stigigemla

Små imperator kan mycket väl putsa. Jag har läst om det i akvarier och här står det om putsning i det vilda: http://animal-world.com/encyclo/marine/angels/emperor.php

De lever uppe vid tidvattenzonen i naturen så det händer ibland att de kryper upp och väntar på flod.

Moderna refraktometrar innehåller en liten bimetallbit som justerar salthalt- och densitsskalan för olika temperaturer. Det brukar vara en etikett på dem : ATC (automatic temperature compensation). Densitetsskalan är fejkad. Den visar densitet jämfört med sötvatten av samma temperatur. Därför finns det två olika skalor för densitet jämfört med salthalt ute. Jag rekommenderar att man gör som proffsen. Skit i densiteten och läs av salthalten i % i stället. En vipparmsmätare visar väldigt ofta fel. De är en orsak till att kar kraschat. Det finns ett antal inlägg här på guiden om det. Det finns också flytbojar som salthaltmätare. De brukar också visa rätt om än efter en litet annorlunda skala. "Riktig densitet" mätt vid en bestämd temperatur. De brukar fungera mycket bra fast de går sönder mycket lätt. Ett smalt glasskaft i tunnt glas håller inte för mycket. Det finns en kinesisk variant med inbyggd termometer som ofta visar fel. Men den visar alltid samma fel så har man bara kollat den mot en refraktometer så vet man vad den bör visa. De lyxigaste salthaltmätarna är de som mäter vattnets elektriska ledningsförmåga. De har ungefär 10 gånger högre upplösning än en refraktometer. Man behöver skölja dem någon gång då och då i osmosvatten så fungerar de perfekt. De har en ganska avancerad temperaturkompensering så de kostar ungefär som 2 eller 3 refraktometrar.

Gå upp på vinden och ta ett foto av takstolarna. Då kan man se om det är självbärande takstolar som inte behöver bärande väggar under. De vanligaste självbärande takstolarna är gjorda i fackverk och går lätt att känna igen. Här får du hjälp: https://www.byggahus.se/forum/

En 6015 ger ett ganska trevligt flöde tillsammans med originalpumparna. 6015 och 6045 har precis samma mått på kulan och fästet. Men 6045 har starkare magnet. Ett klenare alternativ är Hydor Koralia Nano 1600 som jag upplever som ungefär hälften så stark som Tunzen. Tunze har kommit med 6020 och 6040 där den senare är styrbar. Den kör jag i min 50 cm kub. Lite svår att ställa in vid minimum flöde. Den ger 4500 liter som max. Den går inte heller att rikta lika bra som 6015.

Men du har väl inte ett dreamchip?

Jag nollade fosfatet i mitt 100 liter nano med 100 gram fosfatremover i strumpa. Ett par koraller tappade en tredjedel av vävnaden under något dygn. Jag hävde det med ett litet vattenbyte från ett annat kar. (Och tog ur strumpan)

Lysdioderna utvecklas hela tiden och en av de viktigare aspekterna är att minimera spänningen över dem. För vanliga royal blue dioder har spänningen sänkts ungefär 10% de sista 5 åren. Och med bara den åtgärden är då verkningsgraden 10% högre. Vid samma spänning kan strömmen vara dubbelt så stor i en ny diod. Är det 420 eller 405 nm dioder som slocknat kan det ha att göra med att de dioderna bara håller för en betydligt lägre maximal strömstyrka än royal blue eller vit.

Aluminium är så pass farligt i vatten att Frankrike har förbjudit det till att rena dricksvatten. De stora deodorantfabrikaten börjar komma ut med aluminiumfria produkter. Jag kan inte tänka mig någon annan anledning än att de räknar med att aluminiumkloriden blir förbjuden. Se här: http://kurera.se/aluminium-al/ Inte för att jag litar på sidan i allmänhet (den är för hypokondrisk för mig) men det som står här stämmer bra med vad jag sett på TV om varför det är förbjudet i Frankrike. Jag har inte sett något om inverkan på fiskar men sjöborrar t.ex skall kunna vara känsliga.

Neontetra odlas i miljontal på ett enkelt sätt i sötvatten. Apogon parvulus dyker in i springar och hålor så fort som fara hotar så den är relativt svårfångad. Den är en munruvare med ytterst små larver som knappast äter copepoder som första foder. Alltså mycket svårodlad. Jag tror knappt någon amatör lyckats. Dessutom är den känslig i transporter så man skall nog vara glad om man hittar den under 200:- st. Det finns nästan inga små stimfiskar på korallrev. Nischen är tagen av yngel som växer till större fiskar. Små fiskar lever i stort sett alla i grenade stenkoraller eller "privata" hål i stenen. Små blennider eller korallgobies. De överlever inte utan skydd.

Det kommer ett länkarkiv till artiklar. Tyvärr kan vi av upphovsrättskäl inte ladda ner och publicera här. Vissa forum nekar blankt att vi gör detta men det finns en chans att få artikeln direkt från författaren i vissa fall. Jag hoppas få tillstånd att översätta en del viktiga artiklar till Svenska.

Vad jag förstått är det väldigt olika hur giftiga gurkor är. Den gula skall vara giftig.

Det gäller att ha koll på vad man gör. Alla slangar skall ha slangklämmor. De finns i nylon så man behöver inte vara rädd att de skall lossna. Det första man gör när man startar ett saltkar är strömavbrottstestet. Då ser man om allt är riktigt dimensionerat. Påfyllnadskärlet för osmosvatten skall inte vara så stort att karet eller sumpen kan rinna över om något hänger sig. Moderna påfyllningsenheter har ofta en extra sensor för att ge högre säkerhet. Jag skulle ha följande lista med rutor att bocka av att det är gjort för varje dag till akvarievakten. Penna liggande framme vid listan. 1. Kolla att alla pumpar går och att det är rätt nivå på vattnet. 2. Kolla att det är påfyllnadsvatten kvar i kärlet. 3. Kolla skummarkoppen. Den brukar klara sig mer än en vecka - i alla fall för lite större kar.. 4. Om akvarievakten själv har akvarium kan det vara aktuellt att mata lite. Om akvarievakten inte har akvarium är det bättre att låta bli. Göm foderburkarna. En foderautomat är bra. Den matar inte mer än det man ställt in innan. 5. Telefonnummer till någon som kan komma och felsöka om något verkar vara fel. Saker som borde vara oskyldiga men ändå gått fel: Akvarievakten har dragit ur sladden till akvariet för att dammsuga. Med sladden i igen startade inte alla pumpar. Akvarievakten drog upp persiennerna så att det inte skulle se ut som om man var bortrest. Med persiennerna uppe blev det så varmt i solen att allt dog.

Allt filtermaterial som ligger i strumpa fungerar bättre om man flyttar runt det i strumpan en eller ett par gånger i veckan.

Innan du kan lämna skötsel till en maskin måste du kunna sköta det själv. Jag skulle börja med att läsa boken och fråga här om allt som verkar krångligt. När du är hemma i allt där är du väl byxad att börja.

För akvarier upp till 250 liter brukar jag rekommendera strumpa.

Jag lägger bara mina i en hink kranvatten. Efter ett par dagar har det börjat lukta och då byter jag allt vatten. Efter ett par dagar till har det börjat lukta och då byter jag allt vatten. Efter ett par dagar till har det börjat lukta igen och då byter jag allt vatten. Efter ett par dagar till har det börjat lukta igen och då byter jag allt vatten. Efter ett par tre dagar till har det börjat lukta igen och då byter jag allt vatten. När det inte börjar lukta är det klart. Lite startbakterier och en pump så går det fortare.

Tritonmetoden bygger på Balling classic + algrefugium + regelbundna högupplösta kemitester. (Tritonlab) Utan kemitesterna skulle jag definitivt rekommendera regelbundna vattenbyten. Det finns några trådar här på guiden där användaren låtit bli att byta vatten ett halvår eller mer. Men gemensamt för trådarna har varit att efter ett vattenbyte har det följt fler eftersom det gjorde sådan positiv inverkan på karet. En liknande metod: DSR (Dutsh syntetic reefing) kan man läsa om i Reef2reef. Den är en lite grövre variant av tritonmetoden och man mäter bara med vanliga akvarietester. Den har inte alls så många användare som tritonmetoden.

Jag har PEM kopplingar och återanvänt dem när jag byggt om efter 6 år. Jag såg inget slitage på o-ringarna. Däremot kopplingarna till trädgårdsbevattningspumpen som kopplats in och ur varje år har jag fått byta o-ringar i efter gissningsvis ungefär 20 år.

Jag har aldrig sett ett perfekt akvarium. Med 20 - 30 olika fiskar och kanske 50 olika koraller + andra djur är de alla icke dresserbara djur som beter sig som de vill. Om en fisk får för sig att lägga en sandhög där du inte vill ha den är det fisken som bestämmer. Ok du kan kratta ut sandhögen men så fort du vänder ryggen till är fisken där igen. Vems hem är det egentligen? Alla som haft de mest fantastiska akvarier har sagt att jag vill det och det innan jag är nöjd. Det är liv det handlar om och det förändras hela tiden. Det är det som är det fantastiska med saltvattensakvarier. Det händer alltid något. Ett tips kan jag ge dig. Börja med metoden Kiss. (Keep it simple stupid) Akvarium, osmos, bra belysning, Bra cirkulation, lagom skummare, liten fosfatreaktor, aktivt kol. Enda automatiken påfyllning av vatten. All annan automatik väntar man med tills man lärt sig se hur de olika djuren mår och hur man gör för att rätta till uppkommande problem. Innan man vet hur karet funkar ger automatiken bara problem. Och det tar ett till två år för karet att mogna och ägaren att lära sig hur det bör skötas.

Tvärtom kalkalger är trevliga. Hindrar trådalger och fungerar bra med koraller.

Ge kaninen några sälgkvistar då och då så bör han låta bli elledningarna.

Du lär nog ha samma problem kvar så länge som du har strigatan. En grövre sand yr inte omkring lika mycket men storpolypiga koraller har svårare att rensa sig från grov sand om den blir pudrad med.

Lite matte som egentligen inte spelar någon roll. Det är inte beräknade mängder eller ens tillsatta mängder som spelar roll utan de värden vi mäter i karet. Magnesiumförbrukningen är minimal i ett akvarium som gått några år om man inte ändrat inredningen under tiden. I originalreceptet för ballingmetoden är magnesiumkloridtillsatsen mindre än en tredjedel av kalciumkloridtillsatsen. Magnesiumkloriden innehåller ungefär 12% magnesium och kalciumkloriden 25 % Kalcium. Sedan har man 1350 i Magnesiumvärde och 420 i kalcium vilket gör att magnesiumtillsats visar sig mycket mindre på mätt värde än kalciumtillsats. Tillsätter man 10 mg/l av båda gör det 10/420 x 25% = 0,6% av Ca- värdet och 10/1350 x 12% = 0,09% av Mg- värdet. Tillsätter man det i form av lika mängd Ballinglösning blir skillnaden ännu större då motsvarar 0,6% av Ca- värdet ungefär 0,03% av Mg- värdet.

Strunt i pH. Kolla bara att kH ligger rätt.