Lasse

Vad motsvarar Live View på en Sonny? MVH Lasse

Fråga två - nej - precis tvärtom - det finns ett protein dock som exciteras vid ungefär 575 nm - därför är amber (ca 595 nm) med. 575 nm LED är dyra och svåra att få tag i - därför används ofta amber. Proteinet emitterar sedan ett ljuskvanta kring 610 - 615 nm (skär/rosa färg) Sista grafen visar hur lite av strålningen som återfinns inom området 500 - 600 nm jämfört med Cree:s olika temperaturer för ett epistarchip på 15 - 1600 K. Den går upp till max ca 25-27 % i intensitet jämfört med den blå grundstrålningen. För cree:s "bästa" så går den upp i mer än 40 % av den blå intensiteten och för den varmvita så är det blåa nästan raderat jämfört med 600 nm som då är i 100 % intensitet Jag har aldrig använt ordet "felkonstruerad" - det finns många sätt att flå en katt på. Många som använder Radion går dock ner till mindre än 20 - 30 % intensitet på de vita LED. Det enda jag säger är att man bör lära av hur de bra T5:orna är konstruerade. Det finns många myter om dem - bland annat att de är en ljuskälla med fullspektra - jämför min graf för T5 röret och med Cree (även epistar) och du ser vilka som har det "jämnaste" spektrat. MVH Lasse

MVH Lasse

Borde göra det Robert men jag vet som sagt inte vad som släpps igenom när porerna blir större. MVH Lasse

, MVH Lasse

Jag har själv beställt den till min nya snedramp för att komplettera min RGBA lösning men jag vet faktiskt inte om det skulle bli bra i ditt fall - möjligen. Men det är ju ingen förmögenhet köp både den och den som ligger på 470-480 nm i topp och testa dig fram - ta med några cree också så har du handlingsfrihet. I mitt fall behövde jag 20 watts multichip och då hittade jag inga på 470 - 480 nm och då fick det bli den på 493 nm och då får jag i lite mer grönt som kan lyfta upp det vita skenet. Men jag kör varje färg individuellt styrbar så jag kan variera mig med den kraft jag behöver MVH Lasse

Ja - går bra till linserna för dig - förutom till de stora justerbara - där behövs det andra av deras silikoner. Jag har för mig att du har det hemma - då kan du använda det till linserna också om du bara ser till att inte spilla något på orginallinsen MVH Lasse

Titta här Spektra för LED Engins RGBA Spektra för ett T5 vitt rör Cree XM-L Epistar 1500 - 16000 K MVH Lasse

Det blåa skapar hela tiden flourescens även när du inte ser något på grund av den höga intensiteten från 500 - 600 nm. Du kan göra en test. Kör din ramp på bara blått. Observera hur det ser ut. Tänd de vita på 100 % samtidigt som du behåller det blåa på. Helt andra färger men det du såg under blåljuset fortgår fortfarande men du ser inte det pga den höga intensiteten i området 500 - 600 nm - den bländar dig. Genom att minska denna intensitet (använda fosforbelagda LED med Kelvin på 16 - 20 000 grader eller ta fram det vita ljuset med RGBA teknik) så får du - fast du upplever ljuset som vitt fortfarande - plötsligt fram de färger som du såg under bara blåljus innan. Moderna korallrör i T5 använder denna teknik redan - vad jag förespråkar är att föra över detta till LED tekniken som är tekniskt ännu bättre på det här MVH Lasse

Denna eller denna - skulle nog tro att det blir bättre effekt med den sista. Min erfarenhet nu är att våglängder kring 460 till 480 nm också ger ordentliga "pop ups" men då ofta i det skära/orange området och de "bländar" inte det andra MVH Lasse

Här talar erfarenheten MVH Lasse

Det är nog lättare Olle - jag vill minnas att jag lyfte mitt tomma kar själv utan problem och då väger det definitivt inte 70 kg MVH Lasse

Det där är varje fastighetskötares mardröm eftersom kallvatten oftast har större tryck än varmvatten och om man kopplar dessa två ihop mot en ventil eller stort mottryck så får man den effekten. Kan motarbetas av backventiler men det är ofta sådana krånglar också. MVH Lasse

När du bestämmer dig för att fånga dem - missa inte första försöket - det tar lång tid att få dem att äta ur händerna men väldigt, väldigt kort tid för att få dem att förstå vad en håv är . de kommer att äta ur handen efter missen också men ser de en håv - glöm det. Men tricket att göra dem tama (med möjlig besvärlig fisk) funkar fint - har använt det själv några gånger MVH Lasse

Tror du ja Finns en lag som säger att kan det gå åt H-e - så gör det så - förr eller senare MVH Lasse

Det finns exempel på riktiga SPS nördar (aquario exempelvis) som har denna filfisk och den äter bara polyper - inget annat. I hans fall tog han en fisk som var ganska svulten och placerade i sitt korallkar och mot alla odds så har den överlevt och mår idag prima. Det är en fisk man INTE skall skaffa om man inte bjuder den på SPS men gör man det så är den ganska problemfri och lever länge. Jag vet exempel som idag äter artemia men det tog lång tid innan den gick över från polyper till artemia. Vissa fjärilar som är specialiserade på polyper funkar också. Nackdelen blir att korallerna inte visar sina polyper i samma utsträckning utan det blir lite som i naturen. Om jag någon gång skaffar ett kar med färgglada pinnar så blir det enbart för att kunna ha en sådan gynnare Vad gäller pods och annat så skulle jag kanske försöka odla dem i ett refugium. Ett trick som jag använt på sötvattensdafnia är att precis vid utsuget av odlingstanken ha en lampa som tänds när det är som mörkats. Effekten blir då en konstruktion som koncentrerar dafnia där och så sugs de ut - automatisk matning så att säga Borde fungera på pods också - det fungerar på mysis i alla fall. Såg en gång ett avlångt kar - mörkt och fullt av mysis. I var ända fans en lampa man kunde tända. Gjorde man det så samlades mysis under den - gick man sedan till andra ändan och tände den lampan så förflyttade man hela mysisstimmet till det hörnet i stället - häftigt. Roligt med ekologiska experiment - skriv om dem bara MVH Lasse

Det är klart att du får mer RO vatten när du har ljummet vatten - men det är också av sämre kvalité eftersom det innebär att det släpps igenom mer vatten och större molekyler. Sedan om det har någon betydelse för oss eller inte vet jag inte. 20 grader är väl ingen fara att köra i alla fall MVH Lasse

Med saturation menas den intensitet där inte fotosyntesen blir bättre om man ökar intensiteten - alltså - det är ingen ide att gå högre. Kompensationspunkten är den punkt där energibehovet för den normala metabolismen (ej tillväxt) är täckt. under den måste organismen ta energi från kroppsvävnaderna för att överleva 8ett tag). Inhibiteringsnivån är det värde när det börjar bli skadligt. @Patrik. De färger du ser från dina koraller är dels reflekterande - dels fluorescerande. Vårt öga är känsligast för ljusstrålning mellan 500 - 600 nm. Om intensiteten i detta område är för stort så kommer vi enbart se dessa färger och inte de svagare som kommer från fluorescensen. Normala fosforbelagda LED är från belysningsindustrin och därför som mest intensiva i detta område - som vi uppfattar bäst. De moderna T5 rören tar hänsyn till detta och ger ett vitt sken enbart genom RGB teknik och har inte så mycket intensitet i området 500 - 600 nm. Vi måste lära oss att tänka likadant med LED MVH Lasse

Det vet jag Hall & Geen. http://www.hallogeen.se/pdf/Nepturion%20Akavrielampor.pdf och kontakt http://www.hallogeen.se/kontakt.html MVH Lasse

Det finns en 150 watts keramisk metallhalogen lampa från BLW. Den håller 10 000K Det är meningen att testa och använda den för ett blåare ljus MVH Lasse

Håll reda på fjädern bara - den studsar långt..... MVH Lasse

Snyggt David - antar att de beställda varorna kommit då. MVH Lasse

Titta på "klock" armaturen - skall finnas en liten ratt du ställer sekundärtrycket med - men du måste ha gasen strömmande för att kunna ställa. MVH Lasse

Än en gång: Min åsikt är att det går inte att diskutera kvantiteten INNAN vi har diskuterat kvalitetén eftersom korallerna inte använder alla våglängder till fotosyntesen. Jag skulle kunna säga att om du har rätt våglängder lätt ersätter en 400 watts MH med 100 watts LED Jag har sett euphyllia växa utmärkt under 18 w LED med rätt sammansättning. Och tyvärr - jag tror du snålat Mikito - min erfarenhet är att en stor ljusmängd av rätt kvalitet är den viktigaste parametern för om det skall gå bra. Problemet är också att vi dras med ett antal myter om hur mycket ljus olika typer av koraller vill ha. Mjukkoraller exempelvis överlever i dåligt ljus men du skall se vad som händer om de har acroporaljus. samma gäller de flesta skivor och knappar. R. Florida måste ha bra med ljus. Jag har haft lite problem med att få knappar gå bra innan (troligtvis en filfisks verk) Denna gång placerade jag mina knappa på områden som har PAR värde mellan 200 - 400 och nu kan man prata om knappar. Min sinularia har mellan 250 - 450 i PAR (den är hög nu) och R.florida solar sig i minst 250 PAR. Vad som är viktigt när man börjar komma upp i dessa värden är vattenrörelsen - den bör vara stor. En affär här i Göteborgsområdet bytte ut sin 400 Watts MH (plus 2*24 W T5) i det stora korallkaret mot tre Orphek armaturer (vardera på ca 70 W). Resultatet blev så bra att de nu bytt ut ca 200 W T5 mot 2 stycken av dessa spottar. resultatet är iofs mörkare kar men korallerna trivs som aldrig förr. Enligt min ödmjuka åsikt så är ljuset och cirkulationen de två viktigaste parametrarna för att lyckas. MVH Lasse

@petnym - det här tror jag snarare är en effekt av de vita fosforbelagda LEDs bländningseffekt eftersom många just betonar bättre färger med lägre effekt MVH Lasse