OR20

Du kan testa att beställa på nätet t.ex. drakfisken, korallfisken m.m. i Sverige annars så kan jag rekomendera White corals eller Mrutzek i Tyskland som brukar ha snabba leveranser.

Hej, Vill slå ett slag för Stig i Gemla som driver Ocean akvarium som har en bra intro på sin hemsida. Vad du behöver hålla koll på varierar med vad du vill hålla i akvariet. I korthet, om du ska ha koraller också, så skulle jag säga att du efter att ha gått igenom uppstarten bör testa: * Salthalt * Alkalinitet * Nitrat * Fosfat * Kalcium * Magnesium Ett råd är att ta en dag i veckan (gärna samma tidpunkt) och testa vattnet. Du kan då skapa en loggbok över hur saker förändras och också se hur saker du gör påverkar karet.

I USA använder man ofta tre rör då man kör ett så kallat Bean Animal överflow. Du hittar lite info om det om du tittar på . Det ger en väldigt tyst drift samtidigt som man kan hålla en hög säkerhet.

Ni kan bortse från min inrapportering också eftersom ni redan är på bollen

Jag köpte min när jag bodde i USA, osäker på om den fortfarande är i tryck. Jag skulle kolla på bibl. alt. Amazon som brukar har rätt bra utbud på sådant. Om du vet vad du är ute efter så skulle jag ev. kunna dra några kopior på enskilda sidor. Mvh Sven

Jag kastar in en rekomendation från vänsterkanten. Om du känner att du vill ha lite mer kött på benen kring detta och liknande ingenjörsaktiga akvarium resonemang så kan jag varmt rekomendera dig att titta i P.R. Escobal´s bok "Aquatic System Engineering: Devices and how they function". Det finns mycket nyttigt i denna kring hur man dimentionerar olika delar av sitt akvarium.

Tack, väldigt intressant att höra. 40 stora kirurger det måste ha varit något att se!

Jag vill minnas att en importör av saltvattensfisk berättade för mig för många år sedan att Puffers är lite känsligare när det gäller medicinering. Jag vill minnas att han brukade använda hyposalinity (30 dagar i saltvatten med SG under 1,009). En snabb googlesökning gav www.reef2reef.com/threads/hyposalinity.247596/ där du kan läsa mer om detta innan du eventuellt genomför det.

Hej, du kan testa, som tidigare skrivits, att rikta utblåset på en cirkulationspump mot ytan. Detta borde då bryta upp ytfilmen. Detta ger också ökad syreutbyte vilket är positivt.

@stigigemla stort tack för en riktigt bra sammanfattning! Jag har inte sett en så bra och pedagogisk sammanfattning rörande användande av Lantanklorid tidigare! Imponerande!

7-8kg varannan vecka. Får man fråga vad du matade med då? Anledningen till min fråga är att om jag inte kommer ihåg fel så ska 1kg rowaphos kunna binda 25gram fostat. Detta borde då innebära , om jag inte räknar fel, att du tillfört 100gram fosfat i veckan.

Som Kaptenen skriver så är det en bra intro till området, sedan tycker jag att Stig har på ett väldigt överskådligt sätt skrivit ihop en del bra info på sin hemsida Oceansakvarium. Mvh Sven

@mikoto I dagsläget har jag, precis som du, sensorer som mäter Ph, temperatur och vattennivå. Dessa kontrollerar mina två doppvärmare (så att de inte gått sönder och kokar karet) samt salthalten genom ATO . Ph mäter jag mest för att se så att jag inte dippar för mycket över dygnet. Sedan styr jag en del andra saker med datorn men det går inte på sensorerna. Min nya dator har ph, redox, konduktivitet, temperatur (kom som standard), 3 nivåsensorer, kh-mätare samt 2 spillsensorer. Jag försökte få lite inspiration till vad ni använder era sensorer/om ni gör det. Som svar på din fråga så finns det en uppsjö av sensorer som man kan använda. Bara för att ge exempel på några: nivåsensorer, spillsensorer, flödesmätare, PAR sensorer (känns konstigt då linsen borde få rätt mycket kalkalger över sig men.....), ph, Redox, temperatur, konduktivitet, syre, sedan finns ju maskiner för DkH, Mg, Ca, K, NO3, Na m.m

Vilket kanonfint kar! Fin samling koraller och fiskar.

Vad roligt att höra att det fungerar så bra, jag blir lite sugen på att dra igång en av kalkmixrarna igen av den här diskussionen... om man bara hade mer plats under karet ;). Ett sista råd, man bör "städa ur" kalkmixern några gånger om året så att det inte blir för mycket kalkavlagringar nere i röret. Dessa kan låser omröraren och på så sätt bränna ut motorn. Jag vill minnas att jag gjorde det en gång varannan månad ungefär. Jag brukade koppla loss slangarna, tömma kalkmixern i en hink och sedan flytta den till en blasksäker zon. Jag hällde sedan i vinäger och vatten och lät det stå ett par timmar/över natten. På morgonen var det sedan bara att sätta ihop den igen. Vet inte om det behövs men något som jag lärde mig av en tysk saltvattensakvarist jag kände när jag bodde där nere.

Jag har precis beslutat mig för att uppgradera min akvariedator, om sanningen ska fram så är den och en KhD-testmaskin redan inköpt. Det spelar ingen roll vilken modell eller tillverkare det är för min fråga då jag mer undrar hur ni har automatiserat era akvarier. Anledningen till min fråga kommer sig av att när jag satt och konfigurerade inköpet så slog det mig, behöver jag allt detta och vilka sensorer använder jag i dagsläget på den dator som jag ersätter? Jag undrar därför vilka sensorer har ni idag, vilka använder ni och vad styr ni med dem?

Jag delar Mattias bild av att det är betydligt säkrare att mata kalkreaktorn via en doserpump än genom en T-anslutning från ATO pumpen eller en vanlig sumppump som stryps. Jag vill också minnas att jag tillsatte ca 2 liter per dag vilket då blir under 2-3 gram pulver i ett 500 liters kar. Detta är små mängder i relation till mängden balling tillsatser du förmodligen tillsätter men ändå inte oviktigt. Om man tillsätter 3,8liter (1 us gallon) mättad lösning (i tsk pulver/3,8l) i ett 1000 liter kar så borde det, om min matte är rätt, höja din alkalinitet med 0,45 DkH och kalciumvärde med 3,23ppm givet inga fällningar m.m. Du har en hemsida där de kan hjälpa dig om du vill göra egna beräkningar (jag dbl kolla med den) https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/KalkContribution.php

@Rameau nej inga AEFW som tur är, jag såg dock på youtube att flatworm stop skulle ge ökad vävnad hos SPS samt öka deras slemlager och på så sätt förbättra deras motståndskraft mot förändringar i vattenvärdena m.m. . Jag tyckte för ett år sedan att mina sps:er såg lite tunna ut i vävnaden, vet inte om jag förklarar det rätt men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Det är lite av ett experiment att tillsäta det och jag har fortfarande kvar av den literflaska som jag köpte så ksan inte uttala mig om det var värt det. Jag klumpar ihop det med aminosyrorna/vitaminerna då det är tillskott som ska göra koraller mer hälsosamma och motståndskraftiga. Som sagt ett experiment och jag tror inte att något av dem egentligen behövs, det är dock lite kul att testa olika saker

x

Jag har både en Deltec KM500 och en KM500s, hittade en av dessa omrörares manualer (oklart vilken den hör till) Här kan du läsa lite mer kring hur du använder den samt mängden pulver du tillsätter. Jag lägger till det som en bild. 1. Du fyller på med RODI vatten till hälften, tillsätter en mängd (150 gram) pulver och rör om med en lång sked. fyll på med RODI tills precis under utrinningsröret. Låt den sedan stå någon timme (tills vätskan klarnat) och sätt sedan på mixern samt doserpumpen. 2. Jag vill minnas från J.Sprungs böcker att han sa att man kan tillsätta 1/4 tesked per timme. Detta skulle då motsvara att man kan tillsätta upp till 3,8l per timme i ett 1000 kar utan att detta driver upp Ph allt för mycket. Detta skulle då tillsätta 1,9gr pulver vid mättad lösning. 3,8 liter avdunstning per timme är dock "way over" vad som är normalt. När jag körde den så brukade jag köra ca 2ml/minut vilket motsvarade min avdunstning. Du kan ju alltid lägga in en kod som stänger av doserpumpen om PH stiger för mycket/för snabbt 3. Ja det behöver du med stor sannolikhet göra, dock kan du få obalans i Mg (som inte tillsätts) spårämnen (som inte tillsätts) samt fällningar till följd av fosfat 4. Den risken har du, jag hade länge detta problem när jag körde kalkvatten, min lösning var att tillsätta Polyplabs reef roids och polyp booster. 5. Har som sagt två stycken dock ingen i drift till följd av utrymmesskäl och att jag pillar för mycket med akvariet. Funderar dock på att dra igång den igen. Jag körde "blandaren" 10 min var tredje timme vilket verkade fungera ok. Deltec tror jag dock rekommenderar att man kör den 24/7 Hoppas det hjälper, Sven

Jag har använt Acropower i cirka ett/ ett och ett halvt år nu och sett ok effekt från det. Det är dock svårt att se vad som Acropower har gjort isolerat då jag dessvärre har svårt att hålla händerna torra och från akvariet...... Jag använder Acropower kombinerat med Red Sea Reef energy AB+ och KZ Flatworm stop. Jag har inte haft Acroeating flatworms men det ska ge mer "kött" på SPS:er. Jag kör dock på en väldigt låg dos i relation till det som rekommenderas 2ml Acropower per dag, Reef energy AB+ tillsätter jag 8 ml per dag och 1 ml KZ Flatworm stop per dag. Allt doseras via doserpumpar i mitt 500l kar. Jag tror dock att det är mer för mig jag gör det än för korallerna då jag är osäker på om det verkligen ger någon effekt......men det är kul att pilla. Jag tror att verkliga värdet av Acropower syns först när man kör ett kar med väldigt låga näringsvärden.

Hej johan, Jag uppfattade Jonas recept som att det var balanserat och att du därför inte behöver tillsätta "NaCl fritt salt". Om jag har fel så skaffar du detta förslagsvis från Mrutzek i Tyskland som har snabba leveranser till Sverige. Titta på deras egna produkter som brukar hålla bra priser och kvalitet. Har för mig att de heter något i stil med Aqua biotica. Lycka till

Ja, jag kommer ihåg samma sak från 90-talet och hur stolt jag var när jag överhuvudtaget kunde hålla liv i annat än mjukkoraller, iallafall ett tag. Jag tillsatte också flytande po4 tills jag började använda polyplabs reef roids och polyp booster. Jag har upplevt att detta väldigt enkelt drev upp värdena för mig, på gott och ont

Hej @wrang Själv tycker jag att PO4 är det svåraste värdet att få till och faktiskt grepp om. Jag tror att detta beror på att det är så låga värden som vi pratar om och att mätinstrumenten vi använder har en relativt hög felmarginal. i mitt kar kämpade jag länge med nollade PO4 värden och jag upplever att detta var ett större problem än när jag haft lite högre värden. Sedan spelar det självklart roll vilka koraller vi pratar om. Dock ser jag inga problem med mina Acropora koraller när värdet ligger över 0.00 och under 0.1ppm. De gånger jag hamnat upp mot 0.2 så har jag bara sett lite mörkare färger. Jag har också vänner, från min tid i USA, som under lång tid haft runt 0.3-0.4 med väldigt fina färger. Som sagt PO4 tycker jag är svårt att få till perfekt men jag upplever att lantanklorid är ett bra vapen i denna fight då du kan välja målvärde enklare än med t.ex. gfo där man måste hålla koll på mängd media, flöde genom reaktorn och mättnad av media. My 2c

En hint kanske är att u värdet (isolationsförmågan) skiljer sig mellan plexiglas (vad de ofta refererar till acrylic tanks i usa) och vanliga glasakvarium. Om du vill undvika att ha frigolit runt karet.