Lasse

Har du Ozon ? Blås på med det i så fall. Det beteende du beskriver på japonicusen är ett beteende jag sett några gånger på fisk hemma, samma med lite matta ögon och färglöshet. Bedömnt det som saltvattens oodium och behandlat med att skruva upp Ozonet. funkat klockrent. Oodium = sammetssjuka MVH Lasse

Är Fluval en pump? Jag trodde inte vi pratade om leksaker MVH Lasse

Titta på Aquatic SolarBoy 26 watt tror jag den är på. Går att få med blandat marine white och blue. MVH Lasse

Jag skulle nog vilja säga att skummarens främsta uppgift är att lufta vattnet framförallt på ammoniak. De proteiner den tar hand om är bara ca 5 -20 % av den kvävetillförsel som sker i akvariet vid matning. Som näringsexportör tror jag inte den är speciellt nördvändig - med ett litet frågetecken vad gäller akvarium som kör någon kolkällemetod. Jag har kört mitt RSM skummarlöst i tre år nu - har inte de värsta korallerna men ett brett utbud av mjukisar. Inga problem även när jag inte sköter vattenbytena. Vill du däremot direkt starta med acroporor och andra svårare koraller så kanske du skall titta efter en skummare. MVH Lasse

keramisk axel på Eheim - nema problema till saltvatten. det är iofs inte heller 99 procent av de andra "sötvattenspumparna" heller. Aldrig sett en "rostad" impelleraxel på någon pump oavsett material. MVH Lasse

Ja du kan dra ner på ljustiden ett tag exempelvis till 3 timmar. När du gjort det så gör du sedan en utsugning av alger på botten och sten varje dag. Ersätt med nyblandat vatten. blanda en hink på kvällen och sätt i en liten cirk.pump. Sen suger du upp varje kväll innan du släcker (mest då). Sätt en ny hink för nästa dag. Osmos eller inte spelar ingen roll i GBG-vattnet - jag har alltid kört utan osmos. Hade en del problem med det i höstas (alger som du beskriver) men ovanstående plus att jag förbättrat systemet lite har gjort att det är borta nu. Kör fortfarande utan osmos. MVH Lasse

Till detta kan jag också lägga att när man använder spektofotometer på Lab och mäter i så här låga värden så används "parade" kyvetter - alltså 2 kyvetter som i sig har samma brytningsindex. Claes metod löser det problemet också. MVH Lasse

Om det inte är OT i denna tråd så är detta en nyhet för mig. Kan du utveckla ClaesA? Vad jag tidigare vet är att fri fosfat hindra eller försvårar kalcifieringsprocessen hos stenkoraller och kalkalger (ja alla djur som bygger kalkskelett) precis som du säger Claes. Jag har hållit mjukkoraller såsom skivor, stjärnpolyper, xenia, läderkoraller, knappar och annat i fosfatnivåer (mätt med lab utrustning) betydligt högre än 0,2 - med godkänd eller bra tillväxtakt vilket för mig i alla fall tyder på att zooxantellerna i sig inte påverkas i större grad. Jag har inte matat dem. Jag är dock enig om att skall man ha riktig ordentlig tillväxt av stenkoraller så gäller det att få ner fosfatnivåerna till ett minium men inte till noll. Har man bra utrustning så kan man mäta fosfatnivån på morgonen (innan ljuset tänds) och på kvällen när ljuset släckts eller stax före. Det är nivån på kvällen som det är viktigt att ta hänsyn till och använda som måttstock enligt min åsikt. MVH Lasse

Se inlägg fem i denna tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=37178 för en metod som jag använt tidigare - lite bökig men den fungerade. Det finns mer och mer tecken på att vissa former av prick verkligen kan ligga latent men utlössas vid någon stressrelaterad händelse. Stress hos fisk är inte bara dåliga värden eller dålig miljö - det kan vara revir och lekbeteende också. När väl en parasit lyckas att kringgå fiskens immunsförsvar så kan det gå fort. De flesta av dessa parasiter har en cykel som innebär att de bildar en cysta i bottensubstratet och när denna cysta väl "kläcks" så kommer det ut hundratals nya parasiter som om några dagar (om de hittar en värd) kommer att cysta sig och sända ut hundratals igen. Det är i dessa lägen som jag tror att UV-C kan fungera bra eftersom det statistiskt sett kommer att minska antalet parasiter under uppbyggsfasen och det har en stor betydelse om det är 2 istället för låt oss säga 10 parasiter som kan överleva de första cyklarna. Ett mindre anfall kan välmående fiskar själva klara men om det kommer hundratals så inte en chans. Jämför om du tar en knappnål och sticker dig i tummen, ett stick går bra, tio också men börjar det närma sig 1000 så har du snart ingen tumme kvar. Mitt resonemang ovan betyder också att plocka upp en angripen fisk (parasit eller bakterie spelar ingen roll) och behandla den separat ibland är det absolut bästa tillvägagångssättet för att begränsa en uppkommen sjukdom. Ett tricks när man behandlar sjuk fisk är att inte låta den gå ensam utan ha lite "skitfisk" gående som sällskap (exempelvis guppy). Det minskar stressen och ökar välbefinnandet. När jag behandlat med "hink" metoden så har jag inte haft någon sällskapsfisk men men istället förvarat allt mörkt. Den lilla cirkpump jag använt har också dragit upp tempen lite grand och detta brukar bara vara bra vid behandlandet av parasitsjukdommar. MVH Lasse

Kan du ta en bild? Sök annars på "black ich" på google så får du både bilder och text. Svarta fläckar kan annars uppstå på fiskar utan att det är en sjukdom. Om fiskarna fått mekaniska skador med en sekundär infektion så brukar ibland det angripna området anta en svart eller svartgrå färg. Detta beror på att melanin (ett svart pigment) transporterats upp till den skadade delen som antioxidant. MVH Lasse

UV:c tar inte död på något i karet - kan bara ta död på det som passerar in genom kammaren. Detta gör att det är mycket svårt att bara med UV-c ta bort ett redan manifesterat prickanfall. Det kommer dock att minska parasittrycket MVH Lasse

Denna tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=18526&page=19 inlägg 371 skriver jag om en liten gylta som har blivit min nya favorit - ses inte så ofta men kommer fram och hovrar omkring på kvällen när det är mörkare i rummet än i akvariet. MVH Lasse

Tummarna vitnar! MVH Lasse

Vart sitter det svarta och hur ser det ut? MVH Lasse

Manne - du vet att jag haft problem med knappar - nu växer de (förökar sig också) bara rakt under en 3 watts spott med Royal Blue från Cree. Har upptäckt något mycket intressant med en vad jag trodde död acropora under den spotten också (ursäkt för kapningen Claes) MVH Lasse

Jo det skall de kunna göra - jag har på jobbet men har inte monterat än MVH Lasse

Mina gobys kan var osynliga rätt länge men tyvärr har jag tappat en del. jag tror helt enkelt att gångsystemet som räkorna kan rasa in som en chilensk gruva ungefär. Den räka som jag har haft längst (ca 3 år) blev av med sin partner för ca ett och ett halvt år sedan. Då dök det upp en annan goby i grottan - en goby som jag stoppat i ca ett halvår innan men sett väldigt sällan och faktiskt dödförklarat. Detta i ett RSM på 110 liter! I mitt stora var det länge sedan jag såg mina gobys men knäpper gör det. Sunbursten är ingen showare mer en elegant brittisk lady som glider omkring. Jag skulle nästan vilja föreslå en av de mindre gyltorna, inga storshoware men riktigt trevliga när de hovrar fram. De olika flashergyltorna är också en möjlighet, se bara till att du får några som gått ett tag i affären. Hannarna kan slåss ordentligt och av mina 5 har jag nu ett par kvar - men den hannen flashar ordentligt ibland och då blir det tempo. MVH Lasse

Det finns godkända som bara matar i ena änden Stig MVH Lasse

Ja ettdera det eller också så har du en 230 volts ledning nära displayen (eller svagströmskretsen) Se till att du inte har någon 230 Volts ledning nära svagströmmen så funkar det nog. MVH Lasse

Hjälp - den här tråden väcker upp alla onda demoner även de som varit nergrävda i något lager i stockholmstrakten Välkommen till SG Christer MVH Lasse

Aluminiumet är endast i kontakt med vattnet i dina element, plasten skyddar mot saltvattnet. Du kan ha plaströr också men aluminium leder värme (och kyla) bättre. Plasten runt om är tunn. MVH Lasse

Tyvärr finns det LED rör på marknaden som kan bli strömförande i båda ändarna. Normalt så tar man bort endast glimtändaren och låter ballasten vara kvar (strömmen går rakt igenom den). Ett lysrör matas med ström från ena änden bara och äldre rör av LED typ är gjorda så att det inte spelar någon roll hur man sätter in dem. Detta får sin följd att om man är oförsiktig när man sätter in dom kan få ström igom sig. Elsäkerhetsverket har skrivit om det och Stigigemla vet nog mer och vart det står. Fyll på Stig är du snäll. MVH Lasse

Jag kör med Fauna Marins UltraOrganic och Ultramin (s) och låter två doseringspumpar sköta doseringen. Jag tar bara sugslangar och stoppar ner i flaskorna. Deras dosering är i ml så det är väl lättare men det kan ju inte vara så svårt att räkna ut hur många ml x antal droppar är. Jag skakar inte och det tar ca 2 månader innan de är tomma MVH Lasse

Ett enkelt sätt är att ta den typ av rör som används till golvvärme som består av ett aluminumrör som är plastklätt. Ta ett antal meter och snurra det som en spiral (behös inte så stor spiral) Koppla de ena sidan av spiralen till framledningen för värme och andra änden till returen (förutsätter att du har ett tvåvägssystem vad gäller värmen). Sätt in en mangenventil på framledningssidan och koppla den till en temperaturkontroller (finns för akvariebruk men Conrad har en användbar också). Stoppa ner spiralen i sumpen och lämna några meter plastklädd alluminumrör på varje sida så att inkopplingen går att göra. Den typen av system (men då för kylning) vet jag har fungerat i åtminstone två år på ett ställe jag känner ganska väl. MVH Lasse

För ett totalstopp i återrinningen finns nog ingen annan lösning än nivåvakt i sumpen om du vill rädda pumpen. För mindre igensättningar kan eventuellt ett knep som jag aldrig har provat på ett system med sump under men som har fungerat ganska bra (under viss tid då) i mitt RSM. Där är det så att när nivån sjunker i facken innanför baksidan så börjar pumparna att suga luft och då minskar mängden vatten som går ut också. När insugningssilen har blivit täppt lite grand så den inte klarar 1000 liter i timmen så brukar den minskning av vatten som kommer ut i karet pga av luft i pumpen räcka för en ny jämnvikt skall upstå och pumpen för ett herrans oväsen men går inte torr. Åtminstone någon dag har detta varit utan att pumpen skadats. Om du på din returpump sätter ett insugningsrör som går lite gran i u-böj upp mot en miniumnivå i pumgropen och gör ett litet hål högst upp i u-böjen så kommer du att få en viss självreglering av flödet som i alla fall klarar några timmar vid en mindre igensättning pga insugen luft. Observera en idé som jag aldrig provat i praktiken så ta det för vad det är - ett svar på din boll med en liten tvist på den MVH Lasse