Lasse

Den var nog död innan den fastnade - eller kraftigt försvagad. MVH Lasse

Synd att du slutar nu Peter - nu när Patrikss vaknat till igen Skämt åtsido - det är bara att komma igen senare. Någon tur till GBG inplanerad i sommar? MVH Lasse

MVH Lasse

Om du matar med sill så skär tunna bitar så de bildar en ca 2-3 cm längd och ca 1 cm bred och med skinnet överst. Ha bra fart i akvariet. de kommer att åka omkring lite böljande. Har iofs inte matat in en muräna på det sättet men åtskillliga gädor, gösar och abborrar. MVH Lasse

Välkommen tillbaks Patrik MVH Lasse (men jag håller fortfarande inte med dig

Från och med den 21/5 2009 gäller nya regler om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen 359/2009. I denna skriver man bland annat (4) På grundval av den senaste tillgängliga informationen har gruppen för vetenskapliga undersökningar också kommit fram till att det inte längre är nödvändigt att förbjuda införsel av följande arter till gemenskapen: — Plerogyra simplex, Hydnophora rigida och Blastomussa wellsi från Fiji. — Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (utom Acanthastrea hemprichii) och Cynarina lacrymalis från Tonga. Det råder alltså numera inget införselförbud (bara CITES normala kvotering) för dessa arter och från dessa två platser till EU Förordningen finns på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:110:0003:0026:SV:PDF MVH Lasse

Du behöver inte mata just för krabborna men om du väljer det så funkar det bra med sk maltabletter till L malar. Glöm bara inte då att du också belastar karet så in med bakteriekultur varje dag och mata väldigt försiktigt. MVH Lasse Jag ser också att du har en bra förebild

Kanske dags att sammanfatta lite grand. Mina råd grundade sig på följande resonemang: Allt tydde på en akut plötslig förgiftning. Det uppstår ofta på grund av olika giftiga ämen finns som gasform i vattnet. Luftningen (med skummare, luftstenar eller att rikta utblås mot ytan) var alltså för att försöka "blåsa" ut en eventuell giftig gas från vattnet. Vissa korallgifter och gifter från blågröna alger är också luftburna - vädringen är alltså en nödvändighet för att inte förgifta de som bor i lägenheten om det nu skulle råka vara en sådan typ av förgiftning. Vattenbytena givetvis för att snabbt minska koncentrationen av eventuella akuttoxiska ämnen. Vattenbytena måste vara stora eftersom ammoniakförgiftning inte kan uteslutas och om du höjer pH och har kvar ungefärlig koncentration av ammonium/ammoniak så blir det inte bättre. Blanda så mycket som går - byt - blanda mer. Om det inte finns tillräckligt med salt hemma så är det bättre att minska salthalten med vattenbytena än att bara byta en liten del som saltet räcker till. Fisken brukar inte reagerar om du går ner mot 1.020. Att blanda nytt vatten och snabbt lyfta ur fiskarna dit var grundat på att nyblandat vatten alltid är mindre giftigt än ett sådan vatten där fiskarna visar klara förgiftningssymptom och man undviker att förvärra ett ev. ammoniakproblem. Med cirkulation och mörklagt kan du ha ordentligt ilska fiskar tillsammans på liten volym - faktiskt desto tätare - desto mindre aggresion. Jag tror också fortfarande på att det var en ammoniaktopp. Varför jag inte tror på en nitrittopp som orsak till ditt problem (fast hade du mätt nitriten hade den troligvis varit hög) är att nitrit fungerar inte på samma sätt i ett vatten med klorider i jämfört med ett rent sötvatten. Vad som händer vid en nitritförgiftning är att nitriten tränger in (troligtvis via jonkanaler) i blodomloppet och omvandlar hemoglobinet (blodets syreupptagande ämne) till methemoglobin som inte tar upp syre. Fisken kvävs alltså. Men så lite som ca 50 - 70 ppm klorid i ett vatten blockerar upptaget av nitrit och "avgiftar" därmed dess funktion. Saltvatten innehåller över 19.000 ppm klorider. Min uppfattning är att nitrit är överhuvudtaget inte giftigt för fisk i ett saltvattenssystem. Din bakterietillväxt (eg din tillsättninga av organisk kol) tror jag heller inte på som grundorsak till förgiftningen. Jag tror att det mycket väl kan ha medverkat till problemet genom att en tillsättning av organiskt kol i ett nystartat akvarium kommer att medföra en betydligt större bakterietillväxt av heterotrofa bakterier men jag tror inte på att det orsaka en syrebrist i ditt fall (och heller inte på svavelväte) Varför - jo återhämtningen gick för långsamt - I Wiking:s beskrivna fall med strömavbrottet tror jag dock på syrebrist/svavelvätebildning som orsak. Varför återhämtningen går fortare vid syrebrist och svavelväte är att syrebristen åtgärdas ju direkt när man luftar karet på något sätt (utströmmar på ytan, en vattenstråle som skvätter upp över en yta, skummaren på full luftning osv). Svavelvätet inte bara luftas ut utan oxideras också snabbt av det nedträngande syret. Jag tror dock att den ökade bakteriektiviteten bidragit på ett annat sätt. Dessa bakterier huvuduppgift är ju inte i första hand att konsumera vodkan du häller i utan att bryta ner organiskt material. Denna process slutprodukt är bland annat ammonium. I ett nystartat akvarium har du oftast bara en ammoniumproducent och det är fiskarna - genom att ge organiskt kol så har du påskyndat nedbrytningen och får en till ammoniumproducent som du inte kan kontrollera lika bra som fisken (där slutar du bara att mata så minskar ammoniumproduktionen). Om du inte tillför en organisk kolkälla så kommer bristen på kol göra att nedbrytningen går saktare - det enda kol som finns tillgänglig (det är begränsande) är ju det som finns i det som bryts ner - tillsättning av kolkälla (en snabb) ändrar dessa förutsättningar och nedbrytningen blir snabbare. Ett nystartat akvarium har ofta ett högt och bra pH - detta gör att en betydligt större del av ammoniumet föreligger som det farliga ammoniaken. Kan nämna att vid ett pH på ca 8,5 föreligger ca 15 procent av ammonium/ammoniak komplexet som ammoniak medans samma procentsiffra vid pH 8 är 5,4 % (temp 25 grader) Vid pH 7 är det bara 0,5 %. Har man tillgång till koldioxid och misstänker ammoniakförgiftning så kan en pH sänkning med detta till ca 7 klara biffen. Sätt slangen på en diffusor och blås ner koldioxiden - tar ca 5-6 minuter att trycka ner pH till 7. Behåll pH:t och byt kraftigt med vatten. När det mesta är utbytt så används inget mer koldioxid - kör karet sedan normalt med skummare och allt och nästa dag är pH återställt. Skummaren är den viktigaste genomluftningaprylen ni har och rekommendationen att överdimmensionera skummaren vid användning av olika kolkällemetoder baseras troligtvis på att bakterierna producerar ammonium och det måste ut som ammoniak. Av ovanstående förstås nog en del av det jag grundat min tro att det är ammoniak som orsakat ditt problem. Det faktum att karet var nystartat tyder också på att så är fallet. I ett ingånget kar med bra nitrifikation så sker övergången ammonium-nitrit-nitrat nästan momentant men i ett nystartat akvarium så kommer det ofta att anrikas ammonium (som i sin tur stoppar utvecklingen av nitrifikationsprocessen) och det är väldigt lätt att det går snett. Av dessa orsaker så skulle jag personligen inte (speciellt som jag kör skummarlöst) använda en kolkällemetod de första månaderna. Nu blev det mycket men jag hoppas att det som hänt Henrik inte upprepas hos någon annan och jag ville ge en liten teoretisk bakgrund till ett troligt händelseförlopp. MVH Lasse

Kör du med kalkvatten nu? Jag skulle testa det ett tag för att få upp pH:t och på så sätt minska den tillgängliga koldioxiden. Stoppa skumningen under ljusperioden - köra den när det är släckt. När du har en sådan tillväxt är min erfarenhet att ortofosfaten omsätts så snabbt att du inte hinner ta upp det med en fosfatremover - algerna hinner före. Ett alternativ är total mörkläggning och fosfatremover - då tar den upp det som de döda algerna släpper och de får inte en chans att ta upp fosfaten eftersom du begränsar en annan parameter - ljusenergin. De flesta ger rådet att begränsa tillgängligheten på fosfat men i en sån tillväxtperiod som du är i (och med stor tveksamhet vad det är för typ av alger) så skulle åtminstone jag försöka med att i första hand begränsa några andra för algerna nödvändiga parametrar - ljusenergi eller koldioxiden Att begränsa koldioxiden känns för mig det bästa om man har koraller - de är inte koldioxidbegränsade på samma sätt som alger eftersom allt tyder på att zooxantellerna till ganska stor del kan utnyttja värddjurets alstrade koldioxid. Tycker också att du skall be Connaissancen (aktiv på detta forum) som bor i Kalmar att slänga ett getöga på dina "alger". MVH Lasse

Ja vet inte om det är en ammoniaktopp men det är i princip det enda halmstrået jag kan ge som en förklaring med de uppgifter du nu lämnat. Hade du matat strax innan? MVH Lasse

Nja nitritspik brukar inte få fisken att reagera på det sättet (i saltvatten alltså - i sötvatten hade jag gått på den förklaringen) - utan troligvis är det en ammoniaktopp (spik). Kör skummaren så blött du bara kan (då luftas det bra), piska ytan med allt du har i pumpväg, byt vatten och avvakta. Orsaken till att jag skulle ha gjort på detta sätt är att ammoniak är en gas och det gäller att få ut den ur vattnet. det sker via diffusion och ju större yta du har mellan vatten och luft - desto fortare går det. Om akvariet är nystartat utgå från att det är en ammoniaktopp - det skulle åtminstone jag gjort om jag hade detta problem och med de uppgifter du lämnat. Vädra också. MVH Lasse Det här kommer att gå bra skall du se

Tat lugnt - gå ett steg tillbaka - andas fiskarna lika mycket? Ser de lika dåliga ut? Ser det bättre ut så förbereder du ett nytt byte på lika mycket vatten. Har du ont om salt så kan du göra som Vargklo säger - låta det gå ner till 1.020. Om det inte ser bättre ut - gör ett par hinkar nytt saltvatten och i med fiskarna där. Det kanske stressar dem mer men om du bedömmer att det fortsätter att förvärras i stora tanken så kanske du åtminstone kan klara en del av fiskarna genom att flytta över dem i nytt vatten. Ta det lugnt - tänk innan varje steg - titta på fisken och bedöm. MVH Lasse

Lufta så mycket du bara kan - förbered stora vattenbyten - skit i osmosen se bara till att du snabbt får fram blandat vatten. Detta är liknar ett förgiftningssymptom och är det inte så att något kommit i akvariet eller att du målat i närheten av akvariet så kan det vara en ammoniakförgiftning. Vädra ut i lägenheten också. MVH Lasse PS om det är riktig kris - blanda till en hink med nytt vatten - i med alla fiskarna där och en liten cirkulationspump.

I mitt RSM går det alltid en liten sixline. Jag har mistat en då jag hade glömt pumparna av en natt men gör man inte det så fungerar det bra..... De växer sakta. MVH Lasse

Om jag vill ha längsta tid till 10 sekunder och kortaste till 1 sek samt att kunna gå ner betydligt lägre än de 3000 liter som min 6105 just nu ger på lägsta inställning - vad väljer jag för värden då? Vill ner till en lägstanivå på 1000 liter eller lägre. MVH Lasse

RO vatten är så nära rent vatten som det kan tänkas. Det skall inte innehålla något organiskt material som kan bli till substrat för bakterier - alltså är det ganska hållbar. Viktig är dock att ha det förslutet och att man har det i rena behållare. MVH Lasse

Jag kommer att låta en kompis göra samma modd - återkommer med ett kort på "före". MVH Lasse

@ Daniel Antar så - har tagit siffrorna från sötvatten och enligt vad jag läst så är det ungefär så för saltvatten också. Det kan iofs vara lite snällare i saltvatten - syrgas exempelvis har lite lägre lösningsgrad i salt jämfört med sött men jag har inte sett några avvikande uppgifter angående saltvatten i någon litteratur. MVH Lasse @ Jonte. Beroende lite på när så kan jag nog hjälpa dig med både packning och syrgas. Hör av dig via PM. MVH Lasse

Vadå Johan - kommer vi att missa din trevliga nuna härnere - synd som attan. Appropå transporten - singelpacka med syrgas - svält fisken två dygn innan. Ta med åtminstone halva volymen vatten i dunkar - fyll på med nytt när du kommer fram. MVH Lasse

Att den pålagda cementen ibland är ett problem i sötvatten beror på att cementen fäller ut kalcium och karbonater i pH:n under ca 7,6. I ett saltvatten är pH:t normalt mellan 8 - 8,3 så just denna del är inget större problem. De flesta offentliga akvarier har sin inredning gjord av cement och betong utan att problem uppstår i saltvatten. Det finns ett ämne som heter penetron som jag vet används av åtminstone ett akvarium. Jag tror dock inte att det finns så många saltvattensburkar hos privatpersoner som har dessa bakgrunder men det är inte det samma som att det inte går. MVH Lasse

Mina sjöharar tog effektivt bort all bryopsis jag hade. Jag har den stora - gråaktiga sorten. En svart som jag provat innan gjorde ingen skillnad. MVH Lasse

Ja det verkar ju fungera i alla fall . Det är klart att du kan bygga om din ramp till att passa Osram men det är nog bäst att skriva till ATI och försöka få tag på en ny ballast. Här har du tillverkarens hemsida i alla fall http://www.vossloh-schwabe.de/eng/ MVH Lasse

Men i en ATI ramp Stig - det fungerar väl med vilka rör som helst Nizztos? MVH Lasse

Har aldrig sett den typ av kopplingschema som ATI visar upp. Begriper inte hur det skulle fungera faktiskt. Osrams är en typisk 7 koppling, det vanligaste är faktiskt 8 och då är de två anslutningspunkter som är ihopkopplade uppe vid hållarna ihopkopplade inne i ballasten istället. Men tre tåtar som ATI:n visar har jag aldrig sett förut - måste vara en specialballast eller kontakt. Stig kan nog svara. MVH Lasse

Lite fryst artemia, någon bit av en maltablett - räcker var annan till var tredje dag i början och ge ytterst lite. Den kommer att hitta en del i LS:n också. MVH Lasse