Lasse

Tyvärr inte på fastsittande alger för då måste du komma på ett sätt att få akvarieruten igenom UV-C kammaren och det har i alla fall jag aldrig lyckats med MVH Lasse

Det verkar vara grönalger som snäckor tar och på den vänstra bilden så verkar det som om du har ett antal - det ser betat ut. Några större, täta vattenbyten brukar lösa problemet annars så är det att skrapa och skaffa mer snäckor. MVH Lasse

15 % var bara ett försiktigt antagande. Vad gäller små akvarier så är jag också en varm förespråkare för veckovisa vattenbyten på mellan 30 - 50% precis av den orsaken som du skrev. Vad jag också säger och det ger jag mig aldrig på - snäckor kan inte förvärra problemet även om du överpoppulerar - det är alltså inte deras skull att du får alger men de hjälper till att minska risken. Vad gäller olika removrar så är jag en ganska kraftig motståndare till dem i de allra flesta fall eftersom du aldrig vet vad de tar bort (eller tillför) mer än vad de påstås göra. Jag har också läst otaliga trådar där fosfaten varit låg men algerna frodas. Det finns andra parametrar som glöms bort i reonemanget och det är en av de syften jag har med denna tråd - alltså försöka belysa andra sidor. MVh Lasse

Tror inte att det finns någon plast som i längden är okänslig för ozon - det är en smäll man får ta. Jag hade doserat i skummaren - skall du göra det i separat fack och sedan kolfilter efter så begränsar du resultatet av att köra med ozon. MVH Lasse

Eftersom du doserar när det är släckt så skall den doseringen i stort sett vara orörd på morgonen innan ljuset tänds om du inte har någon kemisk fällning för att du ligger uppe på mättnadsnivå för alla ämnena. Jag tycker det låter som du har en kemisk fällning. Ett radikalt grepp vore att stoppa doseringen på natten några dygn och sedan mäta och se vad som händer. MVH Lasse

Om du nu liger kvar med den dos du har och gör fyra kompletterande KH mätningar några dagar. Den första KH mätningen gör du strax innan första doseringen, den andra gör du någon halv till heltimme efter första dosering, den tredje gör du direkt före andra doseringen och den fjärde gör du en halv - till hel timme (samma tidsavstånd som andra mätningen) efter andra doseringen. Om du gör testerna (om du använder en titreringsmetod) med dubbel upplösning (dvs dubbelt så mycket provvatten - varje droppe blir då en halv grad i KH) så skulle man kunna dra någon slutsats om till vad du förlorar alkaliniteten - tillväxt, pH sänkning pga nedbrytning, utfällning osv. Upprepa denna mätcirkel i tre fyra dagar så man får något så när entydigt underlag. Jag tycker det räcker med att ta KH nu i denna omgång - Ca kan vara bra att ha men tar ju lite längre tid att ta MVH Lasse

Sagta a - så får man säga b Det är detta som är så svårt att förmedla - det är mer en känsla än ren vetenskap. Det är flera faktorer som jag fogar tillsammans men min första parameter är förekomsten av rödaktiga alghinnor, numera kommer de framförallt som en tunn hina på rutorna i mitt ingångna RSM. När den normalt grönfärgade framrutan går mot rosa så börjar jag fundera. Jag har också mycket mjukkoraller och mycket Xenia. När Xenia börjar avta i tillväxt (eller storlek) så börjar jag fundera. Tittar också rätt noga på den del av sanden man ser genom rutan. På ett ställe är den rätt tjock - kan där se lite hur de olika algtyperna breder ut sig neråt. I mitt nystartade har jag inte dessa tecken - där utgår jag från att jag har en låg halt och tillsätter lite då och då. För något år sedan gjorde jag ett lite roligt experiment. Jag har tillgång till en fotospektometer med rätt exakta mätningar av fosfat. Jag gjorde mätserier på morgonen och eftermiddag - kväll. Där visade det sig att jag hade en variation på fosfatinnehållet som i stort sett var ca 1-5 tiondelars ppm oavsett startnivån på morgonen. Jag doserade vid den tiden in ca 1-2 ppm nitrat på morgonen innan ljuset tändes. De dagar jag inte gjorde det så var fosfatinnehållet vid första eftermiddagstagningen (när jag kom hem efter jobbet) oftast samma som på morgonen. En tillsats av nitrat då fick fosfaten att droppa ner under resten av ljusperioden till samma skillnader ungefär som när jag inte glömt nitrattillsatsen. Gjorde jag inget så minskade fosfaten heller inte märkbart. Min tolkning var då att jag led av nitratbrist - tillväxten stoppade delvis pga av detta. Vid hög har jag inga kännetecken men det är inte lika viktigt för mig - jag är mer rädd för låga nitratnivåer än höga i mina akvarium pga av att jag kör med mycket och djup sand. MVH Lasse

Torka luften bara om du tar den utifrån om du samtidigt kör ozon (om det är urladdningsmetoden du kör) MVH Lasse

Eftersom det ofta handlar om kloridstörningar (i nystartade kar även nitritstörningar) vid nitratmätning är de kallibrerade för ett visst innehåll av klorider och i vissa fall kan de därför stämma något så när i vissa kar (som har samma kloridkoncentration). tyvärr uppger inte tillverkarna vid vilken kloridkoncentration färgskalan stämmer något så när så där får man ingen hjälp. Jag mäter aldrig nitrat - jag försöker se på det biologiska livet istället. Då jag alltid kör med djupa bottnar så är det ofta i mitt fall att jag får brist och då brukar jag ha några kännetecken. MVH Lasse

Med felmätning menar jag inte att det är du som gjort fel utan att nitrattesterna är så otillförlitliga att de är oavändbara i saltvatten. I osmosvattnet kan du nog få ett tillförlitligare resultat. Men har du noll där så kan inte din nitrat i karet ligga på 25 bara efter en iläggning av levande sten. det finns ingen nitrat i dem. MVH Lasse

Det som händer nu med att jag gjort tillförseln av avdunstat vatten till en typ av kalkmixer är att KH stiger. Från att legat på mellan 6 och 8 så ligger det nu på ca 10. pH vandrar kring 8,20 strecket. Ytterligare en ändring är gjord idag och det är att jag kopplat på ett litet koldioxidfilter på luftinsuget till "skummaren". Skall se vad som händer. MVH Lasse

I en vanlig marin födokedja räknar man att ungefär 20% till 25 % av näring och energi blir kvar som ny biomassa mot ca 10% för varmblodiga djur som oss. Nu är snäckorna vegetarianer - en del i alla fall så låt oss räkna med att ca 15 % av det dom äter blir biomassa (alltså tillväxt) för att vara snälla. Då kommer ca 85% gå vidare ut och bilda nya alger som i sin tur blir uppätna av snäckorna igen eller så går den sk bio-loaden till foder för andra djur som borstmaskar och annat. Snäckorna kan inte skita ner mer än det redan är - tvärtom de begränsar problemet. Jag kör mina kar med sand för att också kunna ge ett substrat för bakteriell nerbrytning och mineralisering av näringsämnen. Det är oerhört viktigt att slå fast att det aldrig blir mer näring i ett kar än det som man stoppar in i systemet. Har man en konsument så minskar den belastningen genom sin egen tillväxt. Skumning tar bara bort kvävet som sådant - sedan sker en stor bakteriell nedbrytning i själva skummarkoppen och mycket av det vi uppfatter som "skit" som är utskummat är nog i själva verket bakteriemassa - bildad i skummarkoppen. Skall man få en bakteriemassa bildad i själva karet (vattenvolymen) som skummas bort så får man köra ganska hårt med kolkälla - betydligt hårdare än de flesta gör. Zeovitmetoden bygger i princip också på samma idéer som jag har - se till att näringen blir användbar mat. Deras bakterieproduktion "mulmas" ut till korallerna som på det sättet kan tillväxa. Snäckor, sjöharar, sjöborrar och alla havets kor (inklusive många fiskar) är direktkonsumenter på alger (dvs primärproduktion) och en del av de näringsämnen som algerna tagit upp går till vacker biomassa - en del går tillbaka för att snurras än en gång. Det gäller bara att hitta balansen och få så många näringsvävar som möjligt. MVH Lasse

Felmätning - omöjligt att ha 25 i nitrat i ett tre dagars gammalt akvarium om du inte har nitrat i ditt kranvatten (om du inte använder osmos) eller har använt begagnat vatten. Varifrån skulle nitraten kommit ifrån? MVH Lasse

jag har förklarat lite om min filosofi vid starter i den artikel som handlar om månadens kar december 2008. Nu har jag startat ett Percula 120 på ungefär samma sätt. Skillnaden är storleken. I detta kar åkte det i ca 60 trocus och turbosnäckor efter 3 veckor. De rensar kan jag lova. Orsaken att jag la i dem så sent var att jag inte fick tag i så många innan dess men också att nu när de rensat färdigt så skall karet vara cyklat och jag kan alltså öka matningen och öka algtillväxten som snäckorna (och ett antal sjöborrar) äter. MVH Lasse

Gott. Jag har kopplat in min vattentank utan koldioxidtillförsel men med kalciumhydroxid i. Slut pH har stigit till just nu 8,26 men kommer ju sjunka under natten. När det stabiliserat sig så skall jag ta sätta på koldioxidfiltret på luftningsinsuget (kallar det så eftersom jag har tagit bort skummarkoppen ) och se vad som händer. MVH Lasse

Visar med bilder istället. Först biten av bottenfiltret sedan monterat med matta och biobollar. Kolet använde jag inte. Inte heller doppvärmaren MVH Lasse

Du borde väl hitta en transformator eller ett spänningsagregat i mikron som ger detta volttal? MVH Lasse

Konstruktionen i fack 3 är kanske inte den mest idealiska. Jag gjorde så att jag tog ett gammalt bottenfilter som jag klippte till och ställde vertikalt med fötterna mot väggen till fack 4. Utanför det satte jag en ca 2 cm tjock filtermadrass. Den stannade någon cm under absolut högsta nivå i facket. På så sätt blev det ett överrinningsskydd som gjorde att om filtermattan blev täppt så rann vattnet över och på baksidan av det moddade bottenfiltret och gick i springan till fack 4. Med hjälp av detta vertikala filter blev suget jämnt, även då ett ytsug. Du kan nog se det på min artikel om månadens kar i december 2008 En annan variant är att du borrar ett 5 mm hål precis (eller några - testa) i vattenlinjen i fack 3. Hålet (n) skall gå till fack 4. På så sätt får du en liten ytström som tar bort hinnan. MVH Lasse

Av de som du nämnde är de tre sista sådana som brukar vara framme. Viktigast är att du tar en vid akvarier invand fisk. MVH Lasse

Jag kan bara svara hur jag brukar göra. Nu använder jag alltid "aktiva" biofilter å sötvattenstyp - oftast en filtreringssvamp - det måste man ha i minnet. Jag börjar alltid med en tålig fisk som är framme mycket och inte är skygg. Köper jag i affär så brukar jag ta någon som gått ett tag i affären, alltså inte är helt nyinkommen. Första veckan matar jag ca var tredje dag och bara med 4-6 vuxna, frysta artemia. Jag tillsätter bakteriekultur varje dag - jag brukar använda seras nitrivec - inte för den är bäst men den fungerar. Nu har Sera kommit med en "förbättrad" upplaga den använde jag i sista uppstarten och den verkade funka också. Vecka 2 brukar jag öka frekvensen till varannan dag, fortfarande samma mängd, vecka tre får fiskstackaren mat varje dag, samma mängd. Vecka fyra börjar jag ofta öka mängden mat också. För nervernas skull brukar jag strunta i mätningarna - jag tycker det ligger alltför stora mätosäkerheter i de flesta mätsystem för hobbyister. Som jag sagt tidigare så är inte nitriten det jag är mest rädd för vad gäller saltvattensfisk utan ammoniaken. Genom en ordentlig genomströmning med bra rörelse på ytan samt om man kör skummare, bra fart på den så får man ut eventuell bildad ammoniak via gastransport upp i luften. Den här metoden är inte rocket science utan numera faktiskt en ganska beprövad metod för att starta åtminstone små saltvattenskar som mest är avsedda för mjukkoraller. Räkor (förutom pistolräkor) skulle jag dock vänta en liten tid med, till efter en månad ungefär. Det är olika metoder, olika filosofier. Jag kan inte ge några erfarenheter av vänta och mät metoden eftersom jag aldrig har startat något kar på det sättet. Däremot har jag startat otaliga akvarier (både sött och salt) med ovanstående metod och det har fungerat klockrent för mig. Metoden i sin helhet finns beskriven i artikeln som följde på månadens akvarium - december 2008. Jag vägrar också att tro att denna metod är endemisk (i lyckad version) i min lägenhet. MVH Lasse

En test som brukar fungera för att utröna om det är pH-mätaren som bråkar eller om det är elektroderna som krånglar är att kortsluta mätarens utgång med ett gem. Den skall då visa 0 mv. (detta förutsätter att du kan visa mV med din mätare). Om du inte kan det så skall du lätt kunna kallibrera in pH7 om den är kortsluten. PH7 definieras som 0 mv nämligen (potentialskillnaden mellan väte och hydroxidjoner är 0, dvs de är lika många). Nu känner jag inte till IKS system - men ovanstående har gällt alla apparater jag arbetat med. Vad du kan göra med elektroderna är att stoppa dem i pH7 lösningen och låta dem stå och dra där några dagar. Då brukar de vakna till liv. MVH Lasse

Nu kan man inte lita på nitrattester, speciellt inte i det låga området som 0,5 ppm. Men å andra sidan skulle jag nog inte lita på att det skett någon cykling i karet även om din nitrattest visar fel. Visar den rätt så är det definitivt ingen nitrifikation igång. Det finns inget som tyder på att karet är cyklat och det innebär att du får vänta tills du dödat tillräckligt med LS så bakterierna kan producera ammonium och sedan starta nitrifikationsprocessen. Se mitt inlägg ovan. MVH Lasse

Där är vi överens men jag tror att betare kan spela en viss roll för att förhindra/fördröja utbrottet av vissa alger. Jag har alger som mina snäckor inte rådde på i mitt RSM men sjöharar tar dem utan problem. Just nu har jag lite alger av den typen i akvariet men har på försök toppat med ca 25 snäckor för att se om det kan vända utvecklingen - sjöharen är borttagen. Hur går det med pH:t när du dragit ut slangen Christer? MVH Lasse

Det var ju det jag skulle slippa - funkar detta fullt ut så behövs ju inte denna typ av utrustning. Den är framtagen dels pga av kalciumhydroxidens dåliga lösningsförmåga men framförallt att det inte får finnas någon koldioxid i närheten av lösningen mellan vatten och kalciumhydroxiden eftersom den sugs in och gör lösningen verkningslös eftersom kalciumet fälls ut och pH sjunker i lösningen. Det är just för att luft (med ett innehåll av koldioxid) måste in i en påfyllnadsdunk som den lösningen inte fungerar lika bra som en separat kalkmixer. Här tar jag bort problemet vid roten och bör därför inte behöva en separat kalkmixer. Spar pengar, spar läckagerisker och spar utrymme. För mig är det inget "icke" problem - tvärtom. MVH Lasse

Imponerad över målmedvetenheten denna gång. Det blir kanon Jörgen. Det är nog inga problem att förara clownerna i en sump i en månad - men varför tar du inte och gör en "Lasse"-start - de är ju utmärkta startfiskar. Bara för att retas lite så skickar jag med en bild av min algbalja 4 veckor efter start. Jag har startat med ca 50 liter använt vatten, levande sand, bra syresättning och startfisk (fyra pyjamaskardinaler). just nu innehåller karet 10 pyamaskardinaler, en annan kardinal, två dvärgkejsare, en scopas, två räkgobies, 1 pistolräka, 6 okinawaegobies samt ett tiotal gröna gobies. MVH Lasse