OR20

Min erfarenhet är att just skummare är känsliga saker som man behöver pilla en del med för att få dem att fungera optimalt. Själv skulle jag hellre ha en billigare men väl inställd och underhållen skummare än en dyr men illa inställd och icke underhållen. De saker som jag ser till att rengöra är stigröret, pumpen, ljuddämparen och luftinsuget till pumpen. * Pumpen rengörs i citronsyrabad en gång i halvåret * Stigröret rengörs en till två gånger i veckan (funderar på att införskaffa en automatrengörare) * Ljuddämparen en gång i kvartalet * luftintaget en gång varannan vecka genom att hälla varmt vatten i luftintaget Hur ofta som man måste rengöra beror på flera saker så som om du använder någon form av mekanisk filtrering innan, du kör med kolkälla, hur mycket avlagringar du har i karet m.m.

Styrningen av akvariet Jag hade en GHL Profilux 3,1a över som jag tänkte att den kunde göra mer nytta på detta kar än i mitt akvarielager. Datorn är uppdaterad och kör nu senaste firmware. Jag valde dock att bara ansluta en av de två GHL powerbars 6D som jag hittade då jag inte tror att ett så litet kar kommer att behöva mer. I gömmorna hittade jag också en GHL Doser gen 1 (fyra pumphuvud) som jag satte dit mer för att framtidssäkra karet än att det behövs just nu, egentligen hittade jag två Doser gen 1 men att ha åtta kanaler är overkill tyckte jag. Jag valde att sätta dit en temperatursensor, pH sensor och två nivåsensorer. Den konduktivitetssensor jag hade var så gammal att jag inte trodde att den skulle gå att få liv i så den slängde jag. Jag ser heller inte riktigt nyttan med en i detta kar då jag kommer att göra vattenbyten från mitt stora kar veckovis/varannan vecka (20 liter) beroende på NO3/PO4 nivåerna. Detta kommer hjälpa till att bibehålla korrekt salthalt då jag i mitt stora kar har olika hjälpmedel för att hålla koll på salthalten bl.a. en konduktivitetsmätare. Jag kommer dock självklart att kontrolleras salthalten i detta kar också periodvis med hjälp av min saltmätare (Milwaukee digital refraktometer). Lampan, datorn, doserpumpen, flödespumpen samt GHL grenuttaget kopplas alla till vägguttaget medan skummaren, ATO pumpen, doppvärmaren koppas till GHL grenuttag för att kunna styras. ATO pumpen styrs på de två nivåsensorerna, doppvärmaren på temperatursensors, flödespumpen går att stänga av/slå på vid matning och vattenbyten (feedpaus) och skummaren likaså. Skummaren skulle kunna anslutas via en 0-10v och på så sätt styras av datorn också men jag har inte bestämt mig om detta är det enklaste sättet att göra detta på. Jag har dock kablar för att göra detta så skulle jag bestämma mig för att göra det så är det enkelt att koppla in den. Returpumpen däremot styrs via en 0-10v kabel. Detta för att kunna få full nytta av DC pumpen och kunna ha den på lite lägre flöde under natten. Detta skapar dels en tystare pumpgång men ger också fiskarna lite lugn och ro under natten. Som en bonus så blir det lätt att stänga av pumpen vid vatten byten m.m. vilket minskar risken för att den går torr. Doserpumpen har fyra huvud och kommer initialt att dosera alkalinitets- och kalcium/magnesiumlösning. Möjligtvis kommer jag att använda de andra för att testa olika spårämnen, aminosyror eller flytande foder. Trots de fördelar som finns med att ha en dator så ska jag vara helt ärlig med att jag inte hade köpt en ny dator för att kontrollera ett så litet kar. Jag hade istället köpt en Tunze Osmolator och varit nöjd med det. När man kommer upp på lite större kar så förändras detta och den styrning som datorn ger, framförallt på distans, ger ett stort värde för någon som mig som reser mycket i tjänsten. Eftersom jag hade en dator hemma som bara stod så tänkte jag att jag likaväl kunde använda den och det sparade en del kronor då jag kunde använda dess sensorer m.m. Nackdelen med Profilux 3,1a versionen är att den inte har en LAN anslutning utan man bara kan ansluta den till en dator via USB kabel. Detta gör att man inte kan ansluta den till webben. Det kan vara svårt att hitta en USB till USB kabel men man kan enkelt beställa detta från Amazon.se. Ett tips är att när ni köper en sådan kabel så köp den någon meter längre än ni tror att ni behöver det. Det är alltid bättre att kunna dra en kabel till köksbordet eller TV soffan än att behöva stå vid akvariet hållanden datorn i ena handen och skriva med den andra.

Som sagt så kommer vi ju närmare och närmare att det ska levande saker i karet. Tanken är att det ska bli ett mjukkoralls kar med kanske några LPS::er. Tanken var egentligen att det skulle bli ett test kar där jag skulle göra en del experiment men min fru har tjatat om att hon vill ha det ena och det andra i karet. Högst på listan står en filfisk för henne. Min tanke är att denna kombineras med en Royal gramma och två skunkclownfiskar och att det sedan kanske räcker. Sedan tänkte jag sättas i en sjöborre, en liten putsar räka eller två och några sniglar men frågan är vad skulle du sätta i ett sådant kar? Finns det några fiskar, ryggradslösa djur som du tycker passar extra väl i ett så litet kar som detta? Karet är ju bara på 80l och har måtten 45x45x45cm ungefär så det ger ju en viss begränsning/möjligheter i vad man kan ha i.

Jag hade planerat för att salta karet i helgen men det sket sig. När jag höll på som mest och pilla med sakerna gick det upp för mig att den gamla sensorhållare som jag ville använda behövde sitta på samma plats som lampans föste behöver sitta. Jag har ju försökt att använda så mycket av mina gamla saker som möjligt men här har behövs något nytt. Mao var det bara att göra en beställning från Mrutzek i Tyskland på en magnetisk sensorhållare för att lösa problemet. De brukar dock vara snabba så vi håller tummarna för att nästa helg så blir det åka av. Det fastnade lite annat kul i varukorgen också, det brukar ju bli så när man gör en beställning där ifrån, och jag köpte en GHL pH sensor, två Tunze safety connectors och lite olika foder. Jag har dock hunnit med att programmera om datorn under förmiddagen så det var inte en helt bortkastad dag. Just Tunze safety connector är en rätt intressant sak som det inte pratas så mycket om. Denna tillåter dig att koppla ett batteri till en Tunze dc pump. Denna lilla sak ligger och laddar batteriet samtidigt som den ger ström till pumpen och skulle det bli strömavbrott så slår den direkt över till att dra ström från batteriet istället. På så sätt kan man undvika att ett strömavbrott leder till att man inte har någon cirkulation i karet. Givet hur det verkar bli i vinter tänkte jag att det kunde vara bra att ha för både det stora och det lilla karet. Jag beställde också två LiFePO4 batterier från Amazon. När sakerna kommit hem så kommer lite bilder och en review av sakerna.

Jag använder citronsyra för att tvätta mina sensorer och det fungerar jättebra! De optiska sensorerna kan behöva putsas lite med en tandborste om det blivit väldigt skitigt men en svag citronsyralösning brukar ta bort det mesta av avlagringarna. Det är svårare om det blir bakteriebeläggningar t.ex. via koldosering. Dessa kan man dock ta bort med tidigare nämnd tandborste (mjuk och inte din frus).

Automatisering av vattenpåfyllnad ger en stabilare salthalt över tid En och inte den viktigaste parametern med ett saltvattensakvarium är den ofta översedda ”salthalten”. Det är ofta som någon frågat varför fungerar inte mitt kar eller varför började saker att dö och så frågar man men när testade du salthalten sist eller kalibrerade ditt mätinstrument. Svaret brukar då vara för ett tag sedan……Jag har själv gjort detta fel. När jag startade mitt första saltvattenskar 1995 så hade jag ingen automatisk sötvattenspåfyllnad utan jag gjorde det själv. Jag får erkänna att det kunde slå rätt rejält i salthalt när jag fick mycket att göra i skolan. Nu, som tur är vet vi/jag bättre och mitt nya kar kommer att ha en automatisk vattenpåfyllnad. Denna består av en Tunze osmolator pump vars kablar jag lött ihop med en strömförsörjning (12v 2A) som införskaffats via amazon.se. Valet av pump styrdes av pumphöjden och nätadaptern av priset samt de krav som pumpen har (3-12v, 1,2A). Pumpen måste kunna lyfta vattnet ca 1,4m och inte ha för högt tryck. Jag tittade på andra möjligheter t.ex. Sicce mindre pumpar men de hade alla för högt flöde vid de höjder som det rörde sig om. Enligt mig var detta inte önskvärt då det skulle dels ge variation i vattennivån men också slita på dessa pumpar som behövde slås på och av snabbt. Osmolator pumpen kommer att anslutas till en av min GHL Profilux förgreningskontakter och styras av två nivåsensorer (en optisk och en flytnivåsensor). Valet av att ha en av varje föll sig enkelt då jag hade en av varje över i mitt ”lager”. En fördel med detta är också att man får en viss redundans i att man har olika typer av mekanismer. En optisk sensor är t.ex. känslig för bakterieuppbyggnad medan en flytsensor är mer känslig för kalcium- och saltavlagringar. Dessa två sensorer placerades i samma del av den bakreavdelningen som temperatursensors för att de ska vara så långt borta från doseringsslangarna inklusive sötvattensslangen som möjligt. Det är värt att tänka på att när man vill ansluta två nivåsensorer till samma uttag på sin Profilux behövs en Y-kabel. Detta öppnar då upp möjligheten att använda både sensorport ett och två, annars så kan man bara använda sensorport ett. GHL säljer även hållare för nivåsensorerna och plexiglasstång som man fäster i en normal probe hållare. Det är värt att komma ihåg att den optiska och mekaniska nivåsensorerna har olika monteringshållare då den optiska måste placeras horisonten och den mekaniska är vertikal. Den enda nackdelen med Tunzes Osmolator pump är att den är relativt högljudd. Det ska dock komma en ny version sommaren 2023 och jag får då se om jag ev. byter ut denna. Pumpen slår dock bara till ett par gånger om dagen så det stör inte så mycket och jag har valt att ställa in så att den inte fyller på under natten för att slippa vakna av ljudet. Min initiala tanke var att löda ihop kablarna från pumpen med kablarna från nätaggregatet och sedan täcka dem med krympslang. När jag satt och letade efter en lämplig och prisvärt nätaggregat hittade jag ett för lite över hundralappen som dels uppfyllde mina krav (12V, 2A) och som kom med en lös DC 2,5x5,5mm strömuttag kontakt (hona). Dessa går även att köpa från Amazon eller hos Kjell och Co. Det enda jag behövde göra var att skruva fast kablarna i honan (bruna kabel till den positiva kontakten och den blå till den negativa) och så fungerade pumpen. Då dessa kontakter går att införskaffa relativt billigt online så valde jag att göra denna lite mer vattensäker genom att applicera lite lim från min limpistol där kablarna fästes mot kontakten samt vid skruvhuvudena. En fördel med detta upplägg istället för om jag lött ihop sladdarna är att jag kan dela på kabeln om jag behöver byta ut pumpen lite snabbt eller slipper att dra pump/nätaggregat genom olika utrymmen om jag behöver dra om sladdarna i skåpet. Bild 1 – pump och nätaggregat ihopsatt med en 5,5x2,5mm kontakt Vattenpåfyllnaden sker från en 20 liters vattendunk som införskaffats på Biltema. Dessvärre så går det inte att få ner pumpen genom öppningen men detta löstes med hjälp av min dremel och ett kaphjul. Detta ökar avdunstningen inne i skåpet lite men som en fördel så är det lättare att få i påfyllnadsslangen när behållaren ska fyllas på. Det är också värt att nämna att man behöver inte öppna upp hela toppen på dunken utan kan ju bara öppna upp lite där korken satt för att få i pumpen.

Automatisera det roligaste med hobbyn Det roligaste för många är ju att mata fiskarna. Det är den del av hobbyn där man har mest interaktion med sina fiskar, om man bortser från när clownfiskarna försöker äta upp dig under städningen av karet……. Då jag reser mycket i tjänsten och jag tror på att det är bättre att mata många gånger per dag fast väldigt lite istället för att ge en stor måltid så köpte jag en Eheim Autofeeder. Jag har testat flera olika automatiska matare men fastnat för denna modell då den är relativt enkel att programmera, håller maten torr och fungerar väl. Jag har bl.a. två stycken monterade på mitt stora kar. Att jag har två beror på att jag ville mata olika typer av foderstorlekar vilket den inte klarar av. Mataren består av tre delar. En behållare där maten förvaras (pellets eller flingor), en motor och styr del och en fästanordning. Mataren kan mata fiskarna fyra gånger per dygn och man kan vid varje matning få foderbehållaren att snurra antingen en eller två gånger. Det går även på foderbehållaren att ställa in hur stor öppningen ska vara. Det finns en bra instruktionsfilm på youtube om hur man ställer in mataren som kan vara väl värd att titta på. https://www.youtube.com/watch?v=q78TCtfTsFY . Mataren monteras enkelt med hjälp av en ”tving” som man skruvar fast i akvarieglaset och som genom en skruv fästes i själva mataren. Monteringen kräver att man har ett rimless akvarium men skulle man ha en kant så går det att placera mataren på själva kanten. Nackdelen med detta är att den inte är fastmonterad och på så sätt riskerar att falla i karet om man stöter till den. Min upplevelse av mataren Detta är min tredje Eheim Autofeeder vilket kanske säger något om vad jag tycker om modellen. En stor fördel som jag ser det med denna är att den har en liten cirkulationsfläkt vilken blåser bort fuktigluft från fodret. Detta kan annars få det att klumpa ihop sig och/eller bli dåligt. När man väl knäckt hur man programmerar maskinen via knapparna så är de väldigt lätta att använda. Det är dock värt att sätta sig och titta på youtubeklippet ovan då det kommer att förenkla processen avsevärt. Den enda nackdelen som jag ser är att det kan vara lite svårt att ställa in glipan som fodret ska falla ur. Ett tips är att ta ett vitt papper och låta fodret falla ur mataren när det roterar. Detta ger dig en bra fingervisning om du ska öka/minska öppningen eller inte. Jag har också haft en annan nackdel med denna matare och det var i mitt stora kar när en av mina stora kejsare kom på att om man hoppar upp och slår till fodertunnan så kunde man få igång just den foderautomaten (en gång av 20). Detta skapade en del intressanta kvällar när det hoppades vilt mot foderautomaten för att få igång den med tillhörande ljud, vatten på golvet m.m.. Jag ser det mer som ett fiskpsykologi problem än ett fel hos själva mataren men ändå en rolig anekdot.

Mina inställningar och initiala observationer rörande Noopsuche K7 v3 wifi Efter att monteringsarmen och lampan är monterad över karet samt en länk mellan appen och lampan etablerats börjar det roliga att ställa in det spektrum och intensitet som man vill ha. Till detta är det fördelaktigt om man har tillgång till en PAR mätare och ev. en spektrometer om man vill vara extra äventyrlig. Har man inte tillgång till detta så kan det vara värt att tänka på att basen i ett revljus ligger i 400-500nm och att man kryddar med vitt ljus för att få det tilltalande för dina ögon och eventuellt med lite grönt och rött för att få fram vissa färger på fiskar och koraller. Man bör dock vara försiktig med mängden rött och grönt då de kan få vissa alger att växa snabbare. En bra sak med Noopsyches monteringsarm är att man kan trä sladden genom ett hål i den och på så sätt ha en inbyggd sladdhållare så att den inte ligger i vattnet. Man kan även komplettera med några buntband eller dylikt om man vill för att ytterligare hålla sladden upphängd. Det spektrum som jag valt att köra är tungt i det blå och violetta spektrumet i likhet med t.ex. Ecotechs AB+ program. Anledningen till detta är för att säkerställa att korallerna får den energi som de behöver via ett korrekt ljus (420-480nm). Jag har dock ökat på de vita kanalerna lite mer för att göra det aptitligt visuellt för mig (jag föredrar ett mer naturligt ljus). Vid uppstart och inför nedsläckning går ljuset dock över till att primärt vara i 400-500nm spektrumet. Inställningen av de olika kanalerna finns nedan i tabell 1. Vid dessa inställningar drar lampan cirka 115w (140w vid alla kanaler på 100%) och jag uppnår ett ppfd (PAR) värde på mellan 320-470 ppfd på botten av min 45cm kub. Jag har därför justerat kanalerna, med bibehållet samband mellan ljuskanalerna, så att jag uppnår en lämplig ppfd nivå för de koraller som jag håller. För att komma ner till PPFD värden lämpliga för LPS/mjukkoraller kan man ta ca en fjärdedel av de procentsatser som anges nedan för att komma till en lämplig PPFD nivå och placera de mer ljuskrävande korallerna högre upp. Jag skulle dock rekommendera att man investerar i en PAR mätare så att man lätt kan justera styrkan på sitt ljus baserat på vilka koraller man vill hålla. Inställningar för att nå ett spektrum liknande Ecotechs AB+ Kanal 1 (Vit) – 50% Kanal 2 (Royal blå) – 100% Kanal 3 (Grön) – 5% Kanal 4 (Violett) – 50% Kanal 5 (Blå) – 80% Kanal 6 (Röd) – 8% Graf 1 – Spektrum baserat på personliga inställningar (Källa James Graham) Baserat på den intensitet och det spektrum som lampan har potential att avge anser jag att den väl klarar av att hantera de mest ljuskrävande korallerna i en 60cm kub. Skulle man ha ett större akvarium så kan man som tidigare angetts koppla samman upp till fyra lampor. Baserat på det spektrum och ljusintensitet som denna lampan kan avge så är den jämförbar med t.ex. Ecotech Radion G4 Pro eller AI Hydra 64 både vad gäller intensitet, spektrum och spridning. Jag letade fram lite gammal PPFD data från en Ecotech Radion G4 Pro jag hade och fann då att den var nära på identisk med det som Noopsyche kunde prestera. Mätningarna baseras på 25 mätpunkter i ett 60x60cm rutnät med lampan monterad 60cm över detta. Måtten är tagna i luft. I grafen nedan återfinns en jämförelse av hur jämt Radion G4 Pro och Noopsyche K7 v3 sprider sitt ljus. Mao hur mycket ”hotspots” skapar lamporna. Grafen visar på hur snabbt intensiteten (PPFD) faller ju längre horisontellt från lampans centrum man rör sig i detta rutmönster. Mao punkten till vänster i grafen visar PPFD värdet direkt under respektive lampa och ju längre till höger man förflyttar sig i grafen desto längre från denna vertikala punkt under lampan rör man sig. Dessa värden är genomsittsvärden baserat på ”ringen” runt lampan. Mao 35 cm motsvarar genomsnittsvärdet av alla mätvärden som ligger 35cm från punkten mitt under lampan. Graf 2 – Jämförelse av ljusspridning Radion G4 Pro vs Noopsyche K7 v3 (60cm över botten) En intressant observation är att Noopsyche K7 v3 har ett jämnare ljus än vad en Ecotech Radion XR30 G4 pro har. Detta syns i grafen genom att den blå linjen är flackare än den röda. Noopsyche lampan har även ett marginellt högre genomsitt på 269 PPFD jämfört med Ecotechs 262 PPFD men detta är inom felmarginalen på mätinstrumenten och ska inte fästas för stor vikt vid. Det visar dock på att dessa två lampor är jämförbara i både det ljus och den ljusstyrka de kan producera. Baserat på vad tillverkarna angett kommer dock Noopsyche K7 v3 inte upp i samma klass som dessa versioner. Jag har dock inte verifierat detta då jag inte haft möjlighet att testa denna version. Givet priset på en ny Radion G6 och en Noopsyche får man dock ställa sig frågan om detta är en rättvis jämförelse. Man skulle t.ex. kunna köpa fyra Noopsyche k7 v3 och montera dem med en 10-15 graders vinkel mot centrum av akvariet. Man skulle på så sätt undvika skuggeffekter samt ha en total effekt på 560w jämfört med t.ex. en Radion xr30 G6 Pro som har 205w om mitt minne är korrekt. Jag tror dock inte att någon skulle använda lamporna på det viset men jag tycker ändå att det på ett bra sätt att illustrera det värde som dessa lampor tillför i relation till sin prislapp. Det lyfter även fram hur man genom att använda flera eller olika lampor kan uppnå ett specifikt mål även om en lampa kanske inte passar perfekt. Detta blir extra tydligt om man t.ex. kombinerar en mer riktad lampa typ. Noopsyche K7 v3 med lampor med ett bredare flöde t.ex. ljusbars. Man kan på så sätt skapa den ljusintensitet som behövs men också undvika de skuggor som ibland skapas. I mitt lila test akvarium som bara är 45x45x45cm så är detta dock overkill och denna lampa kommer att vara den enda. Om sanningen ska fram så är lampan överdimensionerad för ett så litet kar men detta var jag väl insatt i vin inköpet. Som en sista observation så kan jag påpeka att nätaggregatet blir varmt när man har lampan i gång. Jag uppmätte 35 grader Celsius via min IR termometer efter fyra timmars användning. Mao inget att vara särskilt orolig över men ändå något som jag ville lyfta. Även lampan blev lite varmare 47 grader Celsius). Detta är dock inom normala parametrar och ett bevis på att tillverkaren gjort ett gott arbete med att balansera värmeutvecklingen med kylflänsen och fläktens effekt.

Jag kör själv med en Paxbellum reaktor och tillsätter deras vätskor. De som jag har är Järn & Mangan i en ena och Nitrat och Molybden i den andra. Nitratet tillförs via Ammoniumnitrat vilket är lite intressant kan man tycka men fungerar väldigt bra. Fe/Mn tillsätts med en viss mängd per dag och jag kan nu se att återfinns i mina ICP analyser. NO3/Mo tillsätter man baserat på NO3 nivån enligt Paxbellum. Sedan kanske de har en annan järn vätska men den har jag inte sett och tillsätter själv kalium baserat på Saliferts test via DIY blandning eller Fauna Marins om jag är lat.

Tack, kollade där men flera av dem döps om efter ett tag då de antagligen får lite skakiga reviews och då är det väl enklare att bara öppna en ny "affär". Jag ska se vad jag kan hitta. Annars så får man väl ta hem ett gång olika och testa själv. Det är ju också lite kul. Tack för tipset!

Mitt lager av pH sensorer börjar ta slut och jag tog igår min näst sista ur lagret. Jag brukar köpa så att jag klarar mig ett år eller två ungefär. Jag vet av erfarenhet att GHL har väldigr bra sensorer som håller bra men de är också lite dyrare. Förra gången hade jag lite tur och fick ett tips och köpte ett gäng via Aliexpress. De håller "bara" ca 6 månader inklusive kalibreringar var annan månad men givet att de köptes för runt hundralappen så har jag varit nöjd. Nu kan jag inte hitta den leverantören utan behöver leta fram någon ny. Är det någon som har ett tips? Det finns ju en hel del sensorer som inte håller mer än ett par dagar och då kan det ju vara bättre att bara köpa en GHL sensor tycker jag. Men om ni vet om någon tillverkare som ni kan rekommendera där sensorerna kostar runt 200kr styck så är jag jättetacksam. Mvh Sven

Köpprocessen Lampan köptes direkt från tillverkaren i Hong Kong (https://noopsychereeflight.com/) och jag betalade totalt 211USD för lampan och upphängningsarmen inklusive frakt. Detta var dels ett rabatterat pris men också via en promocode. Originalpriset har gått från ca 370USD för ett år sedan till 310usd i dagsläget vilket nu rabatterats till 209USD (september 2022). Jag hade också en rabattkod som gav ytterligare 10%. Lampan kostade därigenom 188USD och frakten 23USD till Sverige. Beställningen gick till på precis samma sätt som för alla andra e-handlare och betalningen gick genom Paypal vilket verkade vara det enda alternativet. Direkt fick jag ett bekräftelse-email från Noopsyche och ett löfte om att jag skulle få ett spårningsnummer till FedEx. Lampan lämnade fabriken och var på väg till flygplatsen inom två arbetsdagar vilket jag tycker är rimligt och jag hade lampan i min hand 10 arbetsdagar efter beställningen. Det ska dock beaktas att av denna tid så hade svenska tullen packet i fyra dagar innan det släpptes för leverans. Lampan kom i en helt brun papplåda. Leverantören hade på ett bra sätt lyckats fylla ut lådan med alla saker och bubbelplast så det var helt stumt. De mest ömtåliga sakerna (lampan, nätaggregatet m.m.) låg inne i en separat låda med ett eller två lager bubbelplast om vardera sak. Bild 1 - Förpackningen från leverantören Första intryck av Noopsyche K7 v3 wifi Lampan består av ett svart hårdplastskal med måtten 31x13x3cm. Lampan väger virka 2,7kg och ”känns” därför som att det har en viss kvalitét i sig. Vikten bör komma av en rejält heatsink vilket är viktigt för LED lampor. Lampan har även en stor fläkt centralt monterad på översidan av lampan. Denna är xx cm stor och torde ge en bra kyleffekt. Lampan fungerar med Europeisk och Amerikansk ström (100-240v,50/60Hz) och kräver 3,5A. Enligt tillverkaren levererar lampan 140w. Lampan har en sladd som är 2,75m och nätaggregatet har en sladd som mäter 1.5m och man har med andra ord ca 4,3m (inklusive nätaggregatet) att leka med. Anslutningen mellan lampan och nätaggregatet är av vattenfast typ (skruvkontakt med oring) vilket borgar för att man ska kunna ha den runt vatten. Bild 2 - nätaggregat Bild 3 - kontakt mellan nätaggregat och lampan Kontakten mellan nätaggregatet och sladden som går till uttaget är av traditionell typ. Detta är samma typ som finns på t.ex. Meanwell nätaggregat vilket borgar för god kvalitet. Lampan kommer med en ettårig garanti, frågan är dock hur detta fungerar då tillverkaren som också är säljare är i Kina. Skillnaden mot föregående version är att denna styrs via wifi och att man därigenom lämnat styrning via en fjärrkontroll. En fördel med detta är att man via denna wifi anslutning kan skapa en master och tre slave lampor och på så sätt skapa et ljusprogram för fyra lampor tillsammans. Det går även att genom QR kod dela ljusprogram med varandra enlig tillverkaren vilket skulle göra det lättare att ställa in lamporna om man har fler än fyra över ett akvarium. Ljus fotonerna kommer ur två linser (90 grader) liknande de som finns i en Kessil, AI m.m. vilket fördelar och blandar ljuset. De två ”puckarna” består vardera av: 3x OSRAM Kallt vit 5x OSRAM Blå LED (470 nm) 4x Royal blå (450nm) 2x SemiLED ljusviolett (430nm) 2x SemiLED mellanviolett (415nm) 1x Djulviolett (405nm) 1x OSRAM röd (660nm) 1x OSRAM Grönt (525nm) 1 OSRAM Varmt vitt Illustration 1 – LED diod placering per kluster Det är tre saker som slår en direkt baserat på detta. Dels att Noopsyche valt att använda LED dioder av kända tillverkare vilket borgar för en bra kvalitet (givet att de tillhör en bra bin). Att man drivet dessa LED dioder rätt hett. Båda puckarna tillsammans har 40 individuella LED vilket ger en genomsnittlig w/LED på 3,5w. Vilket är något högt jämfört med t.ex. AI Hydra 64 som har en jämförbar watt (135w) men som har 64LED och därigenom 2,1w/LED och 1,9w/led för Ecotech Radion G6 pro xr15. Den sista observationen är att kombinationen av LED dioder i relation till t.ex. Ecotech Radion G6 Pro ligger med ett större fokus inom 400-500nm bandet för Noopsyche än Ecotech. Med det sagt så har Ecotech även en Blå variant där man även gått mer åt det blå hållet. När man jämför de två lamporna så framgår att cirka 75% av dioderna för Noopsyche K7 v3 wifi ligger i 380-500nm bandet medan ”bara” lite över 60% ligger i detta spann för Ecotechs Radion G6 pro. Nedan i tabell 1 framgår en jämförelse av de två lampornas diodkomposition. Tabell 1 – Jämförelse av LED diod komposition Noopsyche K7 v3 wifi vs Ecotech Radion G6 pro En sista intressant observation man kan göra från jämförelsen är hur de två företagen valt att fördela sig inom det ”blå/violetta/UV” bandet. Ecotech ar valt att fokusera mer på 450nm medan Noopsyche har valt ett mer att fokusera på 470nm. En annan skillnad är att Noopsyche fokuserat mer inom de djupa/mellan violetta färgerna (405 & 415nm) medan Ecotech (från och med G6 versionen) lagg ttill UV (under 400nm). För mig är det intressant att ingen av aktörerna valt att fokusera mer på 430nm givet de effekter som ett spektrum inom 420-435nm kan ge både ur ett visuellt och biologiskt perspektiv. Det sammanvägda ljus som Noopsyches LED dioder utstrålar kan bäst visuellt beskrivas som ett normalt solljus under högsommar i Sverige. Det finns dock en viss dragning åt det blå hållet. När man tittar på den spektrumgraf som Noopsyche tillhandahåller, enligt grafen 1 nedan, verkar denna styrka detta. Det är inte förvånande att vi ser en sådan bred blå/violett topp i denna lampa givet att ca 70% av LED dioderna ligger i 400-500nm spektrumet. Även de vita dioderna avger en viss mängd blått ljus vilket återspeglas i toppen. Det intressanta med just denna lampa är att man vant att bredda toppen i 400-500nm bandet så mycket jämfört med andra ”billigare lampor. Detta är väldigt positivt inte bara från ett visuellt perspektiv då fler självlysande färger kan komma fram utan även då man lättare träffar de nanometer som korallerna behöver för klorofyll a och c2 och karotenoider. Graf 1 - Tillverkarens egen spektrumgraf (alla kanaler 100%) Lampan har dock möjligheten att justera spektrumet och intensiteten. Detta kan göras via fem olika kanaler som tillsammans ger goda möjligheter att hitta en visuellt tilltalande ljus men också något som fungerar för korallerna. De olika LED färgerna är kombinerade i ett par olika inställningskluster enligt följande: Kanal 1 – Vit (kalla & varma) Kanal 2 – Royal blå (450nm) Kanal 3 – Grön (525nm) Kanal 4 – Violett (405,415 & 430nm) Kanal 5- Blå (470nm) Kanal 6 – Röd (670nm) Den monteringsarm som går att köpa till höjer lampan mellan 14 och 24 cm över karets kant. Man kan också skjuta lampan från 20-33cm in över själva karet. Givet det relativt smala fokusområdet på linserna så verkar detta passa väl och man har här stora möjligheter att finna den monteringshöjd som passar. Inställningsområdet skapar också goda möjligheter till en fin spridning av ljuset och att man undviker ”hotspots” direkt under ljuset. Det är dock värt att nämna att denna typ av lampa alltid kommer att ha en större ”skuggeffekt” än panellampor så som lysrörsammaturer. Man kan antingen leva med detta och använda det till sin fördel i sin aquascape eller köpa fler lampor som monteras högre och som har överlappande ljus. Intryck från uppackning, montering och uppstart av lampan Lampan levererades i två bruna lådor men var väl förpackade och allt kom fram välbehållna. Förpackningen innehöll dels lampan, ett par delar för att sätta ihop monteringsarmen, ett X-fäste för att ansluta själva lampan till toppen av fästesarmen , olika skruvar och en nätadapter. Som tidigare beskrivits så var sakerna väl förpackade i bubbelplast och var förpackade så att de inte kunde slås mot varandra under transport (sakerna låste varandra i lådorna). Bild 4 – Innehåll i den inre lådan Själva monteringen var oerhört enkel och det enda verktyg som behövs är en stjärnskruvmejsel. Monteringsarmen består av fyra huvud delar en böjd arm, en plastbit för att fösta armen i akvariet, en skjutdel för att få ut lampan längre från väggen och till sist ett fäste för själva lampan. Alla delarna verkar vara solida oavsett om de är i metall eller i plast. Metalldelarna är pulverlackade i svart. Skrivarna som kommer är små men funktionella. Användningen av de olika skruvarna är intuitivt när man tittar på antalet och deras storlekar. När allt är ihop skruvat och monterat på akvariets baksida kändes allt väldigt stabilt. Detta är som sagt wifi modellen av Noopsyche K7 v3 lampan och det som skiljer den från den ”vanliga” modellen är att man ersatt styrningen via en fjärrkontroll till att göra detta via en mobilapp. Appen laddades ner på samma sätt som alla andra appar via appstore (iphone). Jag är inte säker på om Noopsyche erbjuder en app för android eller inte. Bild 5 - Komponenter som används till monteringsarmen För att ansluta lampan till appen börjar man med att koppla in lampan och säkerställa att den lilla indikatorlampan till höger på fronten lyser blått. Om indikatorlampa är röd indikerar detta att lampan vill ansluta via AP, du behöver då hålla inne ”L” knappen för att ställa om lampan till LAN anslutning. När. Tryck på ”R” knappen tills den blå indikatorlampan blinka blått två gånger. När detta är gjort öppnar du appen och klickar på konturen av en människa uppe till höger. I det nya fönstret klickar du på LAN anslutning vilket öppnar upp ett par ifyllningsfält. Appen kan innan detta steg vilja att du klickar på ”Apply permission” där du sedan väljer ”allow” men jag hamnade aldrig i detta extra steg. I LAN fönstret fyller du i din Routers namn och Routerns lösenord. När detta är gjort trycker du in ”R” knappen på lampan och håller inne den tills indikatorlampan blinkar blått i snabb takt. Efter detta väljer du att spara dina ändringar i appen varpå appen och lampan ansluter sig till varandra. Detta kan ta någon minut. Det finns en bra video på youtube som visar de olika stegen ( https://www.youtube.com/watch?v=wCygA2FvXGA) om man föredrar att följa med visuellt när man gör detta. När du är ansluten till lampan via appen kan du välja att använda någon av deras program alternativt (SPS, LPS och ett mixat) eller skapa ett eget. Mitt råd är att utgå från ett av deras standard program och sedan justera detta. Detta går att göra för varje tidsintervall genom att klicka på ”time point settings” uppe i det vänstra hörnet på samma sida där man ser en graf. I den nya listan klickar man på ”edit” för att gå in och justera spektrumet och intensiteten vid de individuella tiderna. Man kan även köra en demo av de inställningar som gjorts för att testa hur spektrumet och intensiteten kommer att förändras över dygnet. En annan intressant funktion i appen är att man kan importera/exportera program via en QR kod. Denna funktion finns uppe i det högra hörnet om man trycker på de vertikala prickarna när man är inne i sidan med grafen. Noopsyche har tagit ett enormt steg framåt jämfört med hur det var att ställa in lampan via en fjärrkontroll men appen är lite mindre intuitiv än hur man styr sin AI, Ecotech eller GHL Mitras lamporna. Fördelen är väl dock att detta är ett område där Noopsyche visat intresse att utvecklas och man torde ha möjlighet att uppgradera sin programvara så att appen blir mer intuitiv. Detta är version 1.0.15 av appen vilket tyder på att man planerar att uppgradera den vid behov och ev. tillföra mer funktionalitet.

Eheim Jäger termostatic heater 75w (Doppvärmare) För att hålla värmen I karet kommer jag att använda en 75w värmare. Normalt sett brukar jag alltid dela upp storleken på doppvärmarna på två med halva effekten. Detta brukar jag göra dels för att jag då kan ha en primär som går för det mesta och en som slår till när det börjar bli kallt. Dessa styrs av deras interna reglering. Den ena brukar jag sätta till 25 grader och den andra till 24,5 grader. Sedan använder jag min GHL Profilux med sin temperaturmätare för att slå av dem om det går över 26 grader. Har man också effekten delad på två så är risken mindre att en av dem kan höja temperaturen allt för mycket själv. Nackdelen med detta är att det tar extra plats att ha två doppvärmare och det är detta som gör att det inte fungerar för mig i detta kar. En 75w värmare är dock väl avvägd för karet och jag planerar att sätta den interna temperaturen till 25 grader och GHL Profilux temperaturen till 26 och har på så sätt en extra säkerhetsmarginal ändå. Doppvärmaren kommer att ligga på botten i den bakrekammaren och får då ett flöde runt sig dels från att vatten kommer in under separeringsplastskivan och från att varmt vatten stiger och att man på så sätt skapar ett mindre flöde i den bakre kammaren. Fördelen med Eheims doppvärmare är att de hållen en bra kvalitet och ett lågt pris. Detta gör att man kan byta ut dem med en viss regelbundenhet och på så sätt minska risken för att koka akvariet. Jag har inte byggt någon ställning för detta utan kommer att låta den ligga på botten med sina sugproppar för att höja den från botten.

Uppdatering kring flödet - Tunze nanonstream 6055 Trots att jag använde silikonslang för att dämpa vibrationerna mellan pumpen och separationsplattan så blev det för högljutt för min fru. Jag och min fru kom därför överens om att det var värt att sätta i en dc pump i karet då de vibrationer som 6025 skapade. Köket angränsar till vårt sovrum. Jag har därför kopplat in en av mina gamla 6055:or i karet och det har tagit bort majoriteten av vibrationerna och ljudet. Jag styr denna pump genom min Profilux (0-10v) för att kunna ställa in flödet så exakt som möjligt och för att kunna använda feedmode vid vattenbyten m.m. Fördelen med Tunze nanostream 6055 är att de har samma storlek som 6015,6025 & 6045 pumparna och passar därför perfekt för mitt ändamål/hålet jag redan tagit upp. Tidigare så tyckte jag att det var slösaktigt att använda en så stark pump till ett så litet kar men givet att man kan köra en dc pump med lägre effekt och på så sätt minska ljudet så har jag ändrat mig. Dessutom så kostade det mig inget då jag redan hade en som jag kunde använda. Det stora karet fick istället ytterligare en Tunze 6105:a och på så sätt lite ökat flöde. Tunze nanostream 6055 är som sagt en dc pump och kan ställas in mellan 1000l/h och 5500l/h. Pumpen drar mellan 4-18w beroende på effektutnyttjande. När jag bytte så funderade jag på att uppgradera ytterligare genom att borra ett större hål (44mm till 54mm) och sätta dit en front för en 6095 wideflow på pumpkroppen. Tanken var att genom att använda en 6095 wideflow front så skulle jag kunna öka flödet lite (om det behövs) men också få till ett mer spritt flöde i karet. Jag har använt denna modifiering i mitt stora kar och skillnaden är signifikant. Som tur var så testade jag min tanketta innan jag började borra i karet. Jag tog en av mina 6095 pumpar från det stora karet och placerade den i det lilla karet. Det blev ett jädra flöde men också väldigt mycket vatten som spruta över kanten på karet. Det var först när jag fick ner pumpen ungefär 10cm ner under vattenytan och med lägsta flödet som det fungerade. Jag tvingades därför skrota den tanken och istället köra på med den vanliga 40mm öppningen på min Tunze 6055. Skulle mer flödet behövas så får jag sätta dit en liten streamer inne i karet istället.

DIY vibrationsdämpning Vibrationerna kan minskas genom att man använder en silikonbuffer. Jag valde att skapa detta genom att öppna upp hålet med min dremel och ett slipkjul samt sedan gå över det med ett par sandpapper för att se till att allt var slätt. Efter detta klippte jag upp en 4/6mm silikonslang längsmed slangens riktning och lindande denna i hålet. Jag lindade den två varv (med öppningen mot kanten). Detta är lite pilligt men så långe som man håller ett visst tryck mot slangen som man satt dit så går det rått bra tycker jag. När detta var på plats satte jag dit pumpen. Eftersom jag hade lite svart slang över så använde jag denna också för att isolera eventuella vibrationer som skulle kunna gå mellan pumpens sladd och akvarieglaset. Totalt tog detta bara 20 minuter att göra och jag tycker mig märka signifikant skillnad i ljudet. Vi får se om min fru håller med mig Om du känner en oro i att öppna upp hålet för detta och att det ska bli för löst så hjälper ju silikonslangen att jämna ut detta (inom rimliga gränser). Du kan alltid linda slangen tre eller fyra varv om hålet blivit lite för stort.

Tunze Turbelle nanostream 6025 Flödet i akvariet skapas av en Tunze streamer pump som flödar 2800l/h. Detta är en ac pump och drar cirka 5w. Denna pump brukar normalt fästas med hjälp av magneter till akvarieglaset men jag har valt att fästa denna i plastplattan som avskiljer visningsdelen och den bakre kammaren. För att minska resonansljudet från detta har jag tagit upp hålet lite extra och lindat silikonslang (öppnad med ett rakblad så att det blir en längsgående skåra) två varv runt kanten. Skulle jag uppleva att flödet är för mycket kan jag sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6015 (1800l/h) alternativt om jag behöver öka det sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6045 (4500l/h). Jag misstänker dock att 2800l/h är en bra avvägning för detta akvarium och motsvarar ca 35 gånger omsättning av akvarievolymen. Skulle någon del inte få del av flödet utan skapa deadspots kan jag alltid sätta dit en mindre streamer pump där. Någon kanske undrar varför jag inte sätter dit en DC version istället och på så sätt dels minskar vibrationerna och skapar ökad inställningsmöjlighet. Det stämmer att man kunde få bort en del vibrationer och jag funderade på att sätta dit en av mina 6055:or. Dessa är dock kraftigt överdimensionerade för detta kar och jag ansåg inte att det var rätt användning för en så kraftfull pump. Den flexibilitet som en dc pump tillför är heller inte en så stor fördel enligt mig då man riskerar att öka fluktuationerna i vattennivå mellan de två avdelningarna genom att köra en slumpmässigt flödesschema. Det är då bättre, enligt mig, att sätta dit en till lite pump t.ex. en Hyggor mini wavepump för att hantera eventuella deadspots vid botten. Tunze Turbelle nanostream 6025 Flödet i akvariet skapas av en Tunze streamer pump som flödar 2800l/h. Detta är en ac pump och drar cirka 5w. Denna pump brukar normalt fästas med hjälp av magneter till akvarieglaset men jag har valt att fästa denna i plastplattan som avskiljer visningsdelen och den bakre kammaren. För att minska resonansljudet från detta har jag tagit upp hålet lite extra och lindat silikonslang (öppnad med ett rakblad så att det blir en längsgående skåra) två varv runt kanten. Skulle jag uppleva att flödet är för mycket kan jag sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6015 (1800l/h) alternativt om jag behöver öka det sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6045 (4500l/h). Jag misstänker dock att 2800l/h är en bra avvägning för detta akvarium och motsvarar ca 35 gånger omsättning av akvarievolymen. Skulle någon del inte få del av flödet utan skapa deadspots kan jag alltid sätta dit en mindre streamer pump där. Någon kanske undrar varför jag inte sätter dit en DC version istället och på så sätt dels minskar vibrationerna och skapar ökad inställningsmöjlighet. Det stämmer att man kunde få bort en del vibrationer och jag funderade på att sätta dit en av mina 6055:or. Dessa är dock kraftigt överdimensionerade för detta kar och jag ansåg inte att det var rätt användning för en så kraftfull pump. Den flexibilitet som en dc pump tillför är heller inte en så stor fördel enligt mig då man riskerar att öka fluktuationerna i vattennivå mellan de två avdelningarna genom att köra en slumpmässigt flödesschema. Det är då bättre, enligt mig, att sätta dit en till lite pump t.ex. en Hyggor mini wavepump. Det är denna pump som jag tittat på om det skulle uppstå några deadspots i karet nere mot botten. Styrningen av en Tunze 6025 är väldigt enkel då det är en ac pump, den är antingen på eller av. Jag kommer dock att koppla den till ett av uttagen på min GHL Profilux förgreningskabel så att jag kan styra den vid t.ex. vattenbyten m.m. Givet att pumpen sitter så högt som den gör och att karet är så litet så finns annars en risk att den går torr vilket skapar oljud, bubblor och kan ev. skada pumpen.

Det finns en intressant, om än gammal, artikel om vad skummaren drar ur som kan vara väl värd att läsa. Det är dock så att de friflytande bakterierna kommer att minska med en stor skummare i karet. Detta är dock inte i samma utsträckning som t.ex. en UV anläggning. (Baserat på samtal med ägaren av Aquabiomics). Länk till artikeln https://reefs.com/magazine/elemental-analysis-of-skimmate-what-does-a-protein-skimmer-actually-remove-from-aquarium-water/

80 liter av oändliga möjligheter Akvariet är ett Aqua Medic Blenny 80l och står på ett skåp av samma tillverkare. Mellan karet och skåpet ligger en skumplatta för att minska ojämnheterna. Karet är 40x50x40cm (bredd,djup,höjd) och vatten nivån hålls generellt vid 38cm. Mao är den faktiska vattenvolymen 76l. Karet delas in i två delar en visningsdel (40*40*40) och en bakrekammare (40*10*40). Dessa skiljes med en svart plastskiva som går att ta ur karet. I denna skiva finns dels ett hål för returpumpen och ett fast galler för inflöde av vatten till den bakrekammaren. Tanken är att den bakrekammaren ska användas för filterutrustningen och att man på så sätt ska ha en ”ren” visningsdel. Visningsdelen har kompletterats med ett hoppnät för att hålla fiskarna i karet. Karet är gjort i 6mm glas med svart silikon. Den vita bänken är väldigt stabil och den första rädslan över att detta kommer vara ännu en IKEA möbel försvann snabbt när den var ihop monterad. Skåpet har en solid dörr till ett utrymme som delas av en hylla. Det övre utrymmet har måtten 35x35x45cm (bredd x höjd x djup) medan det undre utrymmet har måtten 35x45x45cm (bredd x höjd x djup). Man kan med andra ord få in alla sina akvarieprodukter för ett akvarium av denna storlek i detta skåp. Skulle man däremot, som jag, vilka ha in en dator, doserpumpar och doser-/sötvattensbehållare så fungerar det också väl .På baksidan av skåpet finns två runda hål där man kan trä sladdar, slangar m.m. genom. En nackdel med att ha denna fasta hylla är att man inte kan få in en GHL Profilux förgreningskabel med sex uttag. Denna kommer jag dock att fästa på baksidan av skåpet. Övrig utrustning går dock enkelt in i de två utrymmena. Installation av karet Ett ”all in one” kar är enkelheten själv att installera. Det enda man behöver göra är att bygga ihop skåpet som akvariet ska stå på. Se till att skåpet står horisontellt och sedan lägga en absorberande matta (skummatta) ovanpå skåpet. Ovanpå denna ställer man sedan akvariet och fyller det. Ett tips är att testa så att akvariet är tätt i t.ex. badrummet genom att fylla det och låta det stå ett par timmar. Det är bättre att man upptäcker att det är något fel på fogen där än när det står i köket/vardagsrummet och har fyllt det med sten, vatten och salt m.m. När jag gjorde detta passade jag också på att testa hur det fungerade med min pumplösning (en Tunze streamer som sticks genom bakplattan och på så sätt driver vattenutbytet mellan den bakre och främre kammaren). Själv valde jag att ställa in en GHL Profilux 3.1a och en doserpump generation 1 (fyra pumphuvud) i det övre facket och sedan ha en 20l vattendunk för sötvattenspåfyllnad samt två mindre behållare för alkalinitet och kalcium/magnesium tillskott. Eftersom akvariet bara är på 80 liter och initialt mest kommer att ha mjukkoraller och kanske några LPS:er så kommer förbrukningen inte att vara så stor och jag använde därför två batterivattensflaskor från Biltema för alkaliniteten och kalcium/magnesiumlösningarna. Det finns dock mycket utrymme kvar i det undre utrymmet om jag ville ställa in några saker eller använda de återstående två doserkanalerna. Kanske jag väljer att testa någon aminosyra eller något specifik spårämne men det får vi se i framtiden.

Om man bortser från clownfiskar, bangai cardinaler m.m. så tycker jag till min stora glädje att det är relativt vanligt att se odlade kejsarfiskar i handeln i dagsläget. Har själv en Navarchus som är odlad och sist jag var hos min lokala butik så var det Drömkejsare, Goldflake och någon till art som jag inte kommer ihåg som var odlad. Jätteroligt! Dessa kommer dock från Asien och så vitt jag vet så finns ingen som odlar dessa arter i Sverige.

Allt går att göra, har själv ett 54l kar utan skummare. som lever på. Det är dock en hel del mer arbete med detta för att inte skapa ett in tank algae filter (läs allt överväxt med trådalger). Sättet du väljer att exportera näringsämnena spelar mindre roll (kan spela roll vilken typ av näringsämnen som finns i karet beroende av vilken typ av koraller men det är en annan fråga) utan bara att man har en bra plan för detta. Du kan köra med vattenbyten och nå samma resultat, eller sätta dit en chaetoreakor, Purigen i ett filter m.m.. Jag skulle nog dock sätta dit en skummare då det avsevärt minskar behovet av att göra vattenbyten enligt mina erfarenheter. För ett 240l kar finns det ett flertal bra alternativ och om du inte vill ha en sump finns t.ex. Tunze 9012 som ev. skulle funka.

Vågar inte uttala mig om det utan att ha testat eller ens sett den. Jag får dock lite Reef Octopus VarioS vibbar av den. Men det är som sagt bara utifrån formen på själva pumpen och jag har inget belägg för att det skulle vara en ombrandad sådan.

Detta är en av de som tillverkas i asien. @nike83 Fredrik har helt rätt i att feederpumpen heter bara speedy, det var skummarpumpen som heter något med en 3 också. Dock är båda dc versioner. Det är denna som jag tror både Fredrik och jag pratar om. Sedan finns ju ännu större som man ev. skulle kunna ha och köra på lägre rpm https://www.shop-meeresaquaristik.de/Pumpen-und-Pumpenzubehoer/Royal-Exclusiv/Red-Dragon-RD-3-Speedy/Royal-Exclusiv-Mini-Speedy-60-Watt-5-5m-10V-Regeleingang-601::12147.html

Min RE Red dragon 3 mini 50w är helt tyst och jag hör den inte ens om skummaren är av och jag har huvudet inne i skåpet. Jag kan verkligen rekommendera denna pump! Sedan är det som med alla pumpar man måste rengöra dem för att få den bästa effekten. Ett tips är också att om du verkligen vill ha det tyst är att det värt att överdimensionera pumpen och köra den på lägre effekt. En pump som går går på 50% är betydligt tystare enligt mig är en som går 100%. Kostnadsskillnaden är heller inte så jättestor när man ändå är uppe på de priset som vi pratar om.

Värt att beakta är att det är deras Red Dragon 3 som tillverkas i Tyskland. Den andra ska enligt RE hålla bra kvalitet men de är också ärliga och säger att de inte är lika välgjorda som deras Tyska varianter utan gjorda för att vara mer konkurrenskraftiga sett ur ett prisperspektiv. Jag har fått detta från dem själva när jag träffade dem för något år sedan.

Om du upplever att du med silokon inte kan få bort vibrationerna och ljudet tillräckligt då är det nog en dc pump som ska till. Valet är då om du ska gå på en billigare typ Jebao och ha en i reserv eller om du ska gå på en lite dyrare. Royal Exclusiv (deras tyska pumpar) är helt tysta, abyzz har ju samma rykte men de har jag inte testat. Tunze pumpen jag föreslog har varit bra för mig och jag har bara bytt impeller en gång på den under 8 år. Ett förslag, som jag vara lite lurigt, är ju att titta på begagnad marknaden för en Abyzz eller Royal exclusiv pump?!