stigigemla

Min vulpinus äter inte Bryopsis.

Säkert. Din skummare räcker säkert bra när karet väl är inkört. Att putsa rutorna var tredje dag är normalt. Det du saknar är säkert bara algätare. En effektiv fosfatreducering skulle hjälpa till avsevärt också.

Det har varit två olika lim uppe här i tråden. Speedglue har jag ingen erfarenhet av. Det är Biltemas epoxikitt som jag har fått problemen av. Jag hoppas ingen läst fel.

Elektroniska pH metrar visar ofta(st) fel. Och Teras pH test för saltvatten tillhör inte de mest lättavlästa. Vad hade du för ljus? Om pHmetern går in till rätt värde inom tio sekunder efter att du sätter ned elektroden utan att du rör proben är den nog OK. Behöver du vispa runt den och det tar längre tid är elektroden dålig. Får du samma pH (skillnad) med Tetratesten om du späder saltvattnet med 10 gånger mer osmosvatten bör elektroden vara OK. Ballingmetoden är ungefärlig. Olika akvarier behöver olika förhållanden mellan de ingående kemikalierna. Vad har du för vattenvärden i dag?

Skall du inte ta med inredning och vatten från det gamla karet? I så fall kan du ju göra flytten i morgon. Jag skulle börja salta nu.

Det finns massor med teorier kring detta. Så många att den här tråden kan spåra ur. Men jag skall ta två huvud teorier. 1. Du mäter fel. Dina mätvärden är ovanliga så kanske... a). Vad använder du för test. Färgomslag i tester åldras nästan inte alls utan är bestämt av de ingående kemikalierna. . Vad har du för ljus där du jämför testet med färgskalan. De flesta tester är utprovade så att skalan stämmer i dagsljus. c). Är du färgblind. Det finns fler "mindre" färgblindheter som man kan leva med utan att veta om. Be en kompis kolla testet mot färgskalan. 2. Det har något att göra med tillsatser du gör i karet. a). Använder du kalkreaktor och är den korrekt inställd? Hur stor är CO2- förbrukningen? . Använder du Ballingmetoden? Hur mycket tillsätter du i så fall? c). Mycket mat och litet vattenbyten. Har du haft problem med nitrat eller fosfatvärden. Såväl fosfatfilter som nitrifieringen i akvarier är försurande.

Det är en plattmask. Vissa arter kan föröka sig explosivt och det finns andra arter som äter koraller. Denna art känner jag inte igen men jag skulle försöka suga ur dem ur karet. Jag använder hävert med vanlig luftslang.

Det är ju litet lågt Jag shulle tro att det begränsar kalcium under 400 med kH 8 så där på ett ungefär.

Jag skulle använda aquacalc. Tillsätta efter deras rekommendation men två gånger om dagen. Vad har du för salthalt och vad mäter du den med?

Det var roligt att se. Vad jag läst behövde Acropororna betydligt mer ljus. Jag har haft Montiporor under 75 - 80 par och de har växt men tappat färg och vävnad på skuggsidan. Acroporor har jag inte haft så mycket glädje av. Mina två bästa är fraggar från dig. Och får knappt 500 PAR.

Jörgen. Du har ju en Parmätare. Räkna med att Montiporor behöver minst 200 och Acropora 500 ungefär för att få bra färger. Kan du inte mäta hos Thore så vi får se vad de ger.

Läste du artikeln Patrik? Det står att lösligheten av järnhydroxid i saltvatten är mellan 0,02 och 2 ppb. Och att koraller reagerat negativt vid järnhalter mellan 7 och 20 ppm. En skillnad på någonstans emellan 3500 och 1000 0000 gånger i järnhalt. I slutsatsen på artikeln rekommenderar författaren också användning av järnbaserad fosfatremover. Har du prövat? Jag har och hos mig fungerar det bra mot fosfat.

Jag åkte karusell som barn. Och gunga. Men skoj att se är det ändå.

Hur snabbt silikonet härdar beror på flera faktorer. Viktigast är temperatur och luftfuktighet. Casco glassilikon härdar riktigt snabbt och Perrennator som enligt mig är ett myckket bra silikon är långsamt. I 25 grader med 60% luftfuktighet härdar det minst 3 mm per dygn. Men jag skulle uppskatta halva hastigheten vid 15 grader och halva hastigheten igen för 40% luftfuktighet. Lägger man en blöt handduk i karet går det betydligt fortare. Jag brukar fylla mina kar efter 18-20 timmar men då står de varmt och fuktigt i akvarierummet limmade med i huvudsak 6 mm glas.

Och jag som trodde injektorpumpen ledde tillbaka litet vatten från utblåset till insuget eller impellern så att det kan riva med luft ur insugslangen så att luft inte stoppar pumpen helt. De kallas väl för självsugande? Min erfarenhet är i alla fall att det räcker med tio liter vatten i trädgårdspumpen för att tömma 100 meter 40 mm sugslang på luft. (rymmer 80 liter).

Jag har bara läst det om aluminiumbaserade som shockade mjukkoraller, framför allt Sinularia. Det fanns ingen vetenskaplig forskning då utan det var akvarister som diskuterat det.

Anthony Calfo har väl skrivit en del om "Remote sand beds". Kan kanske vara idé att söka på det? Kolla wetwebmedia först. Det är nog hans hemmaställe.

Jag gör av med 60 gram om dagen på 1900 liter. Det är ungefär 3 gram om dagen per 100 liter. Jag skulle kolla Magnesiumvärdet så att du inte fäller ut din kalk.

Jag tycker frigolit inte är särskilt kul. Djuren hugger det i bitar och sedan får man plocka ur det vid ytavrinningen.

Jag har reservglas för miniväxthus köpt på Coopforum. Tjocklek ungefär 1 mm och gissad storlek 70x120cm?

En av tankarna med Jaubertsystem är att mikrofaunan städar i sanden och släpar upp en mssa detritus upp på sandytan. Så är det inte överbelastat samlas inte mycket skit i sanden. Patrik hade en länk tidigare där man såg att fosfat ackumulerades i plenumet. Så ett rör ned till plenumet så att man kan suga ur litet vatten där någon gång i halvåret tycker jag är smart. En kalasgrej detta med att fosfat ackumuleras just i plenumet där det är lätt att suga ut ett par liter vatten med en hävert. När den djupa sandbädden är inkörd kommer en mörk vågrät rand i sanden 5 - 10 cm ned som visar var det är låg syrehalt. Under den randen är sanden vit igen och syrehalten är litet högre.

Jag tror mest på cyano. Jag hade en liten överkänslighet mot en mörkt blågrön cyano i mitt sötvatten. Inte på något sätt så mycket som du men intorkade "alger" kunde jag inte borsta bort utan bevär i ögon och näsa. Men arten lever inte i saltvatten tydligen för de sista två åren har jag inte märkt något. Jag har själv äntligen blivit av med min cyano i saltvattnet nu. Tungan på vågen var aluminiumbaserad fosfatremover "Ultra Phos" som jag körde tillsammans med ozon. Jag tror kanske ozonet inte har så mycket med saken att göra eftersom jag körde det två månader med bara liten effekt. Så ge inte upp utan rensa ur litet ur karen. Jag skulle i och för sig fram för allt vara försiktig med Zoanthus knappar. Det är väl de som går att använda till pilgift. Palythoa /Protopalythoa är nog nummer två i giftighet. Det var väl sådana Lasse hade problem med? Men nummer tre tror jag är mjukkorallerna framför allt Xenia. I och med att detta verkar vara en allergisk reaktion är det inte säkert att det är något som i vanliga fall räknas som giftigt du reagerat mot. Jag tror alltså mer på problem med cyanon. Och Anders får väl vara ännu mer noga med tvätta händer och armar efter det att han varit i karet. Och absolut inte glömma hinkar, håvar eller något annat där något ur karet kan tänkas torka och damma upp i luften efteråt. Jag har separata akvariehanddukar som tvättas i 90 grader för att koagulera eventuella gifter. Det är nog något för er också. Lycka till!

Jag tycker de verkar bra. Stora och klumpiga i och för sig men efter vad jag hört är de driftsäkrare än både Korallia och Tunze.

Dina värden visar inget annat än att korallerna kan växa och trivas. Men de får bättre färger med lägre nitrat. Antagligen är ditt problem bristande vattenbyten och därmed slut på några spårämnen. Jag skulle tro du ser skillnad redan en dag efter första vattenbytet.

Den största chansen är med en liten. När de växer upp ställer de in kön så att det passar partnern när de växer upp. Med en stor är det 50% chans att det är rätt kön men det behöver inte betyda att kommer att passa ihop.