Lasse

Vilka regler som gäller för Norska medborgare som handlar med och i Norge hör väl igentligen inte hit. Det verkar ju dock som denne norrmans affärsidée var laglig i Norge eftersom han stoppades i den Norska tullen och fick fortsätta sin leverans. Vad Norrmännen som beställt tyckte själva kan ni läsa i denna tråd http://www.saltvannsforum.no/forum/showthread.php?t=18147 på det norska saltvattensforumet. Tråden här på forumet har rubriken Att handla levande via nätet, olagligt eller ej? men har i stort sett bara handlat om DO och dess affärsmetoder och så har den norska reefexpress som bygger på samma idée men som inte handlar med Sverige dragits in också. Jag tycker att Kjell har sammanfattat läget utmärkt och det är han samt Bygert som har de största erfarenheterna av att ha kontakt med myndigheterna bland de som skriver här. Daniel i Malmö var den personen som drog igång Varbergsmötet för en enhetlig syn bland hobbyister. (Edit av Lasse: Hjärnblödning på natten - det var Patrik i Malmö som gjorde det - inte Daniel- se senare inlägg) Det arbetet fortsätter och också ZOORF:s arbete för att få fram en vettig lagstiftning som inte tittar till lättillämbara regler utan till djurens bästa. Kjell nämnde att ZOORF skulle utarbeta en lista på de fiskar som absolut inte passar i ett privat akvarie - och eftersom det inte fanns någon representant för saltvattenshobbyn med där så blir det inte någon sådan saltlista. Så kom igen alla djurvänner på saltsidan och hjälp till med att framställa en sådan lista så vi kan visa att vi tar vårt ansvar. Och då menar jag inte en lista på fiskar som är svåra att hålla eftersom kunskapen går stadigt frammåt utan de som pga av storlek och beteende inte är lämpliga i privata akvarium om dessa inte uppfyller krav på storlek som djurparkerna har. Kjell har ZOORF:s uppdrag att ta fram en sådan lista som guidelinje för alla ZOORF anslutna organisationer på sötsidan så det vore ju lämpligt att alla verkliga djurvänner på saltvattensguiden skickade sina förslag till honom på fiskar som skall undvikas. Sedan kan den presenteras här för feedback innan den blir stadfäst Jag kan starta med att föreslå att alla broskfiskar (hajar och rockor) förs upp på en sådan lista - ej lämpligt för privatpersoner att hålla. Detta av skäl som storlek och krav men även pga deras långsamma reproduktioncykel så de bör stanna i havet MVH Lasse

och vad skulle jag kalla den kurvan då som på sin höjd är tekniker och läste min fysik på den tiden när begreppet led var svunnen tid av lida MVH Lasse

Den dömnde jag ut tack vare Janne68:s varning om att min volt inte fick understiga forward voltage för då kunde inte drivern bibehålla den konstanta strömstyrkan. Jag har ingen aning om vad forward voltage är på dessa chip. Kan vara allt från 10 volt (3 seriekopplade LED i 8 parallella rader) till ca 24-26 volt eller ändå mer. Jag har dock sett dem lysa med en vanlig adapter men vilken volt den hade har jag ingen aning om - det tar jag reda på i morgon. Sedan bär det till Swinging London i tre dar och sedan är det fullt upp under veckan så jag blir kanske tyst några dagar. Du vår inte komma under 8 st 3 watts i serie för då kommer de troligtvis under forward voltage - vilket i sig innebär att forward voltage för dem bör vara ca 3 volt. Man varnade också för att den bara dög till vissa cree-modeller tror jag. @ Björn En LED är kvantmekanik, när det hoppar över gapet så skjuts en bestämnd våglängd ut och när det gäller de blå (och alla färger än de olika vita) så är det materialet i dioden som avgör våglängden. De vita är blå där man lagt ett färgpulver i så där kanske man kan få någon skillnad i våglängdsområdet pga av värmen men kyler man bra så bör det bli samma @ Janne68 och Remne (och Janis). Jo det är ett avgörande om hur man vill göra. I detta fall är jag nog en försiktig general och kanske skall testa med en lägre ström och se att allt med kylning och sådant fungerar. Sedan kan man ju byta ut drivarna om man vill fläska på lite till. @ Nixon, man dimmrar genom att hugga isär signalen har jag för mig. Eller som Uffe2 uttrycker sig i en annan tråd MVH Lasse

Tja - jag är ofta ute och reser som du märkt Cree är ett amerikanskt märke så det är väl kvalité för jänkare Multichipen är från det ännu större landet i Väster (för jänkarna). Jag är dock lite intresserad av den koncentration som multichipen ger - har köpt lite av ditt resonemang att det verkar finnas ett tröskelvärde för intensiteten (150 watt kontra 250 watt). Har pratat med fler som har ohejdad tillväxt och de flesta verkar föredra 250 wattarna. Precis som med allt annat så finns det flera olika sätt att flå en katt på. Cree är nog marknadsledande för närvarande men Philips och deras Luxeon kommer kraftigt. Det jag gillade med länken om 10 wattarna var spridningen av Kelvintalet. Sedan hur spektrat ser ut är svårt att veta. Janis inlägg har i alla fall fått mig att tänka om och försöka driva de vita chipen med 700 mA istället. MVH Lasse

Hur var närings och ljusförhållandena i karet de komm ifrån? MVH Lasse

Tack Claes - ett av de mest heltäckande (men ändå lättförståliga) dokument om detta jag sett - oavsett språk. Admin lägg upp som artikel och fäst i kemitråden!! MVH Lasse

Tack - jag hade den lilla tanken också. MVH Lasse

Nu gick det! MVH Lasse

Kan inte öppna dokumentet Claes MVH Lasse

Det tar ca 14 dagar innan de brukar morska upp sig - en mycket försiktig general. MVH Lasse

Nej - Det är aquamedics normala kammar och det är de som brukar förekomma mest. De två kammarna har olika funktion. Genom att ställa dem olika kan du ettdera optimera suget av bottenvatten eller ytvatten. Står yttre kammen högre så drar det mesta vattnet igenom det hål som är ca 1 tredjedel upp från botten - står den yttre kammen lägre så går det mesta via ytan MVH Lasse

Hur går det med Sunbursten ? MVH Lasse Ps de små gyltorna är underbara

Jädra meserschmidt Den är på 1050 mA - skulle den bränna något som är för 1000 mA MVH Lasse PS - Tack Claes

@ Janne68 Nu har jag tänkt - jag har ju sett denna vita modul lysa - bara med en normal nätadapter på 20 watt - och bara i demonstrationssyfte också. Nu när jag letat 36 V strömförsörjningar så visar det sig att de är helt omöjliga att hitta nästan - enda bra napp var det som jag länka till ovan. Detta får mig att tro att forward voltage är betydligt lägre än jag förväntat mig. Tyvärr vet jag inte hur många volt nätadaptern var på - men det går ju att ta reda på. Om den var på 12 volt eller 24 volt så borde man kunna dra den slutsatsen att det är kopplat så att forward voltage mellan kopplingspunk + och kopplingspunkt - är under den använda eliminatorns volt? Eller har jag helt missförstått forward voltage (som jag ser det minsta spänning för att uppnå ledining över dioden) MVH Lasse

Nu har jag hittat ett nätaggregat som skulle passa att driva ett antal av de ELFA drivarna jag hittade i inlägg 45 http://www.brundin.biz/product_info.php?cPath=4_14&products_id=48 Någon kommentar? MVH Lasse

Nja - så skall du inte tolka detta. De flesta nitratmätningsmetoder störs kraftigt av om det är nitrit i vattnet. Din nitritnivå tyder istället på att nitrifikationen inte startat upp helt. Du har fortfarande ammonium/ammoniak i vattnet som stör det andra steget -> nitit till nitrat. Se https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=35285&highlight=nitrat MVH Lasse

Parsiterna är känsliga mot låg salthalt - orsaken varför man i affärskar ibland kan mäta upp 1.020 i salthalt. Ingen nackdel att sänka alltså. MVH Lasse

Det är kul att leta http://cgi.ebay.com/500mm-27W-20000K-LED-1530LM-Aquarium-Fixture-/270649558184?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f03f884a8 600:- plus tull och moms = strax under 800:- för en blå (dock inte royal blue) på 27 watt - klar att stoppa i strömuttaget! @ Janne 68. Nej 13 wattaren är inte cree MVH Lasse

Det enkla är att jag just nu inte hittar någon med de specifikationerna som går att direkt koppla i vägguttaget Får därför skaffa en 36 volts likströmskälla. Vitsen är om man hittar en som är ställbar så kan man ställa utgående volt också (tror jag) Utgående volt är ingånde minus 2 volt (tror jag). Sedan går det att använda en nätkälla till flera drivers. MVH Lasse

Jo det har jag förstått, mina kommer därifrån men via några villovägar men för att göra DYI så måste vi känna till vilken driver som skall användas. Till de royal blue som jag hittade så verkar det inte omöjligt att hitta drivers - se ovan. Men det skall nog gå och lösa för fish streets grejer också. Jag har de vita chippen hemma och avvaktar Remnes svar innan jag åker till ELFA och skaffar en driver för test MVH Lasse

@ remne Tror du detta kan vara något för mina 30 wattare?https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-214-42&toc=18920 Jag får mata den med 36 volt och bör då få ut 34 volt som bör? överstiga den sammanlagda forward voltage:n. Kan det vara en fara att teoretiskt ha en för hög möjlighet till forward voltage om strömmen är begränsad till 1000 mA? Ps skulle den räcka till att koppla 3 st royal blue chip enligt min länk ovan i serie och driva med 36 volt (enligt faktabladet kräver de 10 - 12 vol forward voltage och denna ger 32 volt ut 1000 mA. Tre i serie skulle ge 10,66 volt per chip - och fortfarande 1000 mA enligt mina 40 år gamla kunskaper MVH Lasse

Det fanns bra drivers där också på den listan jag länkade till. (http://stores.ebay.com/acrc/category2095454018-/_i.html?rt=nc&_fsub=2095454018&_sid=167758548&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=2) Och jag håller med dig att det är bättre att ta en som är strömbegränsad än en vanlig batterielemenator och om man tog en batterieliminator så skulle man kanske välja en som bara ger 0,8 - 0,9 A för säkerhets skull. Problemet för både mig och Manne är att Manne försöker utröna om det går att köpa in reservdelar från Fishstreet (deras dioder) och göra en DYI lösning av det. Manne är intresserad av de blå och jag sitter redan här med 3 st vita 30 - wattare. Vi har luskat fram att 30 wattarna kan drivas på 1 A konstantström men kan inte få fram forward voltage. Eftersom det är 8 dioder i 3 som det ser ut paralella rader på dessa chip så skulle jag inte vara så överaskad om fv är någonstans mellan 25 och 30 volt. Jag har sett detta chip lysa med hjälp av en billig 20 watts batterieliminator - dock under kortare perioder och det är inget som jag skulle prova på under en längre period.. Manne vill åt det 13 watts starka royal blue chippet men vi har inte fått fram varken den konstanta strömmen eller fv. Länken jag plockade fram är ett chip som har definierat vad som behövs i drivers och som finns i många olika färgtemeraturer från 6000 K, 10000, 16000, 20000 och royal blue. En perfekt mix för oss saltvattensakvarister i ett dyi bygge. Detta är iofs inte gratis heller. Ett chip kostar 10 dollar, drivern mellan 6,5 och 10,5 dollar (beroende på om man vill mata med 12 volt eller 240 V och om man vill ha 900 Ma eller 1000 mA (livslängd och effekt på chip)) Kylfläns 5 dollar. Alltså ca 25 dollar per paket, frakt som är hög på första delen av varje - lite billigare på efterföljande plus tull och moms. Skulle jag köpa en enhet royal blue, den dyrare drivern (fri frakt), en heatzink så skulle det gå på ca 31,5 plus tull och moms - ca 40 dollar = ca 275 kronor (efterföljande lite billigare). På mitt akvarium skulle jag vilja ha någonstans kring 200 watt LED - vilket skulle ge någonstans kring 5000 kronor plus tillfredsställelsen att bygga ihop som jag vill Av detta är Heatzinken ca 25 % så där kan man tänka sig en större och med hjälp av duktiga elektronikgubbar här så skulle man kanske kunna finna en större driver som klarar fler dioder än en. @ Manne Kan du ta och identifiera vilken driver som är till de blå, räkna antalet blå moduler, slå på och mäta ström och spänning från drivern. Du måste också se om de blå modulerna är serie eller parallellkoplade i rampen. sedan kan vi nog räkna ut hur det förhåller sig MVH Lasse

Tja - jag delar inte de flestas synpunkt om att det måste vara RO vatten för att det skall fungera. Dock - om man inte kör RO-vatten så måste man veta lite om sitt kranvatten. Du har redan upptäck att man på landsbygden i Skåne oftast har både kalcium och karbonat i vattnet redan (något som vi exempelvis saknar i Göteborg). Då får man välja ett salt som är avsett för vanligt kontinentalt vatten, alltså inte lika buffrat som revsalterna. Nästa parameter du måste ha koll på med borrad brunn där du bor är nitraten. Det är inte ovanligt med nitratnivåer i odlingsbyggd på över 50 ppm redan i dricksvattnet. Har du nitrat i vattnet - kör med osmos och skaffa dig en boosterpump. MVH Lasse Ps, det verkar dock inte som du har nitrat i ditt vatten. Den uppmätta nivån av nitrat härör med största sannolikhet från ditt nitritvärde. Gör en nitrattest direkt i ditt kranvatten.

Ta en bild så det framgår vart det inte blir tätt? MVH Lasse

Lite offtopic och inte alls för att mästra - endast för att försöka förstå vad du menar. Med chrimnoider menar du röda mygglarver (vilken är en typ av chironomider) ? Eller har jag missat någon djurgrupp? MVH Lasse