OR20

För att sparka igång tråden så kan jag ge ett tick. Efter att ha svurit över att jag svämmat över min skummarenen gång för många när jag tryckt på "maintenance/power cut" knappen i my GHL så kom jag på detta trick (jag har skummaren på en egen knapp då jag ibland bara vill stänga av den). Mitt trick var att inkludera min returpump i maintenance/power cut gruppen men att jag satte effekten på denna till 10 procent. Detta var den minsta mängd som jag kunde ha utan att returpumpen inte kunde hålla mot vattnet från akvariet. Så nu när jag trycker på underhållsknappen så slås alla mina streamers av men min returpump går ner till 10 procent coh håller tillbaka baksuget. Du gör detta i myHGL genom att gå in i Extras->Maintenance/Powercut->den underhållsgrupp du vill->tryck på blå knappen 1-10v-> aktivera alla de interface som ska påverkas och sätt deras procent till 0%-> sätt det interface som rör returpumpen till den procent som håller tillbaka baksuget och tryck på spara. Skulle man vilja går det också att styra powerbar outlets med detta och man kan på så sätt också undvika att skummaren flödar över. Detta görs i samma view som ovan fast under sockets.

Startar denna tråd så att vi kan dela med oss av små tips och tricks som kanske egentligen inte är så stora saker men som gör livet lite enklare. Dela gärna med dig om du har några kluriga lösningar som du implementarat eller har hittat någon smart funktionalitet i GHLs värld.

Vi sitter säkert alla och njuter av att sommaren äntligen har kommit och att man nu slipper klä sig för det arktiska klimat vi dessvärre är så vana vid. Men den värme som vi älskar har, som vi alla vet, en motsatt effekt på våra små vänner i karen. Det kanske därför kan vara på sin plats att samla några tankar kring hur man kan bibehålla en önskvärd temperatur i karet även när termometern börjar gå över 30 grader. Det första som jag brukar göra är att se till att vattenflödet i karet är igång för fullt. Detta innebär att rengöra pumparna en extra gång så att de inte tappat fart eller att man kanske lägger på fem procent i flödet om pumpen är styrbar. När man vet att syre kommer till alla delar av karet så kan det vara värt att tänka till kring utbytet mellan luft och vatten. Ett tips är att rikta en eller två pumpar så att de delvis går upp mot ytan. En bra indikation på att man gjort detta rätt är när det sjuder/kokar på ytan. Genom att göra detta har du ökat arean på vattenytan och därigenom dels medgett mer syreutbyte men också avdunstning. Avdunstningen gör att du tar värme ur karet och för över det till rummet och på så sätt hålla en bättre temperatur i karet. För att detta ska fungera bör du se till att du har sötvatten att tillföra i din ATO som klarar av den ökade avdunstningen. Själv använder jag en 121 liters brute tunna för sötvatten under sommaren. Du bör också ta bort täckglas då dessa hindrar avdunstningen samt sätta dit en fläkt som blåser över vattenytan för att byta ut den vattentunga luften med frisk luft. Det är också värt att ha lite fönster öppna så att du inte fångar allt detta extra vatten i huset. Själv har jag fått upp min avdunstning till 15 liter om dagen med dessa trix och det måste ju ta vägen någon stans. När du nu använt vattenytan på själva karet så kan du ju göra samma sak även nere i sumpen. Själv har jag en golvfläkt som blåser in i skåpet och på så sätt tar ut värmen ur vattnet. Med dessa enkla saker kan man sänka temperaturen med i alla fall 2-4 grader. Ett sista varningens ord om att genomföra detta om du har calciumhydroxid i din ATO. Givet att du genom ökad avdunstning kommer påverka både ditt pH och din Ca,Mg och DkH så är det inte lämpligt att tillämpa denna metod. Du bör då finna en annan alt. Ersätta Kalkvattnet under sommaren. Själv är jag ingen vän av att ha kalkvatten i ATO utan anser att detta bör doseras via doserpump för att slippa denna typ av svängning/påverkan. Men det är en annan historia. Det kan även vara värt att börja släcka ner utrustning så som dina lampor ett par dagar. Koraller klarar sig gott utan ljus ett par dagar och man tar då bort värme från karet. En sak du inte ska stänga av är dina pumpar då dessa är livsviktiga speciellt vid högre temperaturer då fiskars ämnesomsättning och syrebehov är stora samt dina doppvärmare. Att inte dra ut doppvärmarna kan verka kontraintuitivt men risken att du glömmer bort att koppla in dem igen efter värmeböljan är överhängande och du riskerar då att ha skapat ett annat problem. Kolla istället så att de inte är på (då är det något fel på dem eller du har ställt in dem fel). Skulle de vara på så har du hittat en källa till värme annars är det vara att låta dem vara. Skulle det bli akut och det inte räcker med ökad avdunstning så kan man frysa in vatten i plastpåsar som sedan läggs i karet och får tina. På mindre kar kan detta fungera under en kortare värmebölja men givet temperaturskillnaden och volymerna vi pratar om så blir det snabbt ineffektivt och du kommer komma till en punkt när du inte hinner frysa tillräckligt med vatten. Ett sätt som har föreslagits men som jag aldrig behövt använda på ett saltvattensakvarium är det akuta vattenbytet. Mao att man blandar till saltvatten med kallt vatten och gör ett vattenbyte. Detta är dock något som man behöver tänka igenom innan man gör så att man inte skapar obalans i sitt system. Sist men inte minst, om du har dessa problem under en längre tid och kanske återkommande år efter år så är en kylare värd att fundera över. Dessa är dock kostsamma och drar en hel del energi. Min personliga erfarenhet av dessa är begränsad men då jag sett störst effekt av dem var när de placerades i ett annan rum och man på så sätt säkerställde att den värme som drogs ut inte pumpades rakt ner i karet igenom genom att sakerna stod jämte varandra. Har du några andra tips och tricks för att sänka temperaturen i ditt kar?

Håller med om att fisk generellt sett klarar av lite lägre salthalt väl. Ett tag användes det ju till och med som ett sätt för att genomföra karantän på vissa känsliga fiskar (sg 1,009). Tricket, som jag fick det förklarat, var inte att få ner det till det utan att ta det lugnt när man ska upp till normala nivåer igen. Ett tips som jag använt när jag velat justera ämnen över längre tid är att använda ATO för detta. Jag gör själv det nu med mitt Kalium värde som ska upp. Du skulle kunna tillsätta koncentrerat saltvatten i din ATO och på så sätt höja salthalten i karet över tid allteftersom vatten avdunstar och du skummar karet och på så sätt tar bort vatten.

Ja verkligen, jag reser ju en del i tjänsten så det har alltid varit mitt dåliga samvete att vi när akvariet flyttades inte tog oss tiden att ordna till även kablarna utan bara tryckte in dem jämte karet. Men nu efter x antal år så är det fixat.

Om någon är värt att göra så är det värt att göra väl brukar det heta. Om man är som jag så innebär det att saker blir överdimensionerade och överkonstruerade. I denna anda så valde jag att hantera alla sladdar som legat vid akvariet även känd som min stora brandfara. Detta kändes som prioriterat då min Z. Desjardinii och G. Melanospilos har börjat jaga mat vid ytan och sedan skvätta vatten när mina Eheim autofeeders inte snurrar lika ofta som de tycker att de borde. Planen blev därför att montera mina nätaggregat och pump controllers på en aluminiumplatta. Jag valde att köpa en 4mm platta som var 55x100cm stor via Amazon för att säkerställa att den hade tillräcklig styvhet för att ha saker hängande på den. Efter att ha ritat en 1:1 skiss av plattan märktes alla sakerna ut och borrhålen markerades. Dessa fördes sedan över till plattan och hålen borrades och försänktes hos en god vän som har en fabrik där vi kunde vara och jobba. Plattan monterades sedan på en ställning gjort av 2020 aluminiumprofil inköpt av Alucon AB som också sålde en del specialskruvar, brickor m.m. för att fästa plattan på ställningen. Plattan är fäst i profilerna med M4 skruvar i syrafast rostfritt stål samt brickor i samma material. Allt inköpt på Bauhaus i deras marina avdelning. Man kan redan här fråga sig varför jag köpt saker i aluminium och i rostfritt stål istället för att bara köra på vanliga bultar. Vis av erfarenhet så vet jag att saker rostar snabbt runt akvarium och jag har vid otaliga tillfällen haft problem med att få isär saker då de rostat ihop. Nätaggregaten fästes med hjälp av 3d utskrivna hållare som jag köpt av en medlem här på forumet. De blev jättebra och sparar både plats och ser bra ut. Nätaggregaten fästes också med lite buntband så att de ska sitta där även imorgon. Allt detta har också skruvats fast med liknande skruvar, brickor och muttrar. Samma sak gällde nätaggregaten för lamporna. Jag har även passat på att märka upp med min märkpistol vilka eluttag som går vart, vilka aggregat som driver vad och vart dessa går. Sladdarna har sedan buntats ihop med buntband samt fästs med speciella 3M kabelfästen inköpta på Kjell och Co där även förgreningsdosorna är inköpta på. Jag passade även på att uppgradera min ljusramp med samma 2020 aluminiumprofil. Lamporna fästes med hjälp av 40mm M4 bultar som skruvas in i lamporna och där huvuden (med brickor) glider i själva spåren på 2020 profilerna. Upphängningen är gjord av Ecotech hanging kit som anpassats till detta.

Hej, Aliexpress brukar vara bra på att få fram sakerna men jag får erkänna att jag inte har några ÅÄÖ i min gatuadress däremot har de lyckat få sakerna till Norrköping

Haha, ja för guds skull spruta inte Windex i akvariet. Det var mer för att ge en visuell uppskattning av vad 470nm ser ut som Wipers är dock underbara och ligger alltid i bilen för när olyckan är framme.

Roligt att du är nöjd! Vi ser nog alla fram emot lite bilder när det beger sig. Jag tror du klarar dig gott med "mellan" versionen även om du säkerligen skulle få plats med de långa också. Det kommer dock att ge lite spill på kortsidorna. Långsidorna går ju att lösa genom att man kan vinkla dem så att de strålar in i karet. Nu har du ju också möjligheten att se om du känner att du behöver dessa bars, de kommer att ge ett tillskott av 470nm vilket kan estimeras med Windex.

Jag hade inte brytt mig om att testa det givet att fiskarna mår bra.

Du har helt rätt Stig, det är ett ämne som man måste vara lite försiktig med vid doseringen. Min tanke är därför att öka frekvensen av ICP test för mig från kvartal till kanske varannan månad så att det inte springer från mig under inkörningsperioden. Mitt stora problem just nu är faktiskt hur jag ska förhålla mig till vattenbyten då jag brukar byta 10% varje vecka men inte vet hur Reef crystals ser ut i termer av spårämnen och det känns lite overkill att skicka ICP test på varje hink man köper.

ICP har ju som sagt gett oss stora möjligheter att testa vårt vatten. Frågan blir dock som både Stig och Jonas påpekat om dessa ämnen verkligen är bioaktiva och behövs/en positiv effekt på djuren kan ses. Min hypotes är att majoriteten av dessa ämnen inte behövs/mängden uppfylls genom vattenbyten. Sedan finns det säkerligen sådana som vi borde dosera och frågan är då om t.ex. Vanadium, Zink m.m. tillhör dessa?! Det blev nästa en ny intro till tråden där Några av er har varit snälla nog att skicka lite data till mig från era experiment/erfarenheter och om ni som har doserat Vanadium ville skicka det till mig/lägga in det i tråden så skulle det vara jättesnällt. Min tanke var att om vi kunde titta på hur förbrukningen per dygn och 100l varierar mellan akvarium och vilka/mängden djur man har. Detta borde då kunna ge en fingervisning om Vanadium är bioaktivt. Som sagt en lite lekmannamässig hypotes men ändå..... Om ni kan skicka mängden Vanadium ni doserar, hur ofta och vilket märke samt lite kort om hur stort ert akvarium är, mängden djur och fokus t.ex. har ni mest SPS, LPS, hur mycket svamp m.m. ni har i karet.....

Självklart, gör jag det så kommer det läggas ut här på SG. Det är dock lite för många experiment på G nu så jag tror jag måste lägga en plan.

@lucaspetterssson Jättetråkigt med din fisk! Det är den värsta delen i den här hobbyn kan jag tycka, att förlora sina husdjur. Dina värden är ingen fara med och du kommer att få kontroll på dem i närtid är jag säker på! Även om jag kan tycka att de inte alls är så farliga med de värden du skrev! Kolla på korallerna och se hur de mår istället för att göra några panik ändringar för att få ner PO4 till 0,03 igen. Den gamla devisen inget bra händer snabbt i ett saltvattensakvarium brukar hålla oftast. Lycka till, Sven

Hej, Om jag var du så skulle jag vänta tills du kommer hem innan jag börjar att göra saker över mobilen. Skulle det vara så att du kommer hem och fisken är död så skulle jag se till att ta ut den ur akvariet, slänga i en påse med aktivt kol och sedan göra ett vattenbyte på 2-30% samt tillsätta lite bakterier om du har det. Förresten tråkigt att höra om fisken, aldrig roligt när fiskarna mår dåligt eller dör.

Det där är väl bara helt vanliga datorfläktar?! Kolla med en vanlig datorbutik alt på nätet så hittar du säkert det för mellan 50-100kr styck. Det man brukar behöva veta är V, RPM och måtten. Jag skulle gissa att detta är 12V, 1200rp och att det är 120mm men det får du mäta upp. Skulle det vara så att de behöver någon konstig anslutning så kan du ju klippa av detta från de fläktar du har och sätta på dem på de nya.

Hur stort är ditt kar? Om du har ett lite större vattenvolym (över 500 liter) så skulle jag inte göra något drastiskt utan vänta tills du kommer hem på söndag.

Nu har jag fått en del svar på R2R och koncensus var att det lät intressant men ingen verkar ha gjort jobbet (en höll på med jod dock så det kanske kommer inom kort).

Tack @jonasroman ja det är ett lite mer omfattande test onekligen och som du skriver så funkar ju t.ex. Saliferts test väldigt väl för "normal" dosering av Kalium. Det var mer av nyfikenhet som jag började fundera kring om detta skulle fungera eller om testet i sig inte är lämpligt för saltvatten givet när t.ex. Cl jonerna börjar störa testet. Vi får se om jag väljer att göra jobbet eller inte då värdetillskottet av att ha detta test inte är så stort. Jag kanske ställer frågan till Randy på Reef2Reef för att se om någon i USA redan gjort detta test.....

Vanadium (V) är den tredje övergångsmetallen och, efter Molybden (Mo), den vanligaste förekommande i saltvatten. Koncentrationen av Vanadium i saltvatten är mellan 3-5ug/l. Vanadium har atomnummer 23 och som en övergångsmetall kan den ta flera oxidationssteg. Detta innebär att samma metall kan ha olika antal elektroner. Detta anges som Vanadium 2,3,4 och 5 där Vanadium 5 är dem vanligaste förekommande i saltvatten. Även Vanadium 3 och 4 förekommer och anses precis som vanadium 5 vara involverad i olika biologiska processer. Framförallt sjöpungar och svampar anses ha biologiska processer som är beroende av Vanadium. En intressant aspekt med Vanadium är att dess olika oxidationsstegen har olika färger, t.ex. byter ammonium metavanadate (NH4VO3) färg från gulaktigt till blått (Vanadium 4), grönt (vanadium 3) till lila (vanadium 2). Enligt Fauna marin är Vanadium ett viktigt ämne för färgåtergivningen av koraller och för deras tillväxt och välmående. Andra har även framfört att Vanadium bidrar till olika steg i bakteriers processer bl.a. inom kvävenedbrytning. Enligt dem faller Vanadium ur lösning vid ca 50ug/l och de har inte sett några risker med överdosering. Som vanligt är det dock inte önskvärt att testa detta utan en akvarist bör hålla sig till mer ”normala” nivåer på denna typ av värden. I dagsläget finns inga hobbytester för Vanadium utan akvarister är förpassade till ICP tester samt observationer. Enligt Fauna Marin kan vissa Acropora arter t.ex. var. tricolor bli matta i sina färger, Stylophora Milka tappa sina silvriga toppar och svampar minska i tillväxttakt vid för låga nivåer av Vanadium. Jag har doserat Vanadium (Fauna Marin Trace element V) i ca 70 dagar, vilket är för kort tid att dra några slutsatser om dess verkan. Min ambition är att fortsätta med tillsatserna under minst 180 dagar för att sedan göra en utvärdering. Mitt tillvägagångssätt bestod i att först säkerställa att jag inte hade något Vanadium i mitt kar genom ett ICP test och att sedan dosera upp det till 4ug/l. Efter 60 dagar genomfördes ett nytt ICP test för att kontrollera förbrukningen. Baserat på dessa mätningar kan jag dra slutsatsen att mitt kar förbrukar 1ug/l varje 20 dagar. Givet att 1ml av mitt tillskott ökar Vanadium koncentrationen med 1ug/l i mitt kar kan jag tillsätta 1 droppe per dag och på så sätt bibehålla min koncentration om 4ug/l och jag har därigenom funnit min dosering. Denna kommer att kontrolleras via ICP tester kvartalsvis och så långe som det ligger inom 1-7ug/l misstänker jag att det kommer att fungera även om målet är att hålla sig mellan 3-5ug/l. Planen är att visuellt utvärdera färgåtergivningen (både under dagsljus och under actinic) av korallerna efter 6 månader. Är det någon annan som har erfarenheter av att tillsätta detta ämne?

Åter till G6 lamporna så hittar ni en genomgång av lamporna på reefbuilders nu.

@kaptenen låter som ett bra val tycker jag! Själv tittar jag lite på Reefi Uno 2 alt Noopsyche K7 v3 för två test burkar som jag funderar på att sätta upp. Lite olika prisnivåer men båda verkar väldigt intressanta även om Reefi är overkill för storleken på karen. Ha en bra dag!

Efter att Hanna introducerade ett marint magnesium test slog det mig att de börjar få ihop en komplett sammansättning av tester. Givet de "ägg" som de redan introducerat så funderade jag på vilka ämnen som återstår och som Hanna kanske har/bör ha i sin pipeline. Min åsikt är att kalium (K) och Strontium (Sr) borde vara två ämnen som skulle kunna komma inom kort. Strontium är komplicerat givet hur nära det ligger flera andra ämnen men Kalium borde vara enklare. Hach har ett test för kalium som baseras på Tetraphenylborate metodiken. Denna metodik borde gå att använda i en Hanna checker med en led på 610nm t.ex. Alkalinitet. Enligt testprotokollet från Hach fungerar testet med störande ämnen upp till: NH4+-N <15mg/l Ca2+ <7000mg/l Cl-<15000mg/l Mg2+ <6000mg/l Så till min fråga, är det någon som har testat detta (Hach reagent K i en Hanna checker) alternativt vet om det skulle gå att använda? Självklart måste det till ett utspädningssteg för att komma ner till rätt nivåer på t.ex. Cl men jag funderar på om någon har någon tanke?! @jonasroman @stigigemla Hach K test.pdf

Min känsla är dock att Saliferts har bra tester och att så länge som man använder dem innan deras bäst före datum och inte låter dem vara öppna allt för länge (brukar skriva på förpackningen när de öppnades och sedan använda dem inom 6 månader) och följer instruktionen så ger de användbara resultat.

Själv har jag använt Saliferts nitrit test och varit nöjd med det. En sak som man dock bör vara medveten om är dels att detta är hobby test kit och man kan inte förvänta sig labkvalitet på resultaten. Sedan är 50x en rejäl skillnad. Färgåtergivningen kan vara något fel men detta borde inte ge mer än en eller två stegs fel. Det jag hade tittat på är väl snarare åldern på testet. Jag har gjort tester där jag funnit att Saliferts nitrat test (NO3) föll av vid ca 6 månaders användning kraftigt. Detta innebar att jag fick ett resultat som var faktor 10x lägre. Det intressanta var att det sedan höll sig i ca tre år på samma nivå.....