stigigemla

Glasrosor är det inte i alla fall. Stämmer det inte med Parazoanthus bör det vara Palythoa. Den gröna i bakgrunden ser ut som Zoanthus sociatus - också giftig.

Jag tror inte kineserna skulle kosta på en större sockel om det inte vore nödvändigt. Det är dyrare att montera 200 chip än 100. Bondningen görs delvis för hand så en montör sköter en maskin med en led åt gången. Man räknar med att en chiptemperatur på över 75 grader förkortar livslängden under de magiska 50 000 timmarna. Vi har en termisk resistans på flera grader per watt till plattan för varje chip (Jag har inte lyckats få fram någon vettig siffra) och sedan termisk resistans i plattan och dessutom 0,1 - 0,2 grader per watt i monteringen mellan plattan och kylaren. Jag är övertygad om att det finns en grund till att fabrikanterna inte vågar klassa Leddarna som mer än 100w med den vanliga plattan även om de har 100 Chip på 54 my som borde klara minst 1,05 A var. Multiplicerar man vad de enskilda chipen tål (1,05 A och 3,2 v) med 100 chip så blir det betydligt mer än de 100w som fabrikanterna lovar att den klarar. Frågan är då varför vågar de inte säga att den tål mer än 100w?

Jag skulle inte köra mer än 100w i en led byggd på den vanliga 100w sockeln. En 200w led behöver mer kylning och byggs därför normalt på en större platta. (t.ex 70x82 mm) Se här: http://www.ebay.com/itm/200W-Epistar-High-Power-Super-Bright-White-LED-Lamp-Light-200-Watt-20000LM-/111048590717?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19db03057d En 100w led är oftast byggd på 57x40 mm platta. Mindre än halva ytan = halva kylningen.

Haken med en skumbit i avloppet är att när den tätar stiger nivån i skummaren och den flödar över. Jag skulle aldrig sätta dit en sådan. Jag vet att förr eller senare glömmer jag att krama ur den två gånger i veckan.

Jag skulle tro att de släpper i ett kort sötvatten dopp. De har bara tre cellager så jag har svårt att tro att de överlever detta.

Jag tänkte bara att de kanske minskar vibrationer lite även om de är ganska hårda.

Sitter plasttassarna på magneterna?

Jag har inte provat någon Aqua Medic skummare. Men EVO 1000 verkar ha en bra skummarpump. Observera att den inte har något ytvatteninsug så du bör ha ett överrinningsfack för att hålla konstant nivå i karet (och skummaren). Är det platonmatta eller frigolit under parketten lär den inte hålla för belastningen av fötter. I så fall behövs någon tryckfördelning. Tex 45x 45 träbalkar mellan fram och baksida som fötterna står på.

Vad är ovanpå betongen som golvmaterial- underlag?

Jag har en Tunze 9004 i en 50 cm kub. Jag tycker den är i minsta laget, speciellt skummarkoppen (9x9 cm) som lätt flödar över av skum när det blir mer än 1/3 soppa i den. Men den kunde gott skumma bättre också för 100 liter. För någon vecka sedan skrev jag att den inte gav mikrobubblor i karet men efter det kom det sådana. Men i dag är det inga. Jag rekommenderar den inte till 200 liter.

Jag tror akvariet spricker. Ställbara fötter saknas så trycket på glaset blir ojämt. En lamellträskiva + frigolit gör ingen större skillnad för med 80 cm bredd kommer kraften att koncentreras vid fram och baksida. Dessutom är det inga stag som skyddar mot att benen böjs i sidled men det går att skruva fast stativet i väggen bakom. Ett svetsat och pulverlackat stålstativ med ställbara fötter skulle jag använda till en öppen lösning. Vad har du för golv? Det måste också klara tyngden.

Microbe-Lift preparatet bör fungera. Men överdoserar du riskerar du att döda koraller. Att sänka fosfathalten med 0,02 eller 0,03 förbrukar mycket lite. Och felmarginalen på Hanna fosfatmätare är +-0,03. Jag skulle inte göra något om korallerna ser bra ut.

Med täckglaset 5 cm över vattenytan bör det inte bli alger på undersidan av täckglaset. Så dammet på översidan bör vara ett större problem. Akryl är mjukare än glas så det blir fortare repigt.

Det kanske kan vara den som brukar kallas Parazoanthus gracilis.

Har du bra ljus finns det ingen anledning att sänka fosfaten. I starkt ledljus färgar korallerna bra ändå. Vad är det för Microbe-Lift du funderar på?

Stativ och fjärrutlösare är bra om du skall fotografera koraller. Och sedan är ju ett macroobjektiv inte fel. Men de fungerar lite olika så det bör du helst prova på kameran för att se vilket du blir mest vän med.

Japp jag skrev fel precis som Lasse säger.

Man behöver veta vad man gör. Med de foder vi normalt använder blir det ett överskott av nitrat jämfört med fosfat med tiden. Med en kolkälla kan man reducera båda men det blir ofta mer och mer fosfat kvar. Då finns det två möjligheter. Antingen tillsätter man lite nitrat som gör det möjligt att ta upp mer fosfat med hjälp av kolkällan. Eller så använder man en fosfatremover. Båda alternativen fordrar att man håller koll på vad man gör. Vilken metod som är bäst beror på akvariet, (djur, belysning, vatten, cirkulation med mer) sökt resultat och akvarieskötaren.

På Etiketten för NOPOX står det att det innehåller metanol och ättiksyra. Någonstans har jag läst att det också innehåller glukos (socker) Eftersom det inte står med utesluter jag inte att nopox innehåller något mer som t.ex vitaminer eller spårämnen. För mig är en fällningskemikalie en kemikalie som åstadkommer en fällning som t. ex lantanklorid (eller järnsulfat) Alu eller Febaserad fosfatremover kallar jag för absorbent. Det är rätt att aktivt kol reagerar med ozon. I alla fall i kemikaliesoppan saltvatten.

@ Odel Alubaserad fosfatremover och aktivt kol tar båda upp gulämnen ur vattnet. Jag tror inte det är nitrat i NOPOX. Det är inte med i innehållsdeklarationen.

Över huvud taget så är ozon + kolkälla ingen bra kombination. Kolkällan skall odla bakterier och ozonet döda dem.

Skummaren borde verkligen räcka till. Men du kan ju ställa den blötare. Jag har alla mina skummare på max luft och så reglerar jag skummet med nivån i skummaren.

Vad har du för skummare? Nopox (och för den delen också biopellets) kräver en kraftig skummare för att fungera riktigt.

Refraktometer och termometer. Efter några veckor nitrittest. Innan djuren kommer i kH, Ca och Mg. Kanske också K. När de varit i någon månad nitrat och fosfat.

Det är ett bra sätt att se till att alla liftare är döda vid ankomsten. I ett akvarium med de måtten vill man inte riskera en olämplig liftare.