jonasroman

Jod delen i ”mitt” recept är inte så högt, det ligger rätt lika som i Fauna marines Balling light, men detta förutsätter att de spårelementsflaskor du köpa från FM är korrekta. Du kanske kan blanda en ny mindre batch av Ballingen o tillfälligt skippa joden (som väl är trace 3, men dubbelkolla det)

Det beror på hur du mäter. De flesta nitratmetider bygger på att man först omvandlar nitrat till nitrit o sen mäter faktiskt nitrit. Mastertronic har en kompensationsfunktion där vi först mäter nitrit, sen går den vidare med nitrat, o sen drar av den av den nitrit som fanns från början (enligt en särskild faktor) och därmed ger dig alltid det SANNA nitratvärdet. Det finns ingen direkt koppling att nitrat sjunker bara för att nitrit stiger, det handlar helt om hur mogen N cykelns olika steg är. Så som sagt, jag misstänker att det du noterat är helt enkelt att du kör med nitrit komp mode i MT, vilket du skall, och detta ger dig alltid rätt nitratvärdet. /Jonas

Njae, ett redox påverkar inte ph, MEN däremot är det så här: redoxmätningen blir lite falsk hög vid lågt pH o tvärtom. Så om du tex höjer pH värdet så kommer redoxvärdet direkt sjunka, Men det är en falsk sänkning. redoxmätningen är helt enkelt känslig för pH, H joner. Det betyder att du skall INTE bry dig om redoxen stiger lite eller sjunker så länge det är en invers kurva mot pH. Då är det nämligen INTE äkta svängningar i redox utan mätfel. Redox i karet är enligt mig ganska meningslös parameter. redox är mest nyttig i nitratreaktorer, där det verkligen ger dig info, eller i desinfektionssammanhang i pooler, där det blir ett nästa direkt mått på halten klor eller brom (oxidatorer). Skall du ändå försöka tolka redox i ett kar, så se mer till trenden över flera dagar, snarare än de snabba svängningarna, och som sagt svängningar som ser ut som en inverterad pH kurva kan du helt strunta i, det är felmätning på grund av att H joner lurar redoxelektroden. /Jonas

Jag tycker detta salt är mkt mkt bra. Att KH stiger tillfälligt vid ett vattenbyte är inget som helst problem. Det tar inte korallerna skada av alls. Det är framför allt snabba KH fall, som sedan ligger kvar där, som är farligt. Det enda du gör är att stänga av Balling/kalkreaktor efter ett vattenbyte o sen går du in igen när KH landar på 8. Det går snabbt. Du byter ju sällan men än 20% o karet förbrukar de där extra KH/Ca molekylerna rätt fort. Oftast till nästa dag. Att ligga på 11-12 som red sea rekommenderar har jag aldrig hålla med om. Ser mest nackdelar med det. Behövs inte. /Jonas

Dosering är inte till för att höja redan perfekta värden utan för att kompensera för förbrukning, dvs vidmakthålla korrekta värden och/eller justera för låga. DVS: Ja, du kan och skall dosera även om saltet är perfekt från start, men BARA så mkt som förbrukas, dvs doseringen skall ej synas på annat sätt än att värdena ej ändras. Det mest säkra är att låta KH förbrukningen styra dosen av alla element , eftersom 1) Kh är det som är lättast att mäta exakt 2) De andra ämnenas förbrukning följer någorlunda KH-förbrukningen. Recepten är uträknade så. /Jonas

verkar dessutom som att level of detection för järn är lägre hos FM, dvs kanske en nyare maskin? Från FM får man ett värde, Triton oftast 0 då deras level of detection i alla fall tidigare har varit högre än NSW, dvs man kunde bara veta att man inte överdoserat. /JOnas

håller med

Tack alla Uppdatering: karet funkar bra, cyklat mkt snabbt, knappt en nitrittopp o obetydligt med alger, förutom makroalger på sanden. Det som dock gått mindre bra är att jag med senaste fisken fick med Odinium igen:-(...så naturligtvis är nu alla fiskar döda, utom 2 gobies som jag tror inte kan få odinium. I min ganska långa karriär är det nytt för mig att fisken från butik är i sådan hög frekvens smittad. Detta är 2 ggr av 2 på kort tid som ett fiskinköp dödat alla mina fiskar. I båda fallen är det lite tur att jag inte hunnit köpa på mig massor, men ändå. Det tar ju lite tid att börja om varje gång....Jag talar inte om pricksjukan, cryptocarion. Den är jag inte rädd för, en stark fisk klarar nästan alltid cryptocartion och detta finns latent i nästan alla kar, och det är inget bekymmer. Med odinium finns inte latent, för det överlever knappt någon fisk. Det kommer utifrån, och på en vecka dödar oftast alla fiskar. Det handlar inte om dåligt vatten etc. Köper du en fisk som är sjuk i odinium hjälper inget, såvida du inte kan ta upp alla fiskar o behandla dom i koppar. Det går ju sällan. From nu så får jag byta strategi o köpa fisk som kommer ifrån garanterad karantän. Finns inget annat sätt. Men, karet är i balans, o algerna på sanden har min sjöhare tagit hand om. Är extra noga nu med renhållningspatruller när mina algätande fiskar inte finns längre. Mixed reef är tanken, det kommer bli mer LPS än SPS, och en hel del småfisk. /Jonas

Supernöjd. Jag har jämfört med red sea och då håller Waterbox högre kvalitet och finish.

tjeckisk akvariesida, rött stor, även grossister. Minns ej namnet just nu men du hittar. Likvärdigt pris med alla butiker, dvs runt 8900. vansinnigt snyggt ljus. Krispigt, soljjus likt, glitter , bra fluorescens även om man kör ordentligt vitt. . kessil har ju vart med ett tag så dom har ju lärt sig vad som krävs. Dessutom överraskande bra täckning, 120 cm långt kar, inga som helst problem med bara en ramp. jag tittade även på ecotech gen 5 men tycker det ljuset är ”dött”. Då gillar jag mer AI Hydra. Var ett alternativ. lampor med diffusor går bort direkt för mig av samma skäl. den gamla kessil lite för kallt ljus, men här har dom lagt in 3 separata kanaler, rött, violet o grönt. Dom drar man upp bara lite grann, till grundljuset,m så blir det bra. Kessil är smarta: Blått är alltid max, o så är det mängden vitt som man endast själv varierar, hut mkt vitt som skall blandas in. 0-100. Jag kör på 70 ”%” vitt, då blir det inte superbklått utan mer som solen, men som sagt ändå mkt fluoro. Ytterligare en ny erf för mig är gyre 330 . Gillar deras enkla program. OCG, perfekt, en blandning av cirkulationen över 24 timmar. Jag behöver enbart ställa in max o min.

tack:-) den ramen har jag faktiskt gjort själv, tyckte det blev lite naket utan. En vanlig vit plastlist:_)

Då var allt på plats. Gått en vecka, tror inte det blir en nitrittopp. Mastertronic håller koll på allt. Nitrit har vänt på 0.025. Nitrat 1-2. PO4 0.06. Helt otroligt snyggt ljus från Kessil. Det går inte vara utan detta skimer tycker jag. Jag kommer dock testköra Focustronics nya lampa också, Solartronic när den så småningom kommer till mig. Lite koraller o fisk, från det förra karet, samt en ny , Centropyge ferrugata, o 2 ”Rainfordi” gobies. Allt ser ut att må bra. Rått intressant o bra betyg åt red sea saltet, som jag alltid gillat: Korallerna går från gammalt vattent till 100% nytt vatten som dessutom är helt nybildat. red sea coral pro. Dagen efter maximal PE på allt, inte minst LPS en som ju kan va tjuriga i vanliga fall. Pax Bellumen väntar jag med, men skall snart dra igång den (algreaktor), skall få lite chaetomorpha av vänlig akvarist i veckan. Plan: Mixed reef. Jag kör mina 2 gyre pumpar på max 40% (cyklar mellan -40 till +40, 2 st, antisync i nåt sorts förprogram som är hur bra som helst), returen på 35% (jebao 6500). Ljuset fn på 30% med men det skall såklart upp. men det finns alltså rejäla marginaler. /Jonas

Ja karet kommer eventuellt redan i veckan

Lampan har jag nu lyckats skaffa. Fanns inte i några svenska butiker o ej hos Dejong heller, så det blev från Tjeckien. Tunze är ju distributör. Löjligt nöjd!. Under mina alla år som akvarist är detta det snyggaste ljus jag nånsin sett. Dels är det en oerhört naturlig färgåtergivning, där alla färger blir väldigt naturliga, alltså högt CRI. Högt CRI utan att se gult ut. Ljuset är således krispigt. Sen kanske det bästa af allt. Ljuset kommer ju som bekant från en mkt liten ljuskälla så det blir precis som en MHI, eller solen...läs naturligt glitter!. Riktigt snyggt!! De gamla Kessil lamporna tyckte jag var kalla o för blå, men det dom nu gjort är att addera in 3 extra kanaler med rött, grönt o violett. Det gör enormt mkt för det estetiska. Röda detaljer blir verkligen röda o inte så mörka som det lätt blir i för mkt blått ljus. Till sist är byggkvalitet på Kessil ngt som sticker ut, ingen plast, utan lättmetall. Perfekt passform, och verkligen kvalitetskänsla. Kessil bugger vidare på de smarta koncetptet som gör att du ALDRIG kan skruva bort dig: alltid max på blått och det enda du ändrar själv eller mer elle rmindre addition av vitt. Samt en andra knapp som är ”overall intensity”. Dock kanske kanske det kommer behövas 2 sådana här på mina 120 cm. får se, avvaktar lite. På bilden här har jag bara provisoriskt hängt upp den även mitt lido 120 som jag håller på att avveckla, därav knappt nån sten o korallerna på botten. Men bilden demonsterar ganska bra ljuset. Glittret får man se på video (som tyvärr ej går att posta här, tar ej formatet .mov). Lampan är det enda jag hittills har, de andra prylarna är förhoppningsvis på G ASAP. /Jonas

La ner mitt 650 liters SPS kar för 8 månader sen. Ångrar inte det en sekund. Det har varit skönt med en akvarier period där jag bara kört ett litet lido120 som testbänk för mina maskiner. Detta akvarium har dock inte mkt till utvecklingspotential, så valet nu stod mellan inget alls eller i alla fall ett riktigt akvarium. Dock fortfarande i mindre skala, i köket, ej inkräktandes på vardagsrummet. Så, till slut slog jag till på en kompromiss som känns som en bra långtidslösning i mitt hem: Ett waterbox 130.4, som är på 370 liter i displayen samt 110 liter sump. Måtten är riktigt trevliga, 120cmx60cm(!)x55cm. Sumpen är rätt enkel, och refugium är viktigt för mig, men jag löser det genom att ha en algreaktor istället. På det sättet får jag ett renare sätt att skörda alger. Det blir nog inte mindre än en Pax Bellum N18 (den minsta). Waterbox har inbyggda bypass kranar så jag behöver nog ingen extra pump utan kan ta cirkulation från returen till algreaktorn. Såklart blir det Balling där jag styr med mina egna små maskiner;_). Skåpet har en torrdel där förhoppningsvis allt kommer få plats. Skummaren blir en Nyos 160. Returen blir en jebao, oerhört prisvärda, helt tysta. Det spelar ingen roll om en sån gör sönder efter 5 år, dom kostar 10% av en abyss så det kan gå sönder 10 stycken (=50 år) innan jag förlorat, o jag tror inte Abyss håller i 50 år...o inte jag heller för den delen (50 år till alltså)... Stenen blir riktig levande sten. Jag påstår med bestämdhet att man inte skall inreda ett akvarium med för mkt död sten, utan i huvudsak riktig levande. Annars får man en enorm uppförsbacke. Dock kan man ju alltid komplettera med lite död. Jag satsar på 20 kg levande (sk supra rocks, prima riktig LS), och kanske 5 kg död sten lite större block som bas. Sand blir det såklart, bästa biofilter man kan ha kanske, men ingen DSB i displayen nu då jag kör med både skummare o algreaktor. 5 cm djup, tar sanden från mitt nuvarande lido 120. Ljuset, det mest spännande: Alltid fascinerats av Kessils fantastiska glitter, som solen självt. Tittade på EcoTech xr15 gen 5 men tycker det är för lite glitter på det. Hydra snyggare ljus(tycker jag) med mer glitter men kanske lite sämre täckning (men är inte så orolig för täckning då jag inte skall ha så mkt sps). Kessil har tidigare fallit på att dom bara har puckarna, så det blir många samt fult med massor av upphängning, samt bara vitt o blått så lite kallt ljus enligt mig. Och deras ap700 dras med mkt problem. MEN NU då, finns ju deras nya AP9X som är en förbättrad AP700, o bättre spridning än 2 st 360, samt möjlighet att mixa in rött, violett o grönt. Och samtidigt detta fantastiska glitter. Och det skall faktiskt räcka med EN enda ap9x på ett kar som är 1.2 meter mixed reef, eller 90 cm sps. O mixed reef blir det, så en enda armatur, en enda arm i mitten. Minimalistikt och den väger dessutom knappt nåt. Så det skall bli riktigt spännande. Sen vad det blir i vet jag inte men troligen inte så mkt SPS då jag gjort det flera ggr nu. LPS, mixeds lite sps säkert, osv. SÅ som en akvarist sa ”man kommer alltid tillbaka till saltet”.....nu gör jag det, fast i en mindre skala, om än förhoppningsvis så raffinerad som möjligt. Inga bilder då jag har 0% av detta i min hand just nu, men förhoppningsvis kommer det förverkligas sakta men säkert. Jonas Roman

Randy har skrivit om detta, gå direkt till avsnittet om ICP o jod. Jag har själv märkt när jag testar mot ref vätskor, att ICP ger hela tiden ganska mkt lägre. Kanske det är bättre nu?, randys tester har ngr år på nacken. men något att diskutera. Jonas https://reefs.com/magazine/chemistry-and-the-aquarium-iodine-in-marine-aquaria-part-i/

Jag har beslutat att avsluta detta experiment. Det har fungerat bra, och karet är fint, men jag vill nog ha ett snäppet större samt med sump o skummare för att kunna köra systemet lite ”hårdare”. Så ny tråd kommer så småningom ifall jag startar ngt annat. /Jonas

dosera alltid högst halva den uträkande dosen o mät sen igen. Jod kan va lurigt att analysera, min erfarenhet är att jod och ICP är lurigt ibland. Jag har mätt jod mot referensvätska med känd jodhalt, men sen ändå på ICP fått cirka halva värdet. Randy skriver nåt o att ICP kan va lite sämre på att analysera just jod, men samtidigt är hans artikel ngr år nu, så ICP utrustningen kanske är bättre. Men ändå, att få väldigt för mkt jod är sämre än för lite, så dosera inte allt på en gång. Colombo/Giesemanne eller red sea har faktiskt bra jodtester, köp ett sånt så du inte överdoserar. /Jonas

https://youtu.be/Yl2nZTfTjgM

Från idag https://youtu.be/Yl2nZTfTjgM

Det är en utmaning att ha zooxanthelle-fria koraller. Med min MT kan jag nu följa exakt vad som händer med näringsämnen varje gång jag matar min tubastrea och på det sättet se till att jag aldrig passerar ”övermatningslinjen”. Karet ser fint ut, helbild kommer. har 4 clowner., 2 jasha gobies (stavning?..), en watchman goby, en escenius stigmatura, o 2 färggranna kantnålar, en mitrax krabba, en del sniglar(snäckor...) o ett par eremiter. PO4 ligger runt 0.02 när jag inte matat tubastrean, då går det upp till 0.06 dagen därpå, sjunker sedan undan till 0.03 dagen därefter o sen ungefär 0.02 igen. Nitrat snurrar runt 2-4 ppm. Som sagt ingen skummare, ingen sump. DSB gör ett bra jobb. Haft egentligen bara 2 bekymmer: fick odinioum från fisk, alla fiskar dog såklart. Fisktomt 6 v, o introducerade ovanstående fiskar nästan samtidigt allihop. Sen har jag haft väldigt trögt med kalkalger på stenen, vilket jag påstår beror på att jag startade med 100% död sten. Gör aldrig det!, jag visste att det skulle bli svårt men valde aktivt för o testa. Man skall enligt mig alltid ha en hel del RIKTIG levande sten när man startar. Allt annat är försäljningstrix för att sälja dålig sten. Men givetvis kan man blanda , inte minst av ekonomiska skäl. Jag har nu ympat in ngr riktiga LS med förhoppning att få kalkalger även på de gamla. På inredningen växer det kalkalger som tusan, så ämnena finns på plats. /Jonas

nollställer kal till factory, så efter det skall man kalibrera den med 7 o 4.

det är en gorgonia spp, med zooxantheller, så den e lite brunlila. jättefin tycker jag med:-)

tack:-)

uppdatering: Fick odinium, ngt som var mkt mkt länge sen jag fick innan denna gång, efter inköp av en fisk, alla fiskar dog såklart som brukligt. Fiksktomt nu i 6 veckor o introducerat nya o det går fint. 4 clowner, 2 kantnålar (de färggranna), en gul goby ” cryptocentrus ctinctus”, en escenius stigmatura, o 2 gobies till som jag precis glömt namnet på, visar med bilder sen. Ingen sump, Ingen skummare, ingen kolkälla. bara DSB i displayen. Matar på rätt mkt nu NO3 ligger runt 2 ppm PO4 stadigt kring 0.02 ppm stenen är lite mörk men efter 4 månader börjar kalkalger komma. all sten var död vid starten (medvetet, ville testa) . det bekräftar min tes, starta aldrig ett kar med bara död sten. Det blir en enorm uppförsbacke. I mina tidigare kar har jag alltid haft levande sten. Uppstarten är då väldigt snabb o stenen blir snabbt fin. /Jonas