luften. Under natten - utan ljuse blir produktionen av koldioxid det som bestämmer. Plötsligt blir det mer fri koldioxid än vad karbonatsystemets jämviktsekvation tillåter och koldioxiden (CO2) tar upp en vattenmolekyl och bildar kolsyra (H2CO3) som sedan blir bikarbonat (HCO3) och karbonat (CO3). Vätejoner frigörs och pH:t faller men det innebär också att alkaliniteten (KH) kommer att öka. Efter ett tag inställer sig jämnvikten igen men ändras hela tiden som det blir mer och mer koldioxid. En kraftig skummare kommer i detta fall (mörker) avlägsna koldioxid från vattnet till luften och även här dämpa själva processen. Alltså - teoretiskt precis som du misstänkte. Jag har aldrig mätt just KH variationerna men du rapporterar en skilnad på 2,5 i KH vilket jag faktiskt inte vet om det är rimligt eller inte MVH Lasse

Ja det fanns (och jag tror fortfarande finns) en liten lämplig pakeringsficka belägen bara ett tiotal meter från brottgänsen och där kunde man gå upp på en liten vall av skrotsten (kalk) och titta ut över det ståtliga brottet. en imponerande syn. MVH Lasse

Det finns ett mycket stort kalkbrott där, ligger nära vägen mellan Hässleholm och Kristianstad (brottranden ligger väl en så där 10 - 15 meter från vägkanten). Skulle inte tro att det är lagligt att plocka på sig så gör för guds skull inte det. Men det är väl kul att veta var det närmaste kalkbrottet som har kalksten som är i klass med den berömda Faxekalken finns MVH Lasse

Vita alger finns inte vad jag vet. Det är inte så att du övermatat? MVH Lasse

Ordmärkare där -ger upp MVH Lasse

Vill du moderera dina svar så skall du kanske köra en bloggdagbok i stället. I bloggen kan du välja att inga inlägg publiceras förrän du kollat dem har jag för mig. MVH Lasse

Jag återkommer med mer information i ärendet men Petnyms förslag i inlägg 26 om att försöka få ihop en skrift som belyser det positiva med akvariehobbyn och det berikande och förståelse för levande system som den innebär skall försöka tas fram. Det har inte bildadts någon förening dock ett ganska löst "sällskap" som skall försöka få ut vad som är på gång i lagstiftning och försöka sammordna olika remissvar. MVH Lasse

Tack det samma - bara roligt med mer saltvattenskar här ute. MVH Lasse

Säger bara Ignaberga, Ignaberga (fråga Pinnen!) MVH Lasse

Jag skall försöka att bygga om locket. Jag har idag en dubbel (en vit och en blå) aquabeam 500 från TMC. Som skall byggas in. Orginalrören (2*55 wat med drossel) skall ut. Jag har några av Crees royalblue på en watt inbyggda tre och tre i en standard E27, det skall troligtvis in några sådana. Dessutom har jag sett en helt ny sak som jag försöker få fram. Det är en platta, ungefär lika tjock som en gipsskiva, som är konstruerad ungefär som de LED skärmar som finns. Längs med alla fyra kanterna sitter ett antal LED pekande innåt. Inne i skivan fins sedan ett komplicerat reflektorsystem som gör att ljuset blir absolut jämnt över hela ytan. Jag väntar på en sådan skiva med ett Kelvin på ca 6500. Dessa plattor fins i storlekar på 300 * 300 mm, 600 * 600 mm och 1200 * 300 mm. Dyra - ja men ett helt otroligt användbart ljus för att få ett difust ljus av styrka. MVH Lasse

Tack skall du ha själv. Både borren och Euphylian överlevde natten i alla fall . När jag ändå skriver i denna tråd så kan jag medela att RSM:et tuffar på fortfarande. Skötsel minimal men olika mjukisar trivs utmärkt. Jag har dock beslutat mig för att göra en drastisk makeover och i stort sett riva allt och bygga om. En av de saker jag kommer att göra är att byta ut belysningen helt och det kommer att bli en LED lösning. Vissa delar har jag redan och jag väntar på andra. MVH Lasse

Det finns åtminstone en art nerita som är zebrarandig i gult och brunt som du beskriver och som är en saltvattensart så det är med största sannolikhet det du fått. MVH Lasse