Lasse

Du kan ta ett liggunderlag av den gamla och hederliga typen (de brukade vara gråa) och klippa till det så det passar Om du behöver det är en annan fråga men om Deltec har med det i sin beskrivning så kanske det är bra att ha det. MVH Lasse

@ Tyder på kraftigare fotosyntes i det senare fallet - har du möjlighet att sätta en starkare ström över BTA:an och se vad som händer MVH Lasse

Vattenreningstekniker, fastighetstekniker, fiskodlare plus ett tiotal andra yrken MVH Lasse

Ett särskilt stort tack till David - alla på sjöfartsmuseet (även löskefolket som jag) gör sitt och drar sitt strå till stacken - med David brinner för dessa träffar. Han var som vanligt stressad innan mötet men - som vanligt - det gick bra MVH Lasse

Men oavsett vilket så brukar jag numera med Göteborgsvattnet göra så att jag tappar upp det vatten jag skall använda för vattenbytet i hinkar. Tillsätter en kapsyl av Easy Life´s betonitlera. Får stå över natten. Dekanterar upp det samtidigt som jag blandar i saltet i en ny hink dagen efter och slänger de sista litrarna i slasken. Mitt top-off vatten har jag i en 25 liters dunk. När jag tappar upp det så tillsätter jag ca 20 ml av samma goja. Sätter insuget några cm över botten. Har två dunkar så när den ene är tom så förbereder jag den andre. Eftersom jag har två akvarier så bryr jag mig inte om att tillsätta något medel till mitt andra akvarium - och skam till säga så funkar det lika bra:). Jag vet alltså inte om jag skulle få samma resultat med det stora akvariet om jag struntade i att tillsätta Easy Life och istället gick två varv runt hinkarna - utstötande trevliga tjut. Men för närvarande är min ritual att tillsätta Easy Life Tar kloret också. Säger som LN 21 - lite högt klorvärde men provet är taget (vad jag förstår) vid vattenverket och beroende på kloreringsmetod så är det inte säkert att samma värde finns ute hos konsument. Men något vattenberedningsämne är nog bra att använda. Vad gäller osäkerheten på pH - det är ett ackrediterat Lab - alla ni där ute som tror på digitala siffror - välkomna till verkligheten - Tänk på det nästa gång när ni säger att er färgtest på pH visar 8,2. Och det är värre än så - provet har transporterats och pH kan ha ändrats under tiden. MVH Lasse MVH Lasse

Nu får ni börja att lära er att läsa protokoll. Kopparvärdet är inte 50 mikrogram per liter utan värdet är under detektionsgränsen som tydligen är jus 50 mikrogram per liter med den aktuella mätmetod. Står det ett < före siffran så betyder det att det är under just detektionsgränsen MVH Lasse

Forts: Sedan gäller det inställning för Profiluxen Först bestäm hur pump 1 skall styras Hur pump 2 skall styras Sedan knyter man pump till aktuell L-port - för mig var det L 10 för pump 1. Glöm inte Power out -> måste vara 0-5 V Och sedan L9 till pump 2 Sedan över till nästa projekt. Egentligen ville jag kunna styra min cirkulationspump med olika hastighet på dag och natt. Adaptern jag fixade ovan går givetvis att använda men den gick åt till mina två streamers och jag köpte bara en adapter så jag beslöt att bygga om en av Jebaos egna styrenheter men på så sätt att den går att återställa. Fram med skruvmejsel - skruva isär och mät ut Mer bilder i morgon MVH Lasse

Ibland är saker och ting enklare än man tror I ProfiLux så finns en möjlighet att ställa vilken styrsignal man vill ha - det gör man under System\1-10V interface under Output Power - i vårt fall med Jebaos pumpar så skall det vara 0-5V När min adapter kom så fungerade inte anslutningen med närverkskanalen - jag kunde inte komma igenom den fördelare och omvandlare som gör om en 0-10 V signal till 0-5 V. Eftersom jag kom på att jag faktiskt kunde ställa Profiluxen till 0-5 V så var det inga problem. Det var bara att först mäta fram var 24 volten gick, vad som var 0 och var + 0-5 volt gick. Samt att fundera ut vilka tåtar ProfiLux använder för 0, + kanal 1 samt + kanal 2. det var lätt Så till monteringen Adaptern för två pumpar Fullödning. Vit 0:a Blå + styrning pum 1 och gul + styrning pump 2 Färdig Inkoppling till GHL kabel. GHL röd = 0, GHL brun + kanal 1 och GHL gul, + kanal 2 Nu kör vi Fortsättning följer MVH Lasse

Snäckan har krypit iväg - tyvärr missade jag att ta en annan bild. Men det verkar vara hormoner i vattnet eftersom mina Amblyglyphidodon ternatensis lekte igår. Tog en film - lång men jag tycker det är kul att ha fångat detta på film Ni kan ställa in HD kvalite MVH Lasse

Ingen ide att du skaffar en ammoniumtest - de är opålitliga. Om du skall ha en drakfisk igen (läs om du skall mata mycket) så skall du skaffa dig ett ordentligt biofilter. Det går inte att utesluta amoniakförgiftning som vi skrev i den förra tråden du hade uppe om samma sak. Det är inte säkert att lägre djur drabbas hårdare av ammoniak - det beror helt och hållet på hur deras zoofysiologi är. Bland fiskar finns det skillnader och det är ännu större skillnader mellan djurgrupper. Färgen du anger på de Gula är deras "jag mår inte så där speciellt bra" färg (och deras nattfärg) MVH Lasse

Plus denna att sätta fast linsen med (kanske jag hade valt 60 gradiga linser i stället men inte de justerbara). Och så behöver du en controller också om du inte tar de manuell PWM dimrarna som de har (kostar 5 dollar). Men innan du beställer - kom över och titta. MVH Lasse

Om du kör organisk kolkälla så kan man väl säga att 6 cm sand denitrifierar bättre än ingen sand alls. Om du inte kör organisk kolkälla så tror jag inte att 6 cm sand spelar någon större roll i denitrifikationen. MVH Lasse

Nu har jag lyckats med att koppla ihop adaptern så den fungerar med mina två streamers (WP-25/FS800) och ProfiLux. Återkommer senare med beskrivning hur jag gjorde. Jag skall nu även se till att jag kan styra min returpump med profiluxen och på så sätt få olika hastigheter på returen beroende på om det är dag eller natt. MVH Lasse @ Järv: Visa hur du gjort ändå - det går alltid att lära sig från det

Nix - du får för hög FV om du seriekopplar olika kanaler. (ca 36 V per seriekopplad kanal). Du får använda 5 st av 700 mA varianten. LD 1000 är för stark för 50 varianten av DC. Varje drivkort kommer då att dra 3,5 A. Du får ha två sådana här som strömaggregat Du behöver 48 V - drivkorten tar lite grand. Vill du ställa kanalerna manuellt så beställer du 5 sådana här Vill du ha automatik så är det ettdera LED Control eller janne68 styrkort du behöver. MVH Lasse

Strömmen till pumparna? MVH Lasse

Han köpte nog en PS ramp.... MVH Lasse

Okey - du kör med 0 - 10V från Profiluxen - jag tänkte helt hoppa över motstånden och i stället ställa ner profiluxen till 0-5 V. Har du ändrat profiluxens default (1-10) till 0-10 V (om du kör med motstånd). Annars kan det vara förklaringen till svårigheterna efter maintance MVH Lasse

@ Järv - jag har de här adaptrarna - använt dem till mina LED driver tidigare och vet också vad tåtarna gör. Du har alltså testat med GHL:s styrning till Jebao. Mitt bekymmer var lite att jag måste sätta 0:an från GHL:s styrning ihop med nollan från 24 voltsmatningen till Jebaos pumpar. Var rädd för lite backslash där - men det har alltså fungerat för dig. Programmet jag använder är deras nya ControllCenter. Det fungerar inte för ProfiLux 2. det kräver firmaware 6.00 och uppåt för ProfiLux 3 serien. Det är mycket bättre än det gamla interfacet. Publicera gärna en bild på hur du gjort i denna tråd @Wrang Jag kör en DC 3000 som retur och det funkar jättebra. Nu vill jag kunna styra den från GHL också MVH Lasse

Jag tänker använda någon av ljuskanalerna och koppla den till någon av L-utgångarna - och inte glömma att fylla i dimbar så här hade jag tänkt mig för returpumpen - användet Illumation 2 och port L1 Observera att du måste sätta voltstyrningen till 0 - 5 V. Det gäller och plocka ut rätt styrsignal också - varje L kabel betjänar 2 portar. Du skulle kunna göra så här till att börja med, Sedan justerar du procentdelen tills du får exakt det flöde du vill ha MVH Lasse

Är drivdonen för 150 watt så är det endast 150 watts ljuskällor som du kan använda. MVH Lasse

Har de samma vattenrörelse? MVH Lasse

Fick adaptern nu men ettdera förstår jag nada eller så är den sönder för jag får inte styrströmmen att gå ut där den skall. Däremot (efter att skruvat lite) kan jag få styrningen att gå om jag går direkt på lödningarna som går ut till pumparna. Jag funderade lite också. Jag tror att det går att styra dem direkt från GHL:en (utan adapter) om man löder lite. GHL:s L kablar går ju att använda - en port kan styra två pumpar. Från deras kabel så är röd lika med jord (0:a), brun - styrsignal till kanal 1 och gul styrsignal till kanal 2. GHL säger att deras styrning är 1-10V men sanningen är att man kan ställa den inne i programmet. Av någon anledning använder Jebao 0-5 V i sin styrning. Det går utmärkt att ställa signalen för GHL:s olika L-portar att innefatta 0-5 V istället för standard 1-10V. Vad jag kommer att göra är att jag kommer att löda om i adaptern så jag får ut styrsignalen från de två kanalerna till två pumpar (adaptern är försedd med två anslutningar) Vad adaptern gör mer än fördela till två pumpar är att den gör om APEX 0-10 till 0-5 i stället. Det behövs faktiskt inte i Profiluxen eftersom man där kan ställa omfånget mjukvarumässigt. Jag kommer att bygga om både mina wavemakers och min returpump att styras via Profiluxen. Med returpumpen kan jag då uppnå att jag har olika flöden under dag och natt - använder bara en ljuskanal för det. Återkommer med mer information när jag är klar med bygget MVH Lasse

Jag har samma streamerkapacitet som du (2 st Jebao WP-25) inställda på vågrörelse plus 2 * 2000 liter i timmen - typ closed lopp + 3000 liter i timmen som returpump. I det hörn som de sitter rör sig först en våg skapad av en Jebao samt att de två stycken som har closed loop passerar som retur där. Trots att jag har vattenrörelse som överstiger 23 000 liter i timmen på 430 liter har jag partier med bra ljus som har dåligt flöde. Jag tror att det är vid bra ljus och sämre flöde som bubblorna kommer pga att anemonen behöver öka sin yta för att få bort mer syre per tidsenhet. Nedan visas en film på rörelsen över anemonväggen - kolla partiklarna rörelse MVH Lasse

Jag tror att om en av de förutsättningarna som jag skrev om, mycket ljus eller mycket rörelse saknas så kommer bubblorna. Dvs har du mycket ljus men dålig rörelse där de sitter så får de troligtvis bubblor, Har de dåligt med ljus men bra rörelse så vandrar de till bra ljus och är rörelsen dålig där så blir det bubblor. Uppfylls bägge kriterierna - bra ljus - bra cirkulation - inga bubblor - i alla fall i mitt kar. Orsaken till att de vill vandra uppåt i karet är ju att de vill ha bra med ljus tror jag. vill du ha dem långt nere så sätt dit en ordentlig LED spot som trycker ner ljuset där du vill ha dem. Individförklaringen tror jag inte på. Om en individ delar sig - klonar sig på finare språk - är bägge två genetiskt samma individ. Mina som inte visat något beteende med bubbelbildning där de sitter hos mig - visar det när de kommer i andra kar som inte har samma förutsättningar som jag har i mitt kar. Det är klart att det kan finnas genetiska skillnader men när det gäller min individ så finns det inte det och den visar olika beteende i olika miljöer. I mitt kar och med min individ (och alla dess kloner) verkar mina iaktagelser stämma i alla fall. MVH Lasse

Det kan stämma men det går mycket snabbare än vägen över matrester. När fisken matas så utsöndras direkt en massa ammonium från gälarna - det går snabbt. I saltvatten med pH över 8 blir en del direkt till den farliga formen ammoniak och fiskar kan dö av ammoniakförgiftning. Saltfisk är inte speciellt känsliga för nitrit eftersom den kloridhaltiga miljön hindrar upptaget av nitrit från vattnet - men de är känsliga för ammoniak. I ett akvarium där man matar mycket är det väldigt viktigt med bra biologiska filter eller en ordentlig genomluftning (luftar ut bildad ammoniak). Bra genomluftning får genom kraftigt överdimensionerade skummare. Dog dina fiskar plötsligt eller tog det en tid? MVH Lasse