Lasse

Inte säker på att det är en Nasarius - jag har några rovsnäckor (inte som de som är avbildade - men av annan typ) De kan ge sig på mina vanliga snäckor om de råkar välta. Dock har jag dem kvar eftersom de gör en hel del annan nytta med att hålla rent i botten. Ganska härlig syn att se dem ligga i sanden med bara snabeln stickande upp och så släpper man i lite torrfoder - snacka om jordbävning MVH Lasse

Se upp om du tar upp den - ett helsike att få tillbaka den. Om du inte får bort mikrobubblorna med hjälp av Fredriks råd så dra bara ner luften till du inte får några bubblor. Så kör du så under några veckor och försöker sedan öka luften lite försiktigt. Nystartade skummare brukar ha hyss för sig. Har du moddat karet med en extra pump i sista facket - eller är det två pumpar i din version? Om du har två pumpar kan en filtermadrass nerstucken i fack 3 hjälpa. MVH Lasse

gelatin fungerar också tillfälligtvis men agar-agar är från en alg och därför väldigt lämplig. MVH Lasse

Calle Till ditt Fish Only kar skulle jag tänka lite bakvänt. Det finns ett sätt att få vitt ljus med LED som heter RGB. Röd, grön och blå. På de flesta av dessa är inte våglängden på dioderna i överenstämmelse med de fotosyntetiska våglängderna. Om du tog en sådan RGB (som man också kan blanda ljuset med en dmx så att man har övervägande blå på kvällen) så skulle du möjligtvis kunna få ett bra ljus men ingen algtillväxt (ingen korall heller men det är ju ett fish only) MVH Lasse

De har väl flytt från akvariet - en igelkott brukar gilla snäckor så att man hör det MVH Lasse

Jag har som alla vet startat kar direkt från schratch med bara nytt vatten både vad gäller sött som salt. Min erfarenhet är att jag får en bättre start om jag använder en del gammalt vatten. Det har inget med mikrofaunan att göra - mer med biologiska restprodukter att göra. I ett helt nytt vatten, renat genom osmos eller via ett vattenverk är alla partiklar som kolloider och annat helt borta. I ett ingånget akvarium finns många biologiska restämnen som gör att vattnet blir mer skonsamt mot slemlager på både fisk och andra djur. Slemmet på en fisk har mer betydelse än att minska friktionen mot vattnet. En av de absolut viktigaste är att vara ett första skydd mot angripande mikrorganismer. Tänk efter - var ser ni mest angrep av mikroorganismer som olika vitaprickparasiter. Jo på ställen där slemlagret av naturliga orsaker är tunt såsom fenor och på nacken. Har jag inte tillgång till gammalt vatten så brukar jag tillsätta Tetras bacterozym för just påskynda denna process. För minst stress så tycker jag det är viktigt att inte bara den kemiska sammansättningen av vattnet är den rätta utan också att det är ett mer "biologiskt" riktigt vatten. Nu kanske inte jag skulle ta 50% gammalt vatten men åtminstone en 10 - 15 procent. Man kan jämföra med när jag flyttade mitt Clownhotell 25 mil. Jag spardade ca 50 % av vattnet och tillförde ca 50 % nytt i den nya miljön. Det finns tillfälle när man inte skall använda gammalt vatten - vid sjukdom och annat men åtminstone jag tycker det blir en mjukare och bättre start vid användandet av gammalt vatten. Vill man så kan man ju efter inkötningsfasen byta lite mer än normalt om man vill. MVH Lasse

Ett preparat som kan prövas i liknande fall är Waterlife´s Octozin eller något annat prep som innehåller Metronidazole eller dess derivater. Det bör bara prövas som sista försök att klara fiskarna vid ett akut utbrott eftersom det verkar slå lite olika. Jag har använt det några gånger mot parasiter som är flagelater (oodinium är en typ av flagelater). Kan inte garantera att det är revsäkert (korallsäkert eftersom zooxantheller också är en typ av flagelat) men i mitt RSM med mjukkoraller har jag inte sett något problem efter medicinering - vet ej vad gäller hårdkoraller. Jag har klarat "hopplösa" fall med detta preparat. MVH Lasse

Det är spottar som jag använder på jobbet och som bygger på Cree dioden. Jag skall försöka skicka dig uppgifterna på dem nästa vecka. MVH Lasse

Med de bytena är det ganska otroligt att du verkligen har denna nitratnivå. Testen kan mäta rätt (eller i närheten av rätt) i sötvatten men fel i saltvatten. På frågan du ställde så är det väl så att som Stig säger ingen vet men också att det beror på vilken typ av akvarie man vill driva och har. En av huvudorsaken till att jag kör med nitrat är att jag har djupa sandbäddar och är ganska rädd att nolla nitraten på grund av risken för svavelvätebildning i sandbäddarna. Dessutom har jag mest mjukkoraller som till stor del är beroende på fotosyntes och näringsämnen i vattnet och att just pga av de djupa sandbäddarna jag har så får jag hela tiden en förlust av nitrat (denitrifikation) Om mitt intresse istället hade varit de svåraste hårdkorallerna och så bra färg på dem som möjligt så hade jag troligtvis förespråkat både bare bottom och låga näringsnivåer. MVH Lasse

Då går vi under 100 och jag får börja att tjöta igen. Så kom igen nu alla och spara alla läsare av saltvattensguiden mitt tjöt i denna tråd. Målet är givetvis över 100 medlemmar i början på november..... MVH Lasse

Polariteten på mittledaren är viktig också. Classe har en som är ställbar i 1 volts steg från 5 volt till 24 volt som klarar att driva motorer. Den är också justerbar när det gäller polariteten. Kostar kring 400 och är bra och borde räcka här. MVH Lasse

I ditt fall Stene (om du inte har någon nitrat i kranvattnet/osmosvattnet) så är det ju bara att byta vatten ordentligt under några dagar så får du ner nitraten oavsett vad testen säger Du har ju bara 27 liter så det är en hink om dan under några dagar så är vattnet garanterat nitratfritt (om du inte har i kranvattnet/osmosvattnet). Seras test är inte ens bra i sötvatten Bubbelalger är det vad jag vet bara en stor och otäck Eremit (röd) som tar - den är dock som ett mudderverk och löser alla bubbelalgsproblem på några dagar. En affärerna i GBG har några som varit på gästbesök i många kar - något liknande utleasing av en bubbelalgsterminator MVH Lasse

Mantisar brukar väl iofs inte ta fisk men om den är stor så kanske. Du kan kanske uppskatta storleken på din innevånare med hjälp av storleken på dörren MVH Lasse

Om man skall använda en del gammalt vatten eller inte vid en nystart har varit och är också fortfarande en het fråga både bland salt ocxh sötvattensakvarister. Personligen så - om jag har tillgång till det - använder jag alltid en del gammalt vatten vid en nystart. Senast använde jag ca 50 liter från mitt RSM när jag startade mitt 400 liter Percula. Detta har inget med bakterier eller andra mikrorganismer att göra eftersom de nyttiga bakterierna är sådana som normalt inte finns i vattenfasen utan orsaken är en helt annan. Nytt vatten - oavsett om det är sött eller salt är ett kemiskt vatten utan många av de biologiska restmolekyler som ett mot fisk och andra organismer "vänligt" akvarievatten har. Att använda en del beg. vatten vid starten påskyndar (enligt mitt synsätt) mognaden av vattnet. Sedan - om man skall använda så mycket som 50% är väl en smaksak. Om vi nu ser på den som ger sitt dåliga vatten så anser de flesta av oss att vi har så bra vatten att ett 10% vattenbyte håller vårt eget vatten i toppform. Alltså ge bort sådant vatten som vi tycker blir jättebra med 10 % nytt vatten till en som tar detta vatten och tillsätter 50 % nytt vatten är väl knappast att ge bort skitvatten eller hur - vi själva tycker ju att en tillsats av 10 % nytt vatten duger. MVH Lasse

Det är den absolut bästa lösningen jag har sett vad gäller spottar för kommersiell användning, dioderna blir knappt ljumna och ger en enorm kraft. När man visar dem för personer så uppskattar de watttalet till allt mellan 35 och 70 watt - de är på 3 watt! MVH Lasse

Vissa mantis brukar gör så där nämligen. MVH Lasse

I orginalmonteringen så går den här aluminiumkroppen (som i sig kyler) in i en stor kylfläns med någorlunda passform. Normalt är det alltså ett tunt luftskift mellan dem. Nu har jag gjort några försök med bara min hand som temperaturmätare och på 24 timmar. Först med bara kylkroppen. Varm men går med lätthet att hålla - uppskattad temp 45 - 50 grader. Monterad med kylflänsarna på (vita kylflänsar och vit innuti) Lägre temperatur efter 24 timmar - uppskattat någonstans mellan 40-45 grader. Och nu till en lustig sak - om, vilket jag gjorde av en tillfällighet (hittade inte den vita) använder en svartmålad klylfäns (svart innuti) - Känbar lägre temperatur än med vitmålad dito efter 24 timmar. Har upprepat detta med samma resultat. Kan bara tydas på ett sätt och det är att värmestrålning överförs via luftskiktet och är motagaren svart så absorberas denna bättre än om mottagaren är vit (reflekterande). MVH Lasse

Ta medelvärdet MVH Lasse

Jag vet inte om det var mig du svarade men i mitt fall är stjärnan monterad på en aluminiumcylinder med en diameter på ca 25-30 mm och höjd ca 20 - 30 mm. Kör man de tre dioderna med bara denna så blir den inte varmare än max 45 grader efter 24 timmar (man håller lätt i den utan att brännas) men jag ville öka värmeavledningen ännu mer MVH Lasse

Knäpper det*? MVH Lasse

Istället för att laborera med spårämnen och annat skulle jag i samma situation istället köra veckobyten av vatten på 10 - 15% tills allt är under kontroll. Dessutom har du två av de tecken som jag alltid tolkar som nitratbrist - speciellt om de uppträder tillsammans - röd cyano samt dålig tillväxt på mjukkoraller. Jag litar som alla vet inte på nitrattesterna så jag skulle försöka att tillsätta nitrat i storleksklassen en höjning på ca 2-4 ppm per dag precis innan ljuset tänds (eller på morgonen) under någon till några veckor. Om du använder kaliumnitrat så kan du också stoppa tillsatsen av K+ under tiden. Sug också upp den röda mattan varje dag. Ett förslag är att när du suger upp den så tar du ut 10 liter vatten samtidigt och ersätter med nytt vatten. Gör du det varje dag så har du dina täta vattenbyten där. MVH Lasse

Kylkropparna är runda med ca 25 mm diameter och ca 3 cm längd. Min tanke är att borra i en solid aluminiumstång och "försänka" kylkropparna i där. Eventuellt ha värmeledande pasta runt. De jag tänkt använda är givetvis avsedda för andra applikationer men varför gå över ån efter vatten om man kan få tag i lämpligt halvfabrikat men troligtvis är din och Björns lösningar billigare. MVH Lasse

Tänk om Thore - de blå ljusen ger för lite ljusintensitet för oss men de ger mycket av rätt våglängd för korallerna. Om du har rätt kombination av blåa och royal blå så kommer kanske 10 watt av dem ge samma tillväxtfaktor som 30 watt av de vita där du slösar en del av watten på våglängder som korallerna och zooxanthellerna inte kan ta upp. Det blå ljuset är inte bara för syns skull.... Det vita behövs som komplement. Jag funderar just nu på en ljuslist som i första hand komplement till mina t5:or som har 4 royal blue, 2 blå, 3 vita och en röd. Varje enhet består av Cree 3*1 watt. De är förmonterade på en kylkropp som jag kommer att sänka in i en aluminiumstång och kan drivas separat eller med några drivrar. Det blir 30 watt men eftersom jag räknar med att de blå har tillväxkraften som är betydligt större än om jag bara hade tagit vita så vill jag först prova på en mindre ljuslist. Väntar just nu på priset bara. MVH Lasse

En 22 watts LED - 6500 K - E 27 sockel Spottbelysning över en del koraller. MVH Lasse

Den skrivningen var inte menat som en kritik till ditt inlägg, tvärtom. en monolog blir man inte visare på utan just att jag tröttnat på dialogen: alger hjälp - ta bort fosfor och kväve så ordnar det sig. Verkligheten är mer mångfaceterad än så. MVH Lasse