jonasroman

uppdaterad. kan du @nike83 byta ut pdfen? jag har ej access. /Jonas Fisksjukdomar och karantän.pdf

Stämmer verkligen det att kopparsulfat skulle vara förbjudet som läkemedel mot fisksjukdomar? Det är ju lätt som helst att få tag på inom Europa( inkl Sverige) på lagligt sätt inom sedvanliga akvariumpreparat. Men om det skulle vara sant så tycker jag det är väldigt väldigt märkligt. Jag har aldrig förstått principen att man tar bort läkemedel och substanser som kan rädda liv. Kan knappast bidra till någon miljöförstöring med den extremt låga mängd koppar som vi använder i våra karantänkvar. Regelverket är i så fall helt befängt. Det är också väldigt märkligt för du kan ju gå in och köpa kopparsurfat i vilken färgaffär som helst flera kilo och det är plötsligt tillåtet. Regelverket behöver nog justeras lite i så fall, OM det nu verkligen ens är så (tvivlar på det). När det gäller uv så kan du aldrig utrota sjukdomar med det. Tar ju inte någonting på själva fisken, tar ju bara sådant som lever i vatten. Till exempel flukes så har den inget frisimmande stadium så där hjälper det inte överhuvudtaget. Kan på sin höjd hålla nere den exponentiella förökningen av cryptocarion men botar gör det ju inte. Jag har skrivit ett fel i min PDF vad gäller dosen av prazipro vid 3 t badet. Det kommer en uppdatering. Skall va 10 mg/l. Personligen kör jag inte alltid profylaktisk koppar om jag har en fisk som jag är nästan säker på är redan frisk samt kanske är känslig mot koppar. De två senaste inköpen har jag kört observationskarantän men har givetvis koppar i beredskap. Prazi är däremot en regel för mig då flukes är svårt att se. Sötvattensdopp ser jag inte som en terapi utan mer diagnostikum. Sötvattensdopp tar tex inte gälflukes och vill nog påstå att det är inte tillräckligt verksamt mot skin flukes heller mer som diagnostik som sagt. Flukes är faktiskt jävligare än vad man kan tro. Jag får ofta köra verkligen upprepade bad, det tog 6 bad innan min kejsare blev frisk. Skälet är att man vet ju aldrig exakt när äggen kläcks. Vidare så har jag märkt att man behöver verkligen komma upp i i alla fall 200 ppm om det skall fungera. En del marinbiologiska studier finns ner till 188 ppm, men ej sett ngn studie som visar att det är effektivt i koncentrationer under det. Kör man 150 som kan bli tvunget vid känsliga fiskar, tror jag namn får räkna med rätt många bad. Jag köpte förresten ett UV från TMC, deras eget, i syfte att bekämpa dino (lyckades). Följde deras rekommendation som är systemets vattenvolymen 4 ggr per timma. Enklast att räkna baklänges så att säga. Dock skall sägas att deras tabell förbryllar mig. med deras rek får man en effekt på endast 30 000uWs/cm2. Är ju långt under erforderlig dos om jag förstår artiklarna rätt, se nedan. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848621012618 184 000 uWs/cm2 lär vara den dos som "förlamar" theronterna(frisimmande stadiet) så dom inte kan reinfektera fisken. Dock dör dom inte, förlorar endast förmågan att infektera. Vid 288 000 uWs/cm2 dog dom (enligt en studie). Jonas

Uppdatering. Gått 5 mån. En period med dino i sanden. Nu helt borta. Fin o vit sand . Körde UVC o mörkläggning 3 dar. Tog sen bort UV:t, och adderat sandlevande djur (sjöstjärnor, nassariusliknande, en sjöhare, en sjöborre och en sanddollar). sanden håller sig kritvit hela dagen. Hela karet är också därmed i biologisk balans nu. Kör inga tillsatser mer än Balling. I sumpen 10 kg levande sten samt AF biostenar. Ingen kolkälla. Ingen filter"robot". Vattnet är partikelfritt o kristallklart (tror faktiskt att sådana filter kan va kontraproduktiva då förekomst av partiklar renar vattnet AMI). Nitrat ligger just nu på 0.3 mg/l och fosfat 0.02 mg/l. KH o Ca som det ska förstås, 8dKH, 420 ppm. Den biten sköts av Alkatronic/Dosetronic, och N o P, Ca, Mg mäter jag med Mastertronic Essential. Skickat in ngr ICP under våren, stenen släpper inte kisel (coraroc). Körde ett tag med CO2 absorber, men slutat, pH blev lite väl högt o drev bara på Ballingförbrukningen. kanske jag såg också en tendens till mer obalans i sandbädden faktiskt. Nöjd med fiskbestånd o koraller, sannolikt inga mer sps, troligen nån mer mjukkorall samt lps. Ett projekt är att pröva som Michael E, en ch.trifasciatus. Den skall gå i inrett karantänkar tills (om) den äter annat än koraller. Får jag igång den går den sen över i DT, givetvis många hinder på vägen, men går det så går det. Oddsen är givetvis små. Dessa fiskar skall enligt mig inte tas in regelmässigt i butiker, utan skall ha en dedikerad kund som beställt den och har kunskap , intresse o resurser att göra det som krävs. Även då är det ju låg överlevnad, så ingen fisk man strösslar med. Enligt mig kanske den vackraste fisk som finns, och fått lite idéer och inspiration från Michael E. Tack @MichaelE! Jag har ju inte som han ett dedikerat kar sen, utan den måstre accepteras av tex den vitbröstad. Vi får se, finns inget ex inne just nu hos grossist, men jag har trådarna ute. /Jonas

hej 1) Nej, om du inte introducerade ngt nytt senaste 14 dagarna, så tror jag inte det var odinium. Skälet är att odinium har en snabb livscykel, och på grund av dess 100% dödlighet kan fiskar inte utveckla immunitet mot odinium, dvs odinium kan inte ligga "latent". Had fiskarna prickar så talar det således mer för cryptocarion. Cryptocartion kan nämligen en del fiskar bli delvis immuna mot o klara av, men om vattenkvaliteten kraftigt försämras eller fiskarna stressas sänks deras immunförsvar, och då kommer cryptocarion blomma ut. Det en del kallar stressprick, vilket alltså helt enkelt är cryptocation som finns i systemet men hålls under kontroll tack vare immunitet hos fisken. 2) Cryptocarion och odinium har en liknande cykel, MEN den är snabbare för odinium. Du får googla skillnaderna men 2 veckors skillnad total kanske, om vi pratar tid för fisktomt. 3) se ovan. 70 dagar tror jag är överdrivet, så länge du har en temp över 26 grader. /Jonas

Hej Här kommer ett försök att sammanställa mina personliga erfarenheter och den kunskap jag hittills tillägnats, rörande fisksjukdomar i våra marina saltvattensakvarium. Jag gör ej anspråk på att texten är i alla avseenden helt korrekt då jag inte är veterinär, så reservation för felaktigheter får tas i beaktning. Information baseras dock på uppgifter ifrån veterinärer, vetenskapliga texter samt egen erfarenhet. Dokumentet kan bli föremål för utvidgning och revidering. /Jonas Roman *edit, ny guide finns senare i tråd*

För den som är intresserad av sandbädddbiologi. Denitrifikation sker i även relativt ”tunna” bäddar. Jag skrev häromdagen om hur min bädd på 5 cm tar hand om all nitrat i systemet. Och eftersom jag inte har LS utan vara coraroc (som jag tror aldrig kommer bryta ner nitrat då all konstgjord Sten är helt icke porös) så tillskriver jag sandbädden detta jobb till 95%. Bädden bör inte vara för ren dvs var försik med rengörande djur. En balansgång för man vill ej heller överbelasta bädden. Den skall ha kapacitet att bryta ner det som faller ner i den. Det ör völ det som kallas för balans. I mitt kar har jag 40 kg sand. Gammal regel säger att jag skall ha 20 kg levande Sten. (Har ingen LS mer än lite i sumpen ). 40 kg sand rent arealmässigt motsvarar såklart inte 40 kg Sten utan kanske 1000 kg Sten (räkna på formeln för en sfär..) ! Så redan där har vi vunnit över LS. Vidare så kan inte LS transportera ammoniak och kvävgas med någon nämnvärd hastighet. Finns studier på det. Går extremt långsamt. Detta stämmer med allas erfarenhet att enbart LS löser inte ett nittarproblem. Men sand gör det. Jag är emot bare bottom och har stöd för det. Ni som är nybörjare (dvs lyssnar och är ödmjuka) , lyd ett råd från mig, kör aldrig bare bottom. Sådana system blir instabila. Finns undantag? Alltså allt handlar om import. Kör du kolkälla i vattenkolumnen kan du i viss mån kompensera men kolkälla dom istället för arbeta vis denitrifikation är mkt mkt mer stabilt och biologiskt säkert. Artikeln jag postar här visar på nitratnedbrytning redan på 1 cm djup. Sen faktiskt lägre lite djupare men det är vara för att nitraten tagit slut. Så nitrat är begränsande. Inte bara kol. Märk nu att jag är inte emot LS. Tvärtom. Den tillför biodevirsitet på andra sätt. Men underskatta inte en sandbädd och ta inte för grov sand. Enbart mina råd baserat på mina år i hobbyn. Gör det du tror o vill. Men läs på och titta på de akvarium som ser stabila ut och fundera på varför. Sjöfartsmuseet har ett seriekopplat system med 5-6 oerhört stabila fina korallkar. Första karet i den seriekopplingrn har en enorm sandbädd med massor med trevliga gasbubblor i. Jag tror inte det är en tillfällighet varför just detta systemet är så välmående. Läs, observera, var kritisk, ödmjuk , öppen, omvärdera mm. (null) https://www.facebook.com/share/p/qQNmyz7LxRSWfzX4/?mibextid=K35XfP

Akvariet har verkligen mognat nu. Sanden är ren och fin. Ja doserar biodiversity plus levande copepods lite då och då. Jag är övertygad om att den stora sandbädden (6 cm djup) med finkornig sand är ett överlägset biofilter. Jag har nitrat på nästan noll och po4 på 0,02 och doserar mycket låg dos kolkälla. Kolkälla ihop med finkornig sand där bädden inte är belagd eller täckt med stenar är ett överlägset biofilter. Enbart levande Sten räcker sällan att reducera nitrat. Jag har haft lite problem med flukes på imperatorn men jag har badat den nu i ett 3 timmars bad med praziquantel. Den är frisk nu men ögat har tagit lite skada. Sannolikt kommer jag addera ytterligare en juvenil och det ska bli spännande att se , det bör gå med två stycken enligt kunniga källor. Solljuset är överlägset, någon av bilderna visar detta. Inte ens en Kessil slår det Stenen börjar bli ”levande” (coraroc) med ganska mkt kalkalger redan! Om 2 månader tror jag allt grönt är borta o ersatt av kalkalger. Jonas

Från idag. Tuffar på. En liten juvenil , odlad!, navarchus i karantänen skall i om 10 dagar. vi får hoppas kejsaren och kirurgen accepterar den

tusen tack:-)

Lite uppdateringar: Haft 2 perioder med lite dinoflagelater i sanden, ej på stenen. Doserade modern reefs "biodiversity" + levande copepods, samt höjde pH med CO2 scrubber= dinon försvann helt på 2 dagar. Nu kritvit sand! Corarocstenen var ett bra beslut. Redan en hel del kalkalger börja komma. Stenen blev aldrig brun, sniglarna tog hand om det direkt. Nu lite grön men ovanpå det kalkalger som sagt som breder ut sig sakta men säkert. Kisel som stenen kan släppa, var inte så farligt. Första o hittills enda ICP testet visade 0.3 ppm. (ideal värden 0.1-0.2ppm) I karet nu en juvenil imperator, en vitbröstad, en naso elegans, och 2 clowner (ocellaris). Koraller är blandat, ni ser på bilderna. Ljuset är som sagt kessil, extremt nöjd. Levande, naturligt, och 3 kessil räcker gott o väl på detta kar. Nero 7, extremt tysta, 100% nöjd. I karantän går en odlad juvenil (sic!) navarchus, 2 cm!. Äter cyclops. Den kommer jag inte köra koppar på , utan ha tillräckligt länge i karantän, samt låta den gå via ett formalinbad innan den efter 3 veckor ish går ner i DT. Dom andra fiskarna har samtliga gått via kopparkarantän utan problem. Men jag har lärt mig att det är mkt viktigt att dels höja kopparen långsamt över ngr dar, samt ej gå över 0.15 mg/l. Då funkar det fint, och räcker med 14 dagar (om man hela tiden haft rätt koncentration ). Mät ofta!!! Trots att kejsaren gick via ett formalinbad har den fört med sig flukes. Jag har fått upp alla fiskar i omgångar tack vare öppen scape, o gett dom som behöver 2-3 bad av formalin samt köpt 2 putsarräkor. Det ser mkt bra ut nu, men OM jag i DT ser att flukes biter sig fast blir det en kur med praziquantel i DT till slut. Vill passa på att nämna att prazi är revsäkert o mkt mkt snällare mot karet än "Axilur=febendazol" där en del använder det senare mot plattmask. Det skulle jag aldrig rekommendera, det förstör mkt av bakteriefloran samt är INTE vare sig fisk eller revsäkert. Men prazi är ok (Droncit, receptfritt). Om det funkar mot aefw vet jag dock inte, men om jag kommer köra det så är det mot flukes. Som sagt, just nu stabilt så förhoppningsvis slipper jag, för nån negativ effekt på kort sikt kan man nog aldrig svära sig fri från. Kommer fortsätta att bada alla fiskar i formalin mellan QT och DT. I fiskväg kommer jag bromsa ner nu, men på tur står 2-3 oranga Midas. Sen är det bra för ett tag. Koraller blir det mer LPS, mjukkoraller o enstaka SPS. /Jonas

spännande, följer

vi vet nu inte det som konsumenter, o kanske inte ens "tillverkarna"? Ehsan vill utan tvekan försvara sitt eget märke genom att säga att det kommer från andra med. är rätt säker på att just denna incident kommer från hans egna kol, därav hans kommentar att det är från flera. Men håller med dig, vilka exakt är det da? verkligen alla? men vi kan inte veta så för mig är det stopp helt tills vidare.

ja, Ehsan har ett affäärsintressem, och hans videos är ofta mångordiga med väldigt lite information. Han gör ofta små saker till "nyheter", men när det då gäller en dålig nyhet, tvingas man ta det på allvar. Jag håller med Fredrik, man skulle vilja veta vilka belägg han har, hur det är visat mm, för ett sådant här uttalande får ju enorma konsekvenser. Mig har det skrämt upp, när kan man lita på aktivt kol igen? Hur skall vi veta det? kanske nån skall fråga Ehsan??

(null) https://www.facebook.com/share/v/ttRLB32MandPBtrh/?mibextid=WC7FNe se info från Ehsan. Om detta stämmer (får stå för Ehsan) är det en katastrof men också extremt värdefull info. tydligen från en större leverantör det vill säga det drabbar flera märken där alltså aktivt kol kan vara kraftigt förorenat och ge toxiska halter av koppar, kisel och barium . Ett akvarium i United Kingdom, kollega till ehsan, vi kan gissa vem det är , har hela karet kraschat på grund av detta. Dom har ju analyserat med icp så vi får tro att de vet vad dom pratar om. Var försiktig med aktivt kol oavsett märke en tid framöver! personligen har jag aldrig varit en favorit av aktivt kol, jag har kört det väldigt sporadiskt och ibland har jag faktiskt sett negativa effekter. Personligen kommer jag nog aldrig använda aktivt kol för säkerhets skull, det tillför trots allt så lite nytta.

Hej Min egna erfarenhet är än så länge ringa, men jag har snappat upp några erfarenheter redan, samt läser. Jag kör nu min tredje karantänsrunda med koppar (ej chelaterad), och jag tror så här: 1) De flesta fiskar tål koppar bra OM man inte överskrider maxdosen. Problemet är just det, att när man skyllt på kopparen, så har man i själva verket förmodligen överdoserat. För att odinium och cryptocarion skall dö, i dess frisimmande stadium(endast där har man chansen), så krävs en koncentration ej under 0.15mg/l Koppar. Jag är rätt säker på att man skall ALDRIG gå över 0.2 mg/l, och snarare ligga i det lägre intervallet, alltså runt 0.15 mg/l . Detta tror jag är det man gör fel om fisken dör av kopparen. Jag har nu för tredje gången i rad märkt direkt hur fisken blir negativt påverkad av koppar så fort jag ligger på 0.18 mg/l, men mår hur bra som helst om jag inte går över 0.16 mg/l. Små marginaler så man måste mäta varje dag, i alla all om man har sten o grus i systemet, då är det omöjligt att veta halten utan mätning. I ett helt naket system behöver man inte mäta lika ofta, där stämmer matten bra så länge man räknar rätt. Tänk på att räkna ut vattenvolymen exakt (där slarvar vi nog också en del), samt tänk också på att Hanna checken har en inaccuracy på 0.05 ppm. Ta höjd för det! Ytterligare ett skäl att inte klättra över 0.15 mg/l eftersom det kan med inräknat mätfel i värsta fall vara 0.2 och det är för mkt. 2) Undantagen är mandariner, sjöhästar och muränor som jag förstått det ej tål koppar alls. 3) Höj upp koncentrationen från 0 till 0.15 långsamt över minst 2 dar!. Där gör vi säkert också fel. Min Nato reagerade med matvägran när jag höjde upp till 0.15 över två dagar, men när jag la till en dag till så började den äta igen o sen klarade den fint 0.15 ppm. 4) Nackdelen med koppar är att den tar inte broklynella, flukes eller Uronema. Jag har därför på 2 av mina tre sessioner hittills avslutat med att formalinbad i 30 min samt ett bad i methylenblått (finns recept o färdiga påsar). Formalin tar faktiskt även odinium även om den är PÅ fisken (dock ej cryptocarion då den är mer inkapslad på fisken hud, men den biten har ju kopparen tagit). 5) Tiden i koppar har jag kört en amerikansk modell på endast 14 dar, men faktiskt kortat ner lite till. Man vill ju endast pricka in den frisimmande fasen, så tänk också på att ha en temp ej under 26 grader för att påskynda faserna. 6) Sen finns ju en del som på slutet adderar praziquantel mot mask och istället för koppar kan man köra klorokinfosfat. Det senare är dock svårt att få tag i tror jag, samt går ju inte mäta, MEN är inte lika känsligt som koppar för överdosering. Idag skall imperatorn o nason ner i DT, efter att jag avslutat QT perioden med ett formalin bad samt lagt tillbaka fiskarna i ett helt rent QT system. /Jonas

Tack Fredrik:-)

ja vet:.), förstod det. men jag tycker inte att det är så konstigt, ju färre koraller alltså ju mindre tillväxtzooner, desto mindre variationer. men du ska se, det kommer svänga mer så fort du gör nåts om tex doserar kolkälla, GFO, matar mer, har fest (CO2). AT o särskilt ihop med DT ser till att KH är stabilt oavsett dessa faktorer:-), men maskinerna får jobba lite mer bara:-)

njae, nä, alltså det är bara en dosfråga, karbonater är karbonater. Tillsätter man X mol karbonater så stiger koncentration med exakt det så att säga. o alla recept är samma på det viset.

ja dina värden belyser viken av att mäta, Kh ändrar sig på ngr timmar ibland, men blir ju aldrig hur lågt som helst, utan stannar där nånstans där du är, dvs oerhört lågt och givetvis inte alls bra för ngt levande (inkl bakterier). men det är ju enkelt, bara o dosera, o börja mäta regelbundet:-) finns inga genvägar. /Jonas

Dina KH variationer är helt förväntade. AT är extremt känslig, den fångar upp en KH ändring på 0.03 dKH, så du kan va helt säker på att det är precis så här det ser ut i ditt kar:-) Jonas

Ja då har det varit igång i 4 veckor, ljuset 40% i 4 timmar, så fortfarande försiktig. Otroligt fint ljus, o 3 st kessil räcker o blir över, helt sinnesjukt starkt ( o fint ljus) om man kör 100%. Min plan är att köra 100% endast en timma o sen dimma ner o upp, så det liknar naturen bättre. Mkt kort tid o sen lagom, tror jag på, då får korallen bilda pigment, men blir ändå inte bränd. Kiselalgerna kom efter 2 veckor o sniglarna tog snabbt hand om det, stenen är vit igen, så nu väntar vi på kalkalger. Dröjer nog lite, men stenen ser väldigt fin ut. Lite koraller, det mesta har klarat sig bra, första euphyllian dog, men sen har allt klarat sig fint. extra stolt över en nyinköpt sarcophyton elegans, gul. Det blir en del mjukkoraller, hornkoraller, svampar, LPS, men också lite SPS, som jag redan har en del av som ni ser. I karantänen går nu en juvenil imperator, samt en Nato. nason är skum, den tror jag inte kommer klara karantänen, men imperatorn är hur pigg som helst o kastar sig över mat. Nitrat ligger på 2 ppm, fosfat 0.048 ppm, nitrit 0.013 ppm (dvs nitritfasen är över). Kört mitt första ICP mest för o se kisel, på grund av stenen, 0.33 ppm, dvs inte så farligt alls. Inom ref värdena , i naturen kan det ju variera äta upp till 2.5 ppm. Lite lite dino i sanden, men doserade jod (lågt på ICP) samt höjde pH med CO2 scrubber, och då gick det tydligt tillbaka, en 2:a på en skala mellan 0-10. provar också dosera modern reefs nyta produkt "bio diversity" nånting. Den skall premiera god mikroflora, men innehåller alltså inte bara bakterier utan en del annat också, gissar på phytoplankton. Ser ut som man skall dosera den ihop med copepods för o få bästa effekt. Det har jag gjort. Om 10 dar kommer imperatorn ner i systemet, då har den varit 14 d i karantän med prof koppar, 0.17 ppm. Så körde jag med den vitbröstade o clownerna med. /Jonas

Info: Red Sead fosfatest (bästa på marknaden enligt mig) ”Red Sea Pro”, har länge varit restat vad gäller deras refill. Nu har Dejong (o säkert andra med) fått in ordentligt och testet (även refill) är lätt att få tag på igen.

En vecka gammalt, en clown har lämnat karantänen och får nu agera som ammoniakbildare för att så sakteliga få igång nitrifikationen. Levande sten i sumpen, och AF sk Life Bio Fil (små porösa stenar med nitrifikationsbakterier på) har adderats i sumpen. KH störtdyker, men ej kalcium, (väntat) på grund av nitrifikationen. Alkatronic håller reda på detta och doserar KH samt justerar doseringsschemat automatiskt. Jag kommer manuellt sänka kalciumkanalen för att medvetet få en obalanserad dosering i början då jag inte har någon kalkbildning. Mg sjönk också vid tillförandet av sand (också förväntat) så den kanalen kommer ligga kvar på samma dos som KH kanalen. Troligen kommer KH förbrukningen gå ner när nitrifikationen är i balans och denitrifikationen kommer igång också. I karantänen går nu en liten vitbröstad och ytterligare 2 clowner. kör karantän med koppar 0.15-0.2 ppm (mkt sannolikt ej bara profylax utan terapeutisk då den är direktimporterad samt är en acanthurus). Där skall den går 14 dar och jag mäter koppar varje dag o ser till att det ligger mellan 0.15-0.2 ppm. Lite mer levande sten skall ner i sumpen och någon enstaka liten bit med kalkalger skall ympas in på corarocscapen. /Jonas

det är inte min belysning, jag har inte varit med o designat den alls. kessil passar bättre min set up just nu. Solartronic är en mkt fin belysning det med, och jag hade den delvis i mitt förra med mkt goda resultat.