Lasse

Det verkar vara minst en server som krachat på BOX eftersom flera andra sidor som jag vet ligger på BOX har drabbats. MVH Lasse

Jag tror inte ditt resonemang håller Bygert. Visserligen så växlar potentialen i fasen men om elektronerna inte har någonstans att gå till så blir det ingen ström ändå och inget fält - först när du sticker ner näven och utgör en jordpunkt så börjar det att bli en ström. Jag har varit med om att en helt oisolerad 50 Hz fas legat rakt ner i ett akvarium utan någon som helst påverkan på fisken eller djuren däri. Bara tur att ingen stack ner näven där. Sedan är jag mycket tveksam på om ett glasmaterial överhuvud taget är ledande (vilket det måste vara för att utgöra en jordpunkt - det är väl bara att titta på vad isolatorer på kraftledningsstolpar är gjorda av - inte glas (för det för dyrt) men av porslin. Har du en aluminumram som är i kontakt med vattnet, denna står på ett ledande material som inte har någon plastfot - ja då kan jag hålla med dig om att du eventuellt kan få en potential och störande strömmar men inte annars. Jag har elfiskat en hel del i min dag och vet skillnaden mellan att ha en jordprob i vattnet mot att bara ha fasen i vattnet - inte ens då får man störningar på fisk och andra djur om man glömt jordnätet - har man dock i det så har man verkan på mycket långt avstånd mellan jord och fas. Däremot tycker jag inte idéen med jordprob är bra. De låga strömmar du talar om Stig kan ha betydelse för vissa organ hos fiskarna men den värsta scenariot är nog om du får en direkt skada på fasen och får 220 volt rakt ut - då får du se på cirkus i akvariet. För övrigt trodde jag att det var de billiga jordfelsbrytarna som hade nollspänningsutlösning - inte de dyrare. Den billiga Claes Ohlson jag har är utrustad med nollspänningsulösning och måste startas om efter strömavbrott Jag använder inte jordprob - ser bara till att ha en jordfelsbrytare för 30 mA inkopplad. MVH Lasse

Har du mätt nitrit under tiden? Många hobbytester av nitrat störs väldigt kraftigt av väldigt små nitritmängder. MVH Lasse

Eftersom du mäter kloridinnehållet med refraktometern så fungerar normalt dricksvatten bra som 0 i de allra flesta fall. Ett vatten med klorider känns salt redan vid väldigt små mängder som är mindre än märfelet på refraktometern. Skall du vara vetenskaplig korrekt så är det dest, avjoniserat eller RO vatten som gäller. Att inte kranvatten av den renhet som finns i de flesta av Sveriges kommuner inte skulle gå att använda till saltvatten är för mig lite av en myt. Det man är rädd för är att det skulle ackumuleras upp tungmetaller pga av påfyllnaden av det som dunstat. Sköter man bara sina vattenbyten ordentligt och byter veckovis så är det inte heller någon stor risk i de allra flesta fall. Det man skall kolla är kalciumhalten, alkaliniteten och nitrathalten. Har man för hög alk ellar kalcium så väljer man helt enkelt ett salt med mindre kalcium och alk från början. Ev. får man kolla silikat också - men det går att ta bort med silikatfilter. MVH Lasse

För att få ett fält så måste du ha två olika potentialer. Om du sätter in en fas (eller ena delen av en likströmskrets) och ingen jord så får du bara en potential i akvariet - inget fält bildas - påverkar inte fiskarna och andra djur. Däremot så skulle jag inte sätta in en jordprob i akvariet som föreslagits innan - då får du nämligen ett växlande fält som (vid växelström) kan störa fiskars (och andra djurs) system. Det du uppnår med jordproben är att du känner inga ilningar - däremot går ett växlande (svagt) fält igenom akvariet. För att testa vilken apparat som läcker så skulle jag göra om testen. Ta varje del för sig (pump för sig, doppvärmare för sig, osv). Kolla om du får ilningar. Får du det så vänder du på kontakten i utaget och kollar igen. Då bör du kunna se vilken som läcker. Du kan ju mäta också men det är så små strömmar så det är svårmätt. Varför man inte skall koppla returpumpen på jordfelsbrytare är för att de flesta jordfelsbrytare idag har en sk nollströmsutlösning. Dvs om du får ett strömavbrott så startar inte pumpen automatiskt igen. Med returpump menar jag en pump som INTE är kopplad till ett filter. Det är ju bra om du är borta och du får ett mindre strömavbrott att åtminstone cirkulationen (och därmed syresättningen) fungerar. Däremot är det bra med en nollspänningsutlösare om du har en pump som försörjer ett filter eftersom man bör rengöra filter innan de startar om vid längre strömavbrott. Detta pga av risken för svavelväte bildning. Jordfelsbrytaren fungerar oavsett om det är jordat eller ojordat. Den känner av om det går en ström till jord och en för personskydd slår av om det är 30 mA. En avsedd för brandskydd (vanligt inom industrin) slår av vid 300 mA vilket kan döda om den varar länge. MVH Lasse

Främsta källa till krypströmmar brukar vara doppvärmare och dränkbara pumpar. Testa om du känner något när ingen av de misstänkta ligger i och se till att du inte har någon vandring från din belysning. Om du kopplar dina apparater till en jordfelsbrytare för personskydd så kommer den att slå ifrån så fort det går 30 mA genom din kropp. är du osäker så kopplar du alla apparater till jordfelsbrytare. Normalt brukar man råda att ha cirkulationspumpen utan jordfelsbrytare. Djuren, som inte är jordade, kommer inte att reagera på dessa krypströmmar. MVH Lasse

Databas error kom upp igår kväll. Gällde inte startsidan och underrubriken Reflex - däremot alla andra underrubriker. MVH Lasse

Lyft av skummarkoppen bara så att vattnet rinner tillbak över skummaren ner i sumpen. Så har jag kört i mitt Percula 120 i ett års tid nu. Håller med Stig att det är bättre att låta luften gå på medans du är borta. MVH Lasse

Det är bara för SPS:s nördar som de värdena är höga - för de flesta dödliga är det bara fosfaten som börjar närma sig lite högt för en del koraller. Fortfarande så kan jag inte få överhettning bort från hjärnan. Har du kollat tempmätaren med en referens. Att Reef Max håller runt 24 grader utan fläkt igång och efter 8 timmars ljus låter lite misstänkt för mig. Edit: Såg inte Da Truckas inlägg - så det blev tårta på tårta. MVH Lasse

Tack både Laggeman och Manne. Det var Mannes länk jag sökte. MVH Lasse

Hej Peter Jag undrar om du kan ta några bilder på din inmoddning av Aqua Beam i den främre luckan samt om du har haft några driftproblem med TMC:s Aquabeam. JUag har två liggande här som jag eventuellt skall montera i mit RSM. MVH Lasse

Någon här på guiden har moddat om sitt RSM 130 med TMC:s Aquabeam 500. Vem var det och finns moddningen beskriven någonstans. Funderar nämligen på att göra det själv - det ligger en vit och en blå och väntar på en ombyggnad här nämligen. MVH Lasse

Håller med da Trucka - inget av dina mätta mätvärden kan vara roten till smällen. Du säger flera gånger att temperaturen inte kan vara orsaken - den blir inte över 28 grader säger du - samtidigt som du säger att fläkten går igång vid 28 grader. Min erfarenhet av det karet, och speciellt om man har extrapumpar, är att fläkten inte räcker till för att hålla temperaturen nere när ljuset är tändt. På sommaren skulle jag spola doppvärmaren totaqlt och sätta igång fläkten vid ca 26 grader. På din beskrivning av händelseförloppet är det ettdera en förgiftning (du har inte målat om i lägenheten den sista tiden?) eller en värmechock. MVH Lasse

Förr skiljde det lite mellan bolagen om man fick ut för död fisk eller inte. Kanske det har ändrats numera. Min då 4 årige son Erik lyckades 1984 trycka en stor skinkgryta igenom frontrutan på ett 250 liters akvarium. Det blev tomt ganska fort och hälften av fiskarna dog. När jag tog kontakt med mitt bolag så var jag mycket osäker på om fiskarna täcktes - det stod inget om detta i avtalet. Jag fick det överraskande svaret - att visst täcker vi för fiskarna - det står ju i avtalet att vi täcker alla skador som vattnet sällt till med och i detta fallet så orsakade ju vattnet fiskdöden genom att försvinna.... Det var nog en av de roligaste kommentarerna jag hört från ett försäkringsbolag - kommer tyvärr inte i håg vilket det var. MVH Lasse

Beror på hur stor skummare du har och hur mycket luft du behöver tillsätta. Själv kör jag allt genom ozongeneratorn men har den iofs på en timer så den går inte alltid. MVH Lasse

Ett litet klargörande om Kelvintemperaturen. Definitionen är att färgtemperaturen i grader Kelvin är det antal grader Kelvin som en svart kropp måste hettas upp till för att ge den aktuella färgen. Normalt innebär det ett fullfärgsspektra, dvs de flesta våglängder inom det synliga ljuset. Ett exempel på en sådan svartkropp är solen. Den hettas upp till ca 6500 grader Kelvin och ger då den färgtemperatur som vi uppfattar som solljus. Viktigt är dock att definitionen av färgtemperaturen inte innefattar något krav på att ljuset skall innehålla x antal våglängder. Det går att få en färgtemperatur på 6500 grader Kelvin - alltså ett vitt ljus genom att bara blanda ett fåtal våglängder. Ett exempel är RGB-tekniken där man i extremfallet kan ta en blå LED, en grön LED och en röd LED, blanda dem och få ett vitt ljus. Alltså bara tre distinkta våglängder för att få ett vitt ljus med ungefär samma färgtemperatur som solen (ca 6500 K). Kelvintalet är alltså inget annat än ett referenssystem för färgen på ljuset och inget kvalitetsbegrepp. MVH Lasse

Hej Denna fisk -Pholidichthys leucotaenia - brukar räknas till gobies men den är inge goby, men en mycket intressant fisk ändå. Se vidare http://www.wetwebmedia.com/pholodichthyidae.htm MVH Lasse

Jo jag provade idéen i mitt Clown - ballade lite ut pga en icke stängd lucka ganska lång ner. I mitt Percula 120 har jag en variant på detta genom att ha sandbädden i en modul som är sluten uppåt (går att ta bort ett lock om så behövs). Ja det är en RDSB fast inne i karet. MVH Lasse

Ja att de får fram en checker för nitrat är väl troligt men att den sedan kommer att kunna användas i saltvatten är en annan fråga. Hanna tar inte fram dessa i första hand för akvariebruk. Marknaden på miljösidan är hundratusentals gånger större och där finns det intresse för en Checker för nitrat eftersom nitratförgiftat grundvatten blir ett allt större problem. Att mäta i sötvatten är en sak - att mäta i salt en helt annan. MVH Lasse

Är ballasten stor och tung? En elektronisk är ganska liten och lätt. Skulle förvåna mig om det är en elektronisk ballast. MVH Lasse

Prata med Christer på Akvarielagret Calle. MVH Lasse

Så brukar jag göra när jag drivit upp det för högt. För övrigt så tror jag än mer på vikten av koldioxidabsorber. Min nya blandning av påfyllnadsvatten med ny absorber håller pH uppe ordentligt - vilket inte var fallet med den gamla blandningen och gammal absorber. Blandningar gör jag alltid lika. MVH Lasse

Sätter du till ättika så kommer du öka halten kalcium i kalkvattnet men minska pH och pH-höjningen är för mig det viktigaste med kalkvattnet. MVH Lasse

Vilken lampa blinkar? MH eller lysrör? Vad är det för ballast - elektronisk eller magnetiskt till MH:n MVH Lasse

Kontakta Akvarielagret i Stockholm eller Majornas Glas i Göteborg - de kan bägge bygga stora kar. Ett par funderingar bara. Jag håller med alla andra om att du behöver tänka om vad gäller höjden av akvariet. Om du begär pris på ett 85 cm högt och ett 70 cm högt så förstår du nog varför. Dessutom - oavsett vad du gör så kommer du inte att nå överallt i karet utan att bada. Ett sådant här stort akvarium brukar dessutom platsbyggas eftersom det förutom tyngden blir väldigt svårt att hantera in i trappor och dörrar. Få dörrar är ex. 85 cm breda och även om de är det så krävs det nästan 2 meter fritt på båda håll för att manövrera runt i en dörröppning. Du kan iofs ta det på kant men då skall 8 man få tag i lämpliga lyftpunkter också. Ett par bra "glaslyftare" är ovärdeliga då. MVH Lasse