Lasse

Har du några betare i? MVH Lasse

Jodå - ditt kar är nog inkört - det talar nitratvärdena om. För att få ner dem utan vattenbyten så krävs det ettdera att du har mycket tillväxt, speciellt nitratfilter, djupa sandbottnar eller någon annan speciell metod. Oftast krävs det också en extern kolkälla (varav vodka är en). Att du har så mycket nitrat beror just på att du användt inkört vatten (vilket iofs jag inte anser är helt fel) men skall det tar tid innan du får igång naturliga processer som bryter ner nitrat. Om du nu gör täta vattenbyten så kommer du få ner nitrathalten samtidigt som du får in rätt mängd av spårämnen (vilka kan vara förbrukade). När du sedan fått ner nitrathalten lite grand så kan du skaffa olika mjukkoraller som hjälper till med att ta upp nyproduktionen av nitrat. Men mata försiktigt nu i början. 'MVH Lasse

Det är någon typ av skivanemon som troligtvis legat utan ljus ett tag. Den kommer troligtvis att hämta sig. Bredvid har du en filtrerande borstmask. MVH Lasse

Stopp och belägg I första inlägget skriver Gabriel dels att han har ett högt nitratvärde och att han använder stickor att mäta med. Stickor är inte användbara att använda för att göra en åtgärdsanalys. Bara det att de visar en totalhårdhet på 12 visar att de är värdelösa. Totalhårdheten (som är ett mått på kalcium och magnesiuminnehållet) är i saltvatten så hög att den inte går att mäta överhuvudtaget. Att han trots felaktiga mätmetoder kan ha en hög nitrathalt är inte så konstigt eftersom det är användt vatten som gått ett år. Den höga nitrathalten är inte av överhängande fara - åtminstone inte för fisken eller de lägre djur som gradvist vant sig vi nitratvärdet som nu är. Jag håller med att han skall ta det lugnt med nytt levande nu i början men tillsättande av olika preparat (bakteriepreparat och annat) får inte ner nitrathalten - tvärtom så är nitrat slutprodukten av den process som bakteriekulturerna förstärker. Det jag skulle ha gjort (eller gett råd om i fall jag sett tråden tidigare) är att ta det lugnt och satsa de pengar som finns på framförallt vattenbyte. Trots att det är ett litet slöseri så skulle jag göra exakt såsom Gabriel föreslår i inlägg 50, dvs 10 procentiga byten varje dag i ca två veckor. Varför - jo förändringarna bör ske gradvist och har man inte vänjt in sina organismer med kraftiga förändringar redan från början så är det bäst att det sker sakta men säkert. Fördelen med vattenbytena är också att då förser man vattnet med alla de spårämnena som troligtvis blivit urlakade under det år som akvariet gått. Risken nu är att det går åt h-e på grund av ständiga och olika förändringar. Ett högt nitratvärde dödar inget men det indikerar att du behöver förnya ditt vatten i första hand. Om du nu stoppar alla inköp, matar försiktigt och gör dagliga vattenbyten på ca 10 % under två veckor så behöver du inte mäta nitraten mer (stor risk att det visar fel) eftersom du då garanterat har nere den i låga nivåer efter denna kur. Dessutom har du fått upp övriga värden och spårämnen. Vad du använder för salt är av ganska liten betydelse eftersom de är ganska likvärdiga trots allt . Mitt råd är också att du nu i början låter bli alla metoder typ vodka och annat - karet är inte större än 180 liter vilket innebär att du efter den första perioden med dagliga vattenbyten på 20 liter kan gå över till vänja dina organismer till att byta 30 - 50 liter i veckan. Då håller du de flesta värden i schack. Samtidigt så strunta nu i början i de svårare stenkorallerna och kör med skivor, knappar och andra mjukisar. Senare när du är varm i kläderna kan du försöka dig på mer känsliga koraller och då kommer vattenvärdena spela en större roll och man kan tvingas att köra med vodka eller andra metoder för att framförallt trycka ner fosforvärdena. Du skall heller inte mata för mycket - ta så mycket mat som du tycker är lite - ge fiskarna hälften så brukar det bli bra. Nu i början - var snål med maten. Är mandarinen invand på pellets så kommer den att klara den mängd sten du har nu så ta det lugnt med det också nu i början. MVH Lasse

Han som är ansvarig för det varma saltvattnet (inklusive korallkaret) på Universeum heter Eric och inte Richard. Jag själv jobbar i teknikergänget och har huvudansvaret för fastigheten inom vår grupp. I en fastighet av Universeums typ innebär det allt från att pula med rörläggeri, sköta belysning, byta lysrör till att ansvara för alla styr och undersystem. Min oficiella titel är fastighetstekniker. MVH Lasse

Som Stig säger så Ip klassas hela produkten - det är alltså den lägst "förslutna" delen som avgör IP klassen. I praktiken påverkas inte funktionen av en dränkbar produkt om man byter ut kontakten - den är ju inte i vattnet. Däremot för sin egen skull bör man ju se till att inte använda en kontakt som inte klarar fuktig miljö som exempelvis ett sumpskåp. Jag kan inte se att det blir olagligt att privat använda en produkt vars IP klass man tagit bort genom att montera en ny kontakt, däremot kanske försäkringsbolag och dylikt kan ha synpunkter. MVH Lasse

Den enda klassningen som upphör om man klipper av en förmonterad elkontakt och ersätter den med en ny är IP-klassningen. Annars gäller som vanligt att montören (om det är en privatperson och för personligt bruk) skall ha nödvändig kunskap i detta fall (byta kontakt). En produkt kan ha CE märkning även om kontakten är felaktig eftersom det är en Europeisk märkning och det finns många olika kontakter i Europa. MVH Lasse

Är det någon som har addressen till Akvariet ovan? MVH Lasse

Jag har något liknande, verkar som den släpper iväg några "armar" då och då. Har sett någon liten arm som dykt upp här och där. Min är en mjukkorall av sinulariatyp. MVH Lasse

22:27 Två gånger IE 8.0 Vista 64 bits MVH Lasse

Vad har du för pH? Om ditt pH ligger över ca 8,1 så riskerar du att få ett ph dropp. Visserligen säger teorin att bikarbonat inte blir pH sänkare före 8,3 men min erfarenhet är att för salt så går gränsen snarare vid 8,0. Har du under 8 så kan du rakt av använda bikarbonat. har du över så är det ca 84 % natriumbikarbonat och 16 % natriumkarbonat som gäller (stabilliserar kring 8,3) MVH Lasse

Jag hade tänkt och köra med skummare i mitt nya kar (ett Percula 120) - när alla säger att det är ett måste så måste det ju vara så eller....... Men - när jag startade det så fick jag skruva ner luften så in i helsike för att det inte skulle flöda över i skummarkoppen. Började fundera - jag ville ju ha en bra genomluftning för att driva ur ammoniak ur karet. Tog bort skummarkoppen och drog på luften ordentligt. Så har det blivit - jag använder skummaren som en luftningscell (där är den oöverträffad) - det mesta av de ämnen som normalt transporteras ut blir kvar i karet och bryts ner vidare i biofiltret. Visserligen så bildas en kraftig bakterietillväxt inne i första kammaren just i vattenlinjen men den går fint att ta bort med sked eller skölja ner i vattnet igen. MVH Lasse

Då jag gärna vill ha några sjögurkor i mitt Percula 120 så beställde jag två "rose cucumber" av släktet Cucumaria. Jag hade räknat med att få den vanliga som äter sig igenom sanden på jakt efter debrius. De jag fick visade sig vara filtrerare - vilket jag iofs kunna googlat fram innan om jag hade tänkt på det - men jag var så inriktad på den vanliga rosa sjögurkan som ibland finns till salu. Nu visade det sig vara filtrerare men jag vill gärna ha dem kvar eftersom de är ganska häftiga. Den ena har klättrat upp på en sten och ser ut som en brunstig sjöelefant medans den andre klättrar på glaset. Är det någon som har egna erfarenheter av dessa djur som kan förmedla dem? MVH Lasse

Här är en egentagen bild på den fisk jag visade i inlägg 340 Sedan en bild på en art som jag heller inte sett innan - en Fusigobius Spp, antagligen den som kallas "orangespotted fusigobius" - fusigobius longispinus. MVH Lasse

Liknande vatten i Götet - kör utan osmos och gjort det sedan jag började med saltvatten. MVH Lasse

Tror också det är Bodianus mesothorax. Bodianus diana ser nästan likadan ut som unge men vad jag kommer ihåg så är inte fläckarna så gula. B. mesothorax är en snäll och fredlig gynnare som brukar funka bra med andra fiskar. MVH Lasse

Jorå - det finns under beteckning zon - men det finns också metallhalogen med E40. De borde skrivit högtrycksnatrium eller Zon om de menat detta. Sedan går vissa högtrycksnatriumlampor att köra med åtmistone Osrams powerball metallhalogen - det handlar om vilken tändare som finns. MVH Lasse

Det är E 40 sockel så det är nog en metallhalogen på det sättet de skrivit. MVH Lasse

Ja det finns en stor röd eremit som är som en ångvält på dessa alger. Du kan se den på en av Kjells bilder i en fototävling på zoopet i våras Stene. Men efter den gjort sitt jobb så bör den upp eftersom den är ett mudderverk. Jag tror att det just är en röd Dardanus spp MVH Lasse

Skippa nitrat Gör du dina veckovisa vattenbyten på 10 - 40 % så behöver du inte mäta. Skulle du misstänka problem - byt 50 % (två hinkar). Egentligen tycker jag att du kan göra samma sak med nitrittesten. Vet inte vilka som är bra i salt - har aldrig användt dem. Jag har en fotospektrometer om jag behöver mäta. MVH Lasse

Nitriten du mätt kan vara verklig eller mätfel. den orsakar i alla fall inte att din clown dör. Mata inte på ett par dar och mät igen. Har du fortfarande nitrit då så skulle jag satsa en slant på mätfel. MVH Lasse

Tja - den konstiga benämningen står även på svenska reflex. Misstänker att det avser saltvattensprick men att man använder en sötvattensslang. MVH Lasse

Ja du kan använda andra elektroder till denna. Om du har en gammal elektrod som inte är använd på ett tag så kan du först låta den stå i en pH 7 lösning en vecka ungefär. Sen kopplar du in den och kallibrerar den först på pH 7 (0-ställning av elektroden) och sen på pH 4 eller 10 beroende på vad du skall mäta (har den automatisk kallibrering följer du instruktionen) (med denna punkt så bestämmer du kurvans lutning eller slope på engelska). På de flesta hobbymätare kan du inte gå in och kolla offset point eller vilken lutning du har (hur många mV det går på en pH enhet) utan du får avgöra om elektroden fungera genom att se om kallibreringen går lätt att göra och om mätaren visar ett stadigt värde. Om du kallibrerar om efter några dagar skall det fortfarande vara lätt att kallibrera och stadig läsning. det är mycket möjligt att du kan sparka igång den gamla elektroden. Kan du läsa offset point så skall den inte vara större än 25 mV (ideal 0 mV) och slopen skall röra sig om mellan -53 till -60 mV ungefär (de flesta elktroder har en differens på ca 56 mV per pH enhet) MVH Lasse

Nu kan jag inte tyska men det vekar stå att den kan reglera. Normalt så sitter då ett extra uttag på den stickpropp man stoppar in i väggen. Detta extra uttag blir strömförande när reglering skall ske och tanken är då att man skall koppla in en magnetventil eller något annat där. Jag har själv en aqua medic ph computer som jag har ställt in att denna kontakt skall ge ström upp till ett pH på 8,32 och bryta därefeter. Kontakten styr en doseringspump för kalkvatten och jag vill inte dosera in det när pH är för högt. Jag tycker också att jag kan läsa ut av den tyska texten just att du kan ställa denna apparat för hög reglering eller låg, dvs i ditt fall vill du att den skall vara strömförande när pH går över ett visst värde. MVH Lasse

Grejen är att när man kör med kraftigare doningar så kan man ha ett helt annat flöde igenom UVC:et - räkna själv ut hur ofta vattnet i ett 500 liters passerar röret (och får en dödlig dos) jämfört med samma dödliga dos med 13 kubik i timmen. På ett 2,5 kubikssystem betyder det att vattnet (och eventuella parasiter) passerar genom röret och får en dödlig dos ca 5 gånger. I Björns fall kan han ha ett flöde genom UVc:et på ca 2 gånger 1400 liter (2800 liter i timmen). Vattnet passerar alltså ca 4,5 gånger i timmen genom de båda rören och får den dödliga dosen. Han kan alltså ta och köra 1400 liter genom vart och en av rören. Med Stigs beräkningar på 10 watt på 500 liter i timmen så skulle Björn kunna köra ett ännu högre flöde genom dessa UVC (sammanlagt 4000 liter eller en passage på ca 6 gånger volymen i timmen). Personligen föredrar jag att räkna på 4,5 gånger i timmen. Statistiskt sett kan man säga att Björn kommer ha ca 5 gånger större chans att döda sina vitaprickparasiter på sin uppsättning än om man kör 10 - 15 watt på ett flöde på 500 liter i timmen. MVH Lasse