jonasroman

Kort sammanfattning av mitt system igen samt bilder från idag. Jag tror sanden är viktig så det nya med detta kar är den öppna scapen som möjliggör en mkt stor öppen sandbädd då nästan inga stenar ligger direkt på sanden. Bädden hålls ren med sandrengörande djur. Tex sjögurka, sjöstjärnor osv. Den är nästintill helt vit utan att jag behöver röra den. Jag har AF biofill (stenar) i sumpen samt 12 kg levande Sten i sumpen. Det är förutom sanden själva biofiltret. Tror egentligen inte den levande stenen är huvudorsaken till min balans utan sanden samt AF biofill som är 1-2 cm stenar med mkt area. Jag doserar fn endast balling och kontrollerar detta med mina egna maskiner Alkatronic och Dosetronic så kh och Ca ligger spikrakt. Ingen mekanisk filtrering. Ett icp test då o då men jagar inte mikroelement utan doserar endast jod och strontium separat om så behövs. Ljuset är tre Kessil A360. Fullt tillräckligt och mkt vackert ljus , läs solglitter och naturligt spektra. Cirk är 2 st Nero 7 på kortsidan som går random men runt 60%. Knäpptysta.

Du kan fortsätta köra på det gamla receptet eftersom det funkar bra för dig. Förändringarna är väldigt små. Rent teoretiskt är mitt nya recept ännu lite mer balanserat vad gäller natrium och klorid som bildas. I Trace 1 finns strontium I Traces 2 järn I Traces 3 jod en del annat med men inte som man bör bry sig om baserat på icp oes Gällande natriumklorid fritt salt så handlar det helt enkelt om att det är så små halter så vi har sett att de gör inget utslag ens på ett ICP test och således mer besvär än nytta. Det handlar teoretiskt om att sulfat skulle kunna bli lite för lågt men det verkar inte vara ett problem för någon. Den sista frågan om color elements går kombinera kan jag inte svara på. Jag tror att där ska du i princip stöddosera ut utifrån ett icp test helst MS test eftersom det sannolikt rör sig om spårelement som inte alla går att detektera med OES.

Det kan säkert funka för magnesium förbrukas ju så lite och dosen är låg. Det blir teoretiskt lite ojämnare mg halt i karet men som sagt med så låga koncentrationer spelar det sannolikt ingen roll

Det förvånar mig inte, 10% är inte mkt, det är knappt en skillnad som inte ens ett bra nitrattest detekterar. Du får naturligtvis en sänkning med 10% men du märker det inte. Säg att du har 20 mg/l i nitrat, efter vattenbytet har du 18 mg/l. Det kommer du inte kunna detektera med ett nitrattest. Men om du fortsätter byter o byter o byter med inte för lång tid mellan, går det naturligtvis ner, MEN sen tillverkas ju också ny nitrat hela tiden, så sluthalten blir ju aldrig så låg som du matematiskt vill få det till. Du måste angripa grundproblemet, dvs skapa en biologisk filtrering som bryter ner nitrat. En ordentlig sandbädd är ett bra sätt, akvarium med bare bottom tenderar att vara mer instabila och med tiden få stigande nitrat. Det är ju i sanden denitrifikationen sker, faktiskt redan om du har endast ngr cm tjock sand. Sen kan du dosera kolkälla, men den fungerar bara om du har samtidigt "lika högt"(slarvigt formulerat) fosfat, samt också då har zoner som kan denitrifiera nitraten (syrefria zoner, tex sand). Finns en del stenar man kan köpa som påstås skapa mkt zoner som kan denitrifiera, men jag är tveksam. Tror mkt mer på en stor sandbädd, arean samt den porositet som den har (för att näringen skall kunna transporteras) är överlägsen allt annat, inklusive levande sten. Till sist finns nitratreaktorer, komplicerade men fungerar bra. Finns info här om det. Jag menar att vattenbyten det gör man i första hand för att avlägsna sådan som inget filter kan avlägsna (vissa organiska ämnen) samt tillföra sådant som man "slarvat med" i form av en del mikroelement. Vidare, tänk på vattenbytesmatten; byter du 20% en dag, och sen dagen därpå byter 20% till har du bara bytt 36%. Byter du tex 20 % fyra ggr i rad (med kanske en dags mellanrum), har du inte bytt 80% utan "bara" 60%. Dvs du kan aldrig byta bort ett stort överskott hur du än bär dig åt, med mindre än att du gör ETT enda riktigt stort vattenbyte, men det går ju inte. Så enligt mig, ganska meningslöst att försöka få ner nitrat med vattenbyten. /Jonas

Tack fredrik, och tack för inpasset, tipset att om man vill spara en pump och kör treparts"styrka 7", som ju är 2 st KH behållare, kan man spara in en pump genom att dubbla KH kanalen som du gör. Personligen är min förbrukning inte så hög än, så jag kör 3 parts, ggr 7 (mitt eget eller Tritons core 7, likvärdiga), men späder sedan Ca o Mg dunken till halva koncentrationen, dvs det blir en med styrka 3.5. Och kör sen med 3 pumpar, med lika dos från alla.

väldigt bra inlägg @Lasse, detta att om tempen är hög framför allt nattetid kan det va ett problem, men troligen inte om det bara är dagtid. jag är av samma uppfattning som de flesta att generellt är 28 grader inget problem(i alla fall om det är dagtid) . Ser oftast tvärtom en hälsoeffekt av det, metabolismen stiger och allt går fortare. Fiskar o koraller lever i den tempen i havet också.

baserat på mina kunskaper om doseringsrecept skall du alla dagar i veckan byta över till PLUS versionen. PLUS versionen är en korrekt klassisk Balling med styrkan 3.5 ggr mer (cirka), utan organiska ämnen utan uppbyggd så som en "Balling" skall va, med kalciumklorid och natriumkarbonat. Den gamla versionen dom hade (pro) misstänker jag innehåller organiskt kol, kanske calciumacetat, vilket man inte vill. organiskt kol vill man bestämma själv om och hur man skall dosera. Mitt nya recept som jag precis postat är ganska identiskt med ATI plus versionen, om du har lust o tjäna lite pengar o blanda själv. Men vid låg förbrukning är det kanske inga stora summor, då 'är det ju bekvämt att köpa helt färdigvägt. /Jonas

Skall förtydliga att eftersom mitt recept är balanserat (naturligtvis, det är alla recept nuförtiden utom fauna marine balling light(vilket för mig är fortsatt obegripligt eftersom det bara gör saker svårare)), så skall man alltså dosera LIKA mkt från ALLA behållare som grundregel, SAMT styra den efter KH mätningarna. Man bör dock alltid göra en kalciummätning då o då, eftersom akvarium förbrukar inte alltid KH och Kalcium i exakt relation 1/1 då det finns andra processer som kan både producera och konsumera alkalinitet. Men mitt råd är att justera inte kalciumkanalen separat i första taget, utan endast om kalcium är ordentligt får lågt eller för högt i förhållande till KH (och salthalten är normal). Vad gäller magnesium (om man kör 3 part) är det samma sak, den kanalen skall givetvis också va i samma dos som de andra, och eftersom Mg dosen är ganska låg i den dunken (akvarium förbrukar oftast inte mkt magnesium) finns ingen större anledning att vid små avvikelser justera den kanalen separat. Kom också ihåg att vid för höga eller för låga Mg värden i karet, så kontrollera salthalten först o främst. Ni som kör 2 part, och trots allt vill tillfälligt justera Kalciumkanalen separat, behöver inte va så oroliga för att Mg skall bli fel (det finns ju Mg i samma dunk som Ca), då Mg halten är medvetet lagd ganska låg som sagt. Spårelementsförbrukning är svårare att förutse för den följer inte KH förbrukning/korallväxt lika linjärt som kalcium och KH. Ta därför för vana att göra ett ICP test då o då, där framför allt Jod och Strontium är de ämnen som kan behöva justeras separat ibland. /Jonas

hej, uppdaterat mina recept. dessa 2 ersätter alla tidigare. Anpassat till FM nya doser på traces, samt en del andra förbättringar o förenklingar Fredrik eller någon kommer att lägga in den i arkivet o ta bort de gamla /Jonas Romans doseringsrecept, v2.pdf

Tack vanlig korallsand ATI var det nog. ej levande. 0.5-1 mm. 6 cm tjock sand. nu helt vit tack vare sandjuren Blåser ej runt. Ligger still.

Går det så går det ..men lägger den i acklimatiseringsbox o släpper i på natten.

Dagens sanden är nu helt vit utan att jag behöver röra den. Jag tror det i huvudsak beror på att jag har många sandstädande djur inte minst en sjögurka akvariet har varit igång ganska exakt sex månader och nu är det helt stabilt. Jag har en Lociculus och en palett i karantänen som förhoppningsvis ska i akvariet om två veckor och förhoppningsvis blir accepterade. Om det går vägen så är jag ganska färdig sen med fisk.

Jag menar nog att ett slutet system är alltid överbelastat(om du inte har filtrering) så länge du vill ha ngt i burken att se på, och det är ju tanken med akvariet. skall du ha ett system som inte är överbelastat (läs ingen filtrering o inga vattenbytrn krävs) blir det inte mkt till akvarium. Jag ser detta som en ickefråga. Det är ju helt givet att man använder sig av teknik för att skapa ett konstgjort ekosystem. Det kallas för akvaristik utmaningen finns där ändå så det räcker. Överbelastning får därför en annan definition inom akvaristiken: när ditt systems konstgjorda filterteknik inkl vattenbyten inte räcker till, DÅ är det överbelastat. Tack o lov kan vi idag så mkt så vi kan köra med hyfsat antal fiskar utan att överbelasta. Annars skulle hobbyn akvaristik inte finnas.

Om du har problem med Dino rekommenderar jag att du mörklägger tre dar samtidigt som du kör UV 24/7. Det ökar effekten på uvljuset dramatiskt för då tvingar du Dino att lämna Sandbädden och gå upp i vattenkolumnen. Installera inte UV ljuset i sumpen utan direkt i displayen och se till att omsätta vattenvolymen fyra gånger i timmen. utifrån det får du räkna ut vilken uveffekt du måste ha på röret. Ex: 500 liters kar. Pump till uv 2000 l/h. Då behövs en uv effekt på 55w. Osv. Ofta räcker nämligen inte nattperioden för att alla dino ska gå upp i vattenkolumnen. Det stämmer som Lasse skriver att vissa Dino lämnar inte sanden lika lätt och därmed är uvljuset inte lika effektivt. Dock brukar även dessa dina lämna sanden om man gör som ovan. Jag skulle tro att din sand kommer vara kritvit efter tre dygn om du gör så. Efter mörkläggningen kan du fortsätta med uv 24/7 ytterligare några dagar och sedan tar du bort det. För att sedan hålla sanden i god form rekommenderar jag starkt djur i sanden av olika slag. Sandsdollar, sandsjöstjärnor , sjögurka är utmärkta djur. De sistnämnda djuren var nog det som tillslut fick min sand att förbli helt vit. kvävebalansen är också viktig som ni har varit inne på där man inte ska nolla värdena i alla fall. Men har du väl väl fått Dino i sanden brukar det vara svårt att rätta till det med enbart dosering av kväve eller fosfor, det som nu saknas. Det kan t.o.m. göra saken värre för har din dino fått fäste så kan den naturligtvis tillgodogöra sig kväve och fosfor och växa till ännu mer. Ofta noterar man låga värden vid Dino men det beror också på att Dino konsumerar kväve och fosfor så det är svårt ibland att veta vad som är hönan och ägget. till sist tror jag det är viktigt att hålla nere organiska ämnen, lösta , så jag hade absolut slutat med att dosera kol källa och absolut inga aminosyror eller andra organiska tillsatser. Jag tror också det är viktigt med partiklar i vattnet , själv har jag tagit bort all mekanisk filtrering och då är faktiskt vattnet klarare än någonsin för partiklarna renar/polerar vattnet.

Bra löst Fredrik

Första N Doc på länge. Ser väldigt bra ut. Låga halter av organiskt kol (TOC=DOC). Lågt total N också. 1.29 i nitrat (egen mätning) och det betyder att kvoten Ntotal/NO3 är ungefär 1/1. Rent kliniskt stämmer detta med vad jsg ser. Akvariet är fn i mkt god balans. Inga problem just nu. planen är ytterligare någon fisk faktiskt kanske en palett. Jag hade en tanke på en chaetodon trifasciatus men jag tror jag lägger ner fjärilsprojektet , det är för mycket jobb med för lite Success rate. Vi får se efter semestern när man kan vara hemma och ta hand om karantänen vad det blir. I Korallsynpunkt så tänker jag inga mer SPS utan i så fall mjukkorall eller LPS om det blir något mer men egentligen är det ganska lagom, nu får du växa till sig. adderat en hel del sanddjur som har gjort susen så den är jättefin. Sjöstjärnor, sand dollar, sjögurka.

Bra jobbat

Problemet med slutna system är ju att det är precis som du säger de drivs till att innehålla färre organismer. Det finns studier som visar på hur biodiversiteten kraftigt minskar så fort man stänger in ett ekosystem , det är alltså utmaningen och det är väl därför vi hela tiden måste trixa och mixa , inte särskilt konstigt. Vad gäller fisk så måste vi ju överbelasta våra system , det är ju hela vitsen med att ha akvarium , att vi har betydligt mer fisk per volym än i havet har och därav kommer behov av teknik , vattenbyten, tillsättningar och så vidare. Ett beslut man helt enkelt tar.

Personligen kör jag kol intermittent som du

Givetvis håller jag med dig , så enkelt är det ju ju aldrig att den enkla listan ovan är ger garanterat success. Triton ger ett referensvärde på DOC. Vad de grundar det värdet på det vet jag dock inte. Jag tror man får gå till marinbiologisk forskning istället om man ska få lite mer information om vad man ska ligga.

Ja, frågan är ju den största man kan ställa. Vi strävar all efter ett stabilt kar, och försöker hitta vägen dit. Att spotta alla ämnen på ett ICP test är definitivt inte hela sanningen, inte ens halva. Vi har sett många kar med perfekta halter av oorganiska ämnen, men ändå inte i balans , och tvärtom. Givetvis skall vi ha stenkoll på "the big five", som är KH, CA, MG, NO3, PO4, och kanske möjligen Sr och Jod. Men utöver det, särskilt om man byter vatten ibland, tror jag sällan vi hittar förklaringen till ett instabilt system. Så, baserat på en del artiklar vi/jag postat sista tiden, samt mina egna erfarenheter, tar jag mig friheten att försöka svara på denna fråga som är kanske omöjlig att svara på. För, inledningsvis, det finns variationer och olika sätt att nå dit, däremot finns det nog inte så mkt variationer hur den bakomliggande biologin skall se ut för att systemet skall må bra. Tänk så här, vi vill alla komma till Rom, det finns flera vägar dit (dock ej ett oändligt antal), men väl framme så är Rom just Rom o inget annat. Och en hel del vägar leder INTE till Rom. Rom är metaforen för ett rev i perfekt balans. Så alla sätt är inte bra, men det finns fler sätt än bara ett, så länge man kommer fram....ja just det,till Rom....Nu skall jag sluta med min naiva metafor, och så återvänder vi till revet...: I naturen , som vi vill likna, så har vi mkt låga halter av nitrat och fosfat. På ett riktigt rev finns så mkt plankton så korallen är inte så beroende av nitrat o fosfat faktiskt. Zoxanthelldensiteten styrs av annat, som tex plankton o ljustillgång. Men i ett kar, med oftast väldigt lite plankton, växlar våra koraller om till att bli mer beroende av nitrat o fosfat än i havet(inte alla klarar denna växling=dom dör). Det är alltså därför som vi nog inte skall driva ner nitrat o fosfat till FÖR låga nivåer. Då svälter korallen. Men vår strävan är ju som sagt ändå att likna naturen, så för höga halter vill vi inte heller ha, där vi tex vet att högt nitrat är direkt skadligt för korallens cellandning (Borneman et al), så genom att kanske ligga på 1-5 ppm i nitrat och 0.04-0.1 i fosfat, och så gott vi kan och hinner dosera LEVANDE plankton, så närmar vi oss en sund kompromiss. Fördelen med levande plankton är ju att den adderar inte halten av DOC (se nedan). Till detta adderar vi nu kunskapen om att för mkt lösta organiska föreningar (DOC) är direkt skadligt för dels korallen, men driver också utvecklingen av patogena bakterier till nackdel för de goda. Så lyckas vi skapa en situation som denna(sk oligotrofiskt rev): 1) Lågt DOC 2) Ganska mkt levande plankton 3) Semilågt NO3, PO4, så närmar vi oss naturen till ett så kallat oligotrofiskt system (låga halter av DOC), som alltså kännetecknar ett välmående korallrev. Enligt en del senare studier kan algrefugium släppa ifrån sig DOC, samt givetvis tillförs DOC om man väljer att tillsätta organiskt kol, aminosyror mm. Undviker men sen dessutom att byta vatten, så stiger också DOC över tid , för inga filter kan avlägsna allt DOC (I en skummares exudat har vi ungefär 38% organiskt material, resten annat). Aktivt kol är bevisat den mest effektiva metoden att snabbt minska på DOC. Ozon fungerar men kan ge farliga restprodukter. Vattenbyten fungerar givetvis , det är ju ren matematik. Vidare finns data som visar på att svampar är fenomenala på att minska på DOC, så en kryptisk zoon i sumpen med svampar kan va en bra ide för biologisk balans. Svamparna omvandlar DOC till partikulärt organiskt material, POM, som är väldigt bra för karet. Dels direkt mat för koraller o goda bakterier, och på det sättet kan POM indirekt minska på DOC. Således kan alltför kraftig mekanisk filtrering vara kontraproduktivt. Vad gäller DOC finns faktiskt en apparat som kan mäta det, en fotometer som sänder ut 254 nm. Tydligen så absorberar DOC just denna våglängd särskilt mkt. Tyvärr verkar dom kosta en slant...... Så skall man sammanfatta de "senaste" rönen enligt den artikel vi nyligen tagit del av (plus den om makroalger), så är det i min tro dessa ingredienser som kanske kan va vägen till...Rom. Men återigen, var o en får bilda sig sin egna uppfattning, så länge den är baserat på kunskap, forskning och erfarenhet, så är det också sannolikt en väg till...Rom. Så här med andra ord , och för egen del är det ungefär så här jag drivit mina egna kar sista tiden (med undantag för algrefugium som jag dock tog bort sen): 1) Undvik för låga halter av Nitrat o fosfat 2) Byt vatten (minskar på DOC) 3) Ha en sandbädd (ger biologisk mångfald, reducerar Nitrat o fosfat på grund av dess excellenta biologiska kapacitet) 4) Kör aktivt kol 5) Undvik ozon o UV (dödar normal biologisk flora samt ger skadliga metaboliter) 6) Dosera inte bara goda bakterier, dom växer inte om inte förutsättningarna finns 7) undvik tillsätta organiskt kol i alla dess former (kolkälla, aminosyror). Ökar på DOC som är direkt skaldigt för koraller samt driver fram patogena bakterier 8. ICP bra, men tro inte att ett perfekt ICP test är lika med att du inte har några problem. Problemet är oftare på organisk nivå, ej oorganisk 9) Dosera levande plankton (phyto, samt zoo) 10) undvik algrefugium 11) Överväg en kryptisk zoon i sumpen där svampar kan trivas /Jonas

ja verkligen, han verkar ha djupdykt ner i den litteratur o forskning som finns. För mig blev hans review en bekräftelse på en del av mina egna tankar också, då blir ju ofta läsningen ännu trevligare haha. Tror man kan säga så här, baserat på såväl mina egna erfarenheter som hans review: i naturen , som vi vill likna, så har vi låga halter av nitrat o fosfat för korallen har så mkt plankton så den är inte så beroende av nitrat o fosfat. men i ett kar, med oftast väldigt lite plankton, blir våra koraller mer beroende av nitrat o fosfat än i havet. Det är därför som vi inte skall driva ner nitrat o fosfat till för låga nivåer, då dör korallen (i det slutna systemet alltså). Men vår strävan är ju som sagt ändå att likna naturen, så för höga halter vill vi inte heller ha, så genom att kanske ligga på 1-5 i nitrat och 0.04-0.1 i fosfat, och så gott vi kan o hinner dosera LEVANDE plankton, så närmar vi oss en sund kompromiss. Till detta adderar vi nu kunskapen om att för mkt DOC är skadligt, dvs vi försöker ihop med ovanstående regim (halvklart NO3, PO4 + plankton) minimera DOC, genom att i möjligaste mån undvika dosering av organiskt kol, aminosyror, vi byter vatten, vi kör aktiv kol ibland, vi överbelastar inte, vå håller sandbädden fin med sandlevande djur mm. Och kanske då o då skickar in ett N-DOC test. Ungefär så förstår jag hans artikel(med lite egna tillägg), Och skriver under på varenda mening. Det finns faktiskt en apparat som kan mäta DOC, en fotometer som sänder ut 254 nm. Tydligen så absorberar DOC just denna våglängd särskilt mkt. Tyvärr verkar dom kosta en slant.....men kan man hitta nåt för när tusenlappar är det nog värt det. Jonas jag öppnar en ny tråd, så vi kan diskutera ämnet "vad kännetecknar ett stabilt kar"

exakt så, vilken bra text;-)

har inga uppgifter om pris än, men så fort distributörerna gjort sin förbeställning kommer priserna annonseras.

Denna artikel handlar om att akvarium som går dåligt, som är i obalans, har oftast för höga halter av olösta organiska ämnen, DOC, alltså organiskt kol, aminosyror, men egentligen alla organiska ämnen som inte är partiklar. Särskilt är organiskt kol i form av socker direkt skadligt för koraller, och överhuvudtaget så stimulerar DOC tillväxten av dåliga bakterier, som i sin tur konkurrera ut koraller, samt ökar risken för sjukdomar såsom STN och RTN. Den som orkar läsa artikeln ser att det är inga gissningar utan detta är baserat på studier och försök. Man skriver att ett hälsosamt rev/akvarium, har låga halter av DOC, och detta i sin tur driver utvecklingen av goda bakterier. Osunda rev/akvarium har höga halter av DOC och detta driver utvecklingen av dåliga bakterier (tex vibrio som kan ge STN och RTN). Även cyanobakterier och dino kan troligtvis kvala in här, dessa trivas bättre i system med hög DOC halt. DOC kommer då från att vi tex inte byter vatten tillräckligt ofta, för INGET filter eller kemisk preparat kan ta bort all DOC, utan det krävs vattenbyten. En del DOC kommer också från algrefugium om man har det, och vi har alla rätt nyligen läst en artikel som visade hur algrefugium släpper ifrån sig skadliga organiska ämnen som direkt kan skada koraller. En annan källa till ogynnsam DOC är aminosyror som en del tillsätter. Författaren skriver att det bästa sättet att filtrerar ett vatten (läs minska på DOC) är mera svampar, som tex kan få växa fritt i sumpen där mörker råder. Kan ju stödja den goda iden med att ha en del LS i sumpen, det brukar innebära ganska snabbt en sund kolonisering av sådant. (inga fiskare som äter o inga alger som konkurrerar). Aktivt kol är relativt bra, men i höga doser kan ge lateral disease på fiskar. Ozon avråder författaren från helt då det ger skadliga biprodukter (men kanske ok i låg/rätt dos?). Vattenbyten är bra förstås. Vidare så finns det skäl att tro att partiklar (POC) är bra , då dessa kan konsumera upp DOC, samt POC är just det som svamparna producerar. Så kanske är en alltför kraftig mekanisk filtrering kontraproduktivt då det skiftar balansen POM/DOC åt DOC hållet. Detta är nog den bästa artikeln jag nånsin läst. Hobbyn kan höjas till högre nivåer med fler sådan här forskning:-). Kan vi mäta DOC, ja, vi kan skicka in ett sådant test faktiskt till triton. Jag har ingen aning om vilka nivåer som är bra, men det lär man sig och säkert finns riktlinjer. Att dosera goda bakterier är givetvis helt meningslöst om förutsättningarna saknas för att dessa skall trivas. Och vad gäller korallmat samt överhuvudtaget strävan att skapa en biodiversitet (med låga DOC), så är det att tillföra levande phyto och zoo plankton. Till sist så skriver man också i artikeln att det finns massor med akvarium där ICP är perfekt men karen är i obalans, och tvärtom, där ICP inte är perfekt alls men karet är i balans. Skillnaden mellan dessa 2 system är enligt författaren att det förstnämnda har för höga halter av DOC och det andra låga halter av DOC. Såklart skall vi jaga rätt halter av Ca, Mg, KH, NO3, PO4, Sr, K, I. Men huruvida chrome, nickel, rubidium, zink osv är spot on eller inte, tror jag är ganska ovidkommande och fel fokus. https://reefbuilders.com/2024/06/21/doc-is-the-most-important-parameter-for-a-healthy-reef-tank-heres-a-new-method-to-manage-it/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2XIazhT4OidDoWfS2QLWa1Uxcfv9TUNXT7BfsLVPRBl9V-Curp7sCyFoQ_aem_fv6Gfem18eW1KNpsilz0AQ /Jonas