stigigemla

Bilderna är väldigt fotoshoppade. Man undrar vilken färg fisken egentligen har när man ser den färgade skuggan under stjärtfenan i inlägg 2 eller de stora komprimeringsfelrutorna i bakgrunden på inlägg 3. Eller färgerna på handen i 2. Nog för att det är en handske men en sådan hand har jag bara sett i halloweenfilmer.

Använder du kranvatten får du högre kH. T.ex kranvatten kH= 6 + Coral pro kH 11,5 = kH 17,5. Det brukar betyda utfällning - grumling i hinken man blandar saltvattnet i. I Stockholm är det betydligt lägre kH i vattnet.

Jag tycker inte nödröret skall vara ljuddämpat. Så hör man om det hänt något med normala avloppet.

Vipparmar påverkas väl mest av slumpen. Refraktometern visar vattnets brytningsindex och skalar om resultatet så att det skall stämma med en ren NaCl- lösning. Men saltvatten innhåller annat där framför allt magnesium gör att man får ett lite högt resultat. Får man salthalten 36 i skalan till höger så är det ganska exakt 3,5%

Då får man ju skumma om en del av vattnet gång på gång. Och en del av vattnet rinner bara förbi skummaren.

Det skulle vara Tunze 9012 i så fall. 9004 är för liten. Jag tror originalskummaren är en Aquaflotor 1000 från Aqua Medic. När karet fortfarande var vanligt tror jag man satte i Deltec MC500.

Mina borstmaskar i den storleken och mindre kan inte simma.

Är din hydrometer en vipparmmätare så är svaret at de nästan alltid visar fel. Är det en flytboj så brukar de visa rätt om det inte är en liten kinesisk med inbyggd termometer. Men skalan på flytbojen stämmer inte med refraktometern. Flytbojen visar vikten av vattnet. Refraktometern visar vikt jämfört med sötvatten i samma temperatur. Det brukar vara bättre att använda skalan för salthalt längst ut till höger och dra av 0,1. Visar en rätt kalibrerad refraktometer 36 ute till höger är alltså salthalten 3,5%. Den felvisningen beror på att vattnet innehåller magnesium som bryter ljus starkare. Refraktometern är inte gjord för saltvatten utan vatten som är saltat med NaCl.

Det kan kanske vara en Scutus. Fast då ser man ofta skalet som ett vitt streck mitt på ryggen.

En refraktometer är i normalfallet gjord för att visa halt av NaCl. Det betyder att med saltvatten visar den lite för lite. En normal refraktometer skall visa 3,55% när salthalten är 3,45% om man tittar i ytterkanten av skalan. En referensvätska kan innehålla enbart NaCl och vatten om den är gjord av refraktometertillverkaren eller saltvatten om de är gjord av ett företag i akvariebranshen. Men då brukar den heta multireferens och vara på ungefär 3,5& salthalt.

Bruna koraller beror ofta på mycket fosfat i vattnet och/eller svagt ljus. Du skriver att du tillsätter vid behov. Hur vet du om karet har behov?

Jag är säker. Vermetider har ju ett kitinskal och sitter på sten eller döda korallskelettytor. Dessa lever i sanden och har ett löst hopklibbat rör av sandkorn liknande en svensk husmask.

Det är 6 x 80 w led med en specialutvecklad fosfor bara för mina ramper. Ljuset är 20 - 25000K med en mindre andel gult än vanligt och i stället mer rött och grönt. Ett bredbandigt ljus med bara en smal topp på 455 nm. Extra stora 54 mil chip för att få högsta verkningsgrad. 4 x 2,5 w blåljus vid morgon och kväll. Den har fasta inställningar för morgon och kväll. Den börjar med att dimma upp blåljuset under ungefär 40 minuter följt av de vita under 80. På kvällen dimmar det vita ned under 40 minuter följt av 40 med full blå styrka som sedan dimmar ned under 40 minuter till. Den går också att koppla till akvariedator för styrning 0 - 100%. Det går inte att köra åska och liknande blaj på den. Reaktionstiden är satt till en sekund för att få ett absolut flimmerfritt ljus. Absolut ingen discoeffekt genom att alla chipen har samma färg. Den finns i 1 x 80 w för små kuber. 2 x 80 w för kar upp till cirka 300 liter. 4 x 80 w för kar upp till 1,6 m. Och den som jag beskrev - 6 x 80w. Ramperna har högre verkningsgrad än vad man kan tro. 6 x 80 w klarar utan vidare ett Acroporakar på 200 x 80 cm med 60 höjd. Mejsel har 2 st 4 x 80 w till sitt kar. En av de största fördelarna med ramperna är att det är praktiskt taget inget slaskljus. Det är inga problem med att sitta några decimeter framför karet. Det kommer inget ljus på glasögonen. En stor nackdel är att det tar mycket tid att bygga dem då de innehåller ganska avancerad elektronik.

De kan irritera en del koraller genom att "spaghettitrådarna" är så klibbiga. Får man problem är de lätta att ta ur så de kan gott vara kvar så länge.

Hur justerar du de ställbara fötterna?

6 ben räcker i alla fall om det är lägre. Med den höjden du har skulle jag skruva fast den i väggen.

För eremitens skull är det nog bättre att skippa sanden. Du har gott om sten och det blir mycket lättare att hålla ren botten. Den blir överväxt av kalkalger så att man inte ser glaset.

Man kan nästan direkt lova att du har fel salthalt i och med att du har en vipparmgrej. Det är också frågan om invänjning. Har salthalten stigit under lång tid kan djuren hinna med att anpassa sig i viss mån. Fiskar tål låg salthalt.

Du behöver mäta värdena. Stenkorallen högst upp ser lite ut som om den blekts av för starkt ljus. Montiporan ser ut som i ljusschock eller nollat fosfat. Euphyllian ser definitivt inte ut som om den fått mycket ljus. Det passar inte alls ihop så det bör vara vattenvärdena. Och alla är viktiga. I turordning: Salthalt. En vipparmmätare visar så gott som alltid fel. Använd en flytboj eller helst en refraktometer. ( Den lilla flytbojen med inbyggd termometer är kass) KH, Ca, Mg, nitrat och fosfat kan alla döda koraller om det är fel mängd. Temperaturen är inte trolig. Korallerna bör klara 2 veckor mellan 20 och 30 grader även om 25 - 27 grader är att rekommendera.

Här finns lite att läsa: http://reefkeeping.com/issues/2004-07/sp/feature/index.htm

Ja .

Man matar inte och kastar det gamla vattnet varje dag. Syret räcker om hinken är 10 liter eller mer. En syresten är mycket bra men det är stor risk att de fastnar på insuget till en cirkulationspump. Framför allt när de sover. Fisken andas ut ammonium och skiter minst 2 timmar efter matning.

Du skall absolut inte mata i och med att du inte har fungerande nedbrytning i hinken. Cirkulationspump skulle stressa ihjäl fiskarna. Ett par liter vatten räcker men det bör vara hinkar på minst 10 liter för att ge tillräcklig vattenyta. Vanligt rumsljus räcker. Ställ hinken på en stol eller bord så att den inte blir kall. Parasiterna i karet dör om det inte finns fiskar där.

Punktol kan du inte använda i saltvatten. Det dödar den levande stenen och snäckor, eremiter + räkor. Giftet lagras i stenen. Det bästa i ditt läge bör vara hinkmetoden. Flytta fiskarna till en hink med saltvatten från akvariet. Ett par liter räcker. Nästa dag flyttar du till hink 2. Töm och gör ren hink 1 med rent varmt kranvatten - inget diskmedel. Nästa dag flyttar du till hink 1 och gör ren hink 2. Fortsätt så 10 dagar så bör fisken vara ren.

Det är inte helt enkelt att framställa en fosfor med nya egenskaper. se t.ex http://www.lamptech.co.uk/Documents/FL%20Phosphors.htm eller längre här: https://books.google.se/books?id=lWlcJEDukRIC&pg=PA832&lpg=PA832&dq=3+band+light+phosphorus&source=bl&ots=axoJSauPHV&sig=Z0QG50BgDLCXFITZ6o9Yv0p9q14&hl=sv&sa=X&ved=0CIwBEOgBMA1qFQoTCLC64eaLzcgCFUqScgodwRMASg#v=onepage&q=3%20band%20light%20phosphorus&f=false. Fosforen i ett lysrör måste också klara av miljön med ett plasma av bland annat kvicksilverånga. Det är mycket enklare med led. (I alla fall teoretiskt) Där kan man steglöst ändra sammansättningen av halvledaren och flytta våglängden av ljuset nanometer för nanometer. Detta gäller smalspektrum lysdioder. De med mer eller mindre vitt ljus brukar ha en lysdiod på 450 - 460 nm + fosfor för att fluorescera till övriga grundfärger. Det har labbats vidare med lysrörsfärgerna. TL84 är nu ersatt av TLD 840 men där är fosforn affärshemlighet ännu.