mano

Det var ju inte roligt, men av nyfikenhet så måste jag fråga vilket hörn det var? Dvs var det ett främre eller bakre hörn? Om bakre, var det vänster eller höger? I akvariet eller sumpen?

Har börjat tröttna på att det är svårt att hitta riktigt bra info om koraller på nätet så nu har jag beställt en bok om koraller. Hoppas bara att den är så bra som Produktguiden utlovar. Det enda tråkiga är att man blir tvungen att vänta i 1-2 veckor på att få den, vill börja bläddra nu -bok, det är därför jag inte tycker om att handla på nätet.

Kan även fylla i att inga sjöstjärnor får lyftas ovanför vattenytan, men det kanske du redan visste.

Okej då förstår jag, när de invaderar akvariet börjar man fundera på hur man ska bli av med dem. Förlåt för att jag stjäl tråden lite grann men då undrar jag om man borde plocka bort de sjöstjärnor man ser för att inte hamna i situationen där de blir en plåga?

Måste fråga varför du vill bli av med de små sjöstjärnorna, har läst att de kan ska sps'er när de försöker äta alger, är det därför? Och är de verkligen ett riktigt hot mot sps'er?

Enligt Red Sea själva så ska lyset vara tillräckligt för alla LPS'er (och mjukkoraller) och vissa SPS'er tex stylophora och Seriatopora. Själv har jag som du redan blivit tipsad om flakväxande montipora som funkat utmärkt än så länge (ca en månad). Har även rävkorall och Cykloseris (nära släkting med fungia) som båda funkat utmärkt. Skulle förövrigt väldigt gärna ha Micromussa som du funderar på.

En intressant fråga angående handen och håven är om de blir lika rädda för ett nytt föremål de aldrig sätt förut tex en stekspade eller något annat främmande?

Faktum är att jag använde ett ställbart motstånd för att kunna justera fördröjningen (R1) men efter lite testande så kom jag fram till att det inte fanns någon anledning att ha kortare fördröjning än vad jag fick maximalt med motståndet vridet till max så jag ersatte trimpoten med ett motstånd i ritningen. Dokumentering är ju den tråkigaste biten av ett DIY-projekt och blir ofta gjord i efterhand, så även i detta fallet.

Tänkte aldrig i de banorna, det borde ju faktiskt även spela roll. Hursomhelst så var min tanke hela tiden att ha en så svag pump som möjligt, har en pump med en lyfthöjd på ca 165cm och hinken är 160 cm under akvariets kant. Hade funderingar på sensorer av en typ med flera olika långa metallstavar som skulle möjliggöra ett intervall istället för en fix gräns. Gav upp idén för att den var dyrare och jag inte hittade någon sådan i tex titan eller annan lämplig metall. Det är helt lungt, jag tror att jag ofta uttrycker mig på ett sett som kan uppfattas som negativt när jag bara vill argumentera. Sensorn består av en flytkropp med ett hål i som flyter upp och ner längs en stav. Då flytkroppen aldrig är centrerad runt staven (på grund av flödet genom sumpen) så är det en viss friktion mellan flytkroppen och staven som ger ett spel på ett par millimeter. Jag har aldrig påstått att jag byggt något som är bättre än färdiga lösningar som de från Deltec eller Tunze men däremot "ungefär" lika bra för en bråkdel av priset.

Efter som du frågade specifikt så stjäl jag tråden lite och frågar om någon vet om det finns någon bra affär i eller nära München?

Jag funderade ganska mycket i de banorna om man borde ha en fördröjning för avslag eller påslag, det som tillslut gjorde att jag beslutade mig för att välja påslag var ett litet säkerhetstänk att om man har fördröjning på påslaget så krävs ett sensorfel på minst fördröjningens tid för att få överfyllning medans om man har fördröjning på avslaget så behövs bara extremt korta fördröjningsfel för att få överfyllning. Jag håller dock inte med om att en "större" pump kommer att slå till mer sällan utan tvärt om så kommer den "större" pumpen slå till oftare oftare. Förklaring Jag förutsätter att det skiljer 1 dl mellan på och avslag. (Beror till största del på längd*bredd på sumpen och givarens känslighet i höjdled). Jag förutsätter dessutom att det avdunstar 2,4 liter per dygn, dvs 1 dl per per timme. Detta leder till att det varje tillslag varar under 1 sekund då man använder den större pumpen. 0,1l / 10000l/H = 0,00001 H = 0,036 s Under denna tid (långt under en sekund) kan man definitivt försumma avdunstningen. För den mindre pumpen: 0,1l / 1l/H = 0,1H = 6 minuter Under denna tid så kommer ytterligare 0,1 dl avdunsta dvs det går ej att försumma vilket leder till: 0,1l / (1l/H - 0,1l/H) = 0,11111 H = 400 s Slutsats Stora pumpen kommer att slå till varje 1 timme + fördröjning + 0,036 s. Lilla pumpen kommer att slå till varje 1 timme + fördröjning + 400 s.

Fördröjningen är inte gjord för att begränsa antalet tillslag per dygn/timme utan att begränsa antalet tillslag per sekund/minut. Tanken är att antalet tillslag per dygn/timme kan begränsas med hjälp av en timer som är på totalt "lite" mer än tiden det tar för pumpen att pumpa i mängden vatten som dunstar under ett dygn. Med bara en timer som går 15min/dygn och med optimalt dåliga vågor vid flottören (säg ett tillslag per sekund) skulle det bli 900 tillslag per dygn. I mitt fall har det blivit 1-2 tillslag i timmen utan timer (jag rekommenderar dock klart att använda timer).

Nu har jag helt missat att kolla efter svar i den här tråden. NO och NC är samma brytare, enda skillnaden är att flottören är vänd upp-och-ner. Än så länge har min hållt men om den skulle gå sönder så kommer jag nog att satsa på att byta ut den mot en optisk istället, och ha kvar en flottör enbart som överfyllnadsskydd. De optiska är lite dyrare och går inte att få tag på lika enkelt men de har en bättre noggrannhet och saknar mekaniska delar.

Jag kan säga så mycket som att nu till skillnad från för ca 2 veckor sedan så finns 250'an med på Red Sea MAX hemsida och förutom det så för alla oss 130 ägare så står det att den nya ytavrinningen är tillgänglig från den 19 september för uppgradering. Hoppas bara att den faktiskt är lätt att få tag på.

Jag är ännu mer nybörjare i att skriva i forum än att syssla med saltvattensakvaristik så jag tackar för alla tips om det också, trodde att det var tillräckligt lite off-topic men jag misstog mig nog.

radera

Har förövrigt kommit fram till att Fungian inte är någon Fungia dock en annan medlem av Fungiidae som heter Cycloseris och skulle kunna vara Cycloseris patelliformis men jag är inte helt säker på arten. Enligt reeflex ska den vara ovanlig i handeln, kul att man har någonting som är ovanligt då.

Ger den sig på snäckor?

Nu kom jag åt länken och det framgår såklart inte vilken som rekommenderas men där rekommenderas du att med 7000L/H ha en kam som är 72 cm lång. OBS. Kom på att det är långt ifrån så lätt att räkna ut den faktiska höjden, för att det ska vara möjligt så behöver man även veta höjdskillnaden mellan 7000literspumpen och vattenytan, förhållandet mellan höjdskillnad och flöde för pumpen (diagram) och sist men inte minst så behöver man veta hur stort flödet genom kammen är i förhållande till höjden på vattenytan. Slutsats: Om du har ett flöde på 7000L/H (vilket jag inte tror att du har) och en kam som är 52 cm lång så med tanke på att reefcentrals kalkylator rekommenderar en längd på 72 cm så kommer nog höjden vara ganska stor. Vad ganska stor är gissar jag är (efter att ha jämfört med mitt RSM) ca 2-5 cm. Om du istället har ett flöde på ca 3500L/H (på grund av höjdskillnaden) så rekommenderar kalkylatorn en kam på 35 cm varpå du borde få en liten höjd som jag gissar på är under 1 cm.

Jag skulle börja med att dubbelkolla testerna för salthalt, calcium, magnesium, kh och pH. Sen undrar jag om du använder osmos? Är dessa värden från nyblandat saltvatten?

Testa den här sidan, just nu kommer jag inte åt den då reefcentral gör sin nattliga backup. Vet att man kan räkna ut hur lång kam man behöver vid ett visst flöde för att få den maximala höjd som sidans skapare rekommenderar, vet däremot inte om det framgår vad denna höjd är.

Jag gjorde ungefär samma sak, pillade bort tassarna och la vanliga metallbrickor mellan tassarna och bänken. Det funkar för upp till ca 3 mm, då jag också hade mer än så så köpte jag nya tassar, vanliga möbeltassar med spik som hade en längre spik och tjockare plast än orginaltassarna, då fick jag upp den dom ca 5-6 mm jag behövde i framkant.

Jag ser två enorma fördelar med en sån här ytavrinning, akvariets vattenyta ökar drastiskt och den är helt enkelt optimal! Med optimal menar jag att eftersom den har en längd som är hela akvariets omkrets dvs maximal längd (rimlig iaf) och det behövs en viss yta för att ett fixt flöde ska kunna passera så betyder det att höjden på ytavrinningen blir minimal vilket i sin tur innebär att hastigheten på ytvattnet blir maximal för just det fixa flödet. Maximal ytvattenhastighet är i mina ögon samma sak som optimal ytavrinning då det borde innebära att "hinnan" försvinner så snabbt som möjligt, kyleffekten från avdunstning maximeras, kyleffekten då akvariet är varmare än luften maximeras (värmeledning) och gasutbytet mellan vatten och luft maximeras. Avdunstning, värmeledning och gasutbyte borde dessutom förbättras av att akvariets vattenyta ökats med (beroende på akvariets höjd i förhållande till längd och bredd) upp till fem gånger (för en kub). Sen finns det ju som du säger stora nackdelar, hoppande fiskar och fiskar som åker över kanten.

Nej men om du tittar på tex den bild som finns på wiki här så täcker inte skalet hela vägen ut till kanten utan bara mitt på ryggen. Sen om alla ser ut så eller bara vissa vet inte jag, vet heller inte om det finns någon sort som har "fransiga" kanter.

Körde en wikipedia på chiton och kom fram till att det finns 900-1000 olika arter så det behöver inte betyda något, men men jag får försöka ta en bild ovanifrån så får vi se om vi kan få nån klarhet i om min första gissning nakensnäcka (sea slug) eller ledsnäcka (chiton) verkar vara mest rätt.