Lasse

Det viktiga är att inga av dessa rör vi använt under de sista 10 åren har puckeln i Lumen fönstret. MVH Lasse

Jag vet inte vad det är som gör att så många pratar om oprövad teknik hos oss som påpekar att använda vita LEDs kanske inte är det bästa vi hittat på - det är ju precis tvärtom. Först låt oss titta på spektralfördelningen hos vita LED av olika Kelvintal Hybrid 455 och vit 15 000 K Vit 16 000 K Vit 20 000 K Vit 10 000 K CREE XM-L Gemensamt för alla är en topp i det blåa området och en mer eller mindre puckel i området 500 - 600 nm. Just detta område är där vårt öga är som mest känsligt Detta är ju förklarligt eftersom de vita LED vi använder - framförallt CREEs är gjorda för att maximera vårt visuella intryck och att ge så mycket ljus som möjligt där vårt öga är känsligast Låt oss gå tillbaks till gammal och beprövad teknik (jag så gammal är den väl inte men mer beprövad och använd än nuvarande LED teknik. Hur ser spektralfördelningen ut för många av våra populära T5 rör Vi börjar med ATI Aquablue special Tätt följt av ATI Coral plus. Båda två populära rör som vårt öga uppfattar som krispigt vita Vi fortsätter med Corallife 20 000 K 10 000 K Så tar vi några lågkelvinrör Florasun 5000 Tropicsun 5500 K Ultrasun 6000 K Hamilton pc-bulb 10 000 KPower Gloo 18 000 K Generellt Vi kan också ta några populära MH för att visa att bilden varit liknande under många år Samtliga grafer från T5 och MH jag visat här har mer eller mindre (T5 mer) stora toppar i områdena blå, grön och rött - eller Rött, Grönt, Blått -> RGB Men de har inte den massiva knöl i området 500 - 600 nm - ändå upplever vi dessa ljuskällor som krispigt vita! Varför Se här. Bilderna (plus den ovan om Ögats känslighet) är hämtat från denna PDF) Skall vi så slutligen titta på spektra för Pacific Suns matris utan LED med fosfor på Och så en jämförelse med deras ramp med fosforbelagda LED (Vita LED) Med tanke på alla grafer från T5 och MH så är min lilla undran - vad är det som är beprövad teknik och vad är det som inte är beprövad teknik? MVH Lasse

Du som är så klok Frevas kan väl då ta och förklara för oss okunniga allt det här. Vore bra att få ta del av din stora kunskap i ämnet så vi som inte kan något om elektromagnetiska vågrörelser kan förstå var vi gör fel. MVH Lasse Och observera - det är ingen här som på något sätt sagt att vita LED är skadliga och varken jag eller Blåbert har sagt något om vitt ljus - vad vi pratar om är LED som sänder ut vitt ljus och deras blandning av våglängder för att vi skall uppfatta det som vitt. Debatten gäller inte vitt ljus - den gäller behovet av att använda LED med fosfor för att få fram ett vitaktigt ljus

Kan vara en Palythoa eller en Protopalythoa. Se här. MVH Lasse

Till Reubens konstaterande kan jag kanske lägga att med hjälp av RGB tekniken kan kanske vi som gillar ett vitt ljus även få njuta av de fluorescerande färgerna utan behöva titta i ett tokblått kar MVH Lasse

Så länge inte ozonet är på så är inga värden skadliga för det levande. Redoxpotentialen mäter inte ozon enbart. Man kan säga att Redox är en fruktparameter. Bara för att du säger att du har 1 kg frukt i en påse så vet du inte hur mycket av det som utgörs av bananer. Du vet inte ens om du har bananer i påsen. En redoxpotential visar förhållandet mellan reducerande och oxiderande processer där du mäter. Ett positivt värde visar att det är de oxiderande processerna som har överhanden - ju högre desto mer dominerar dessa. Ett värde under 0 visar att det är de reducerande processerna som dominerar och detta förutsätter ofta ett syrefritt förhållande. När man tänker på oxidation så tänker man främst på syre så det ger sig självt att när det är positivt så finns det syre (oftast). I ett akvarium så får man i första hand slutresultatet av de biologiska processerna. Mäter man i vattnet så skall det vara positivt annars har man klara problem. Mäter man dock i en djup sandbädd där man har syrefria processer så får man ett negativt värde. Redoxpotential och metoderna att mäta den togs i början fram för att mäta i sediment och i jordar för att veta om man i första hand har en aerob eller anaerob nedbrytning. (googla aerob och anaerob ). Kemiskt sett så finns det kraftiga oxiderande ämne - alltså ämnen som oxiderar på en kemisk väg. Till dessa hör ozon, aktivt klor och väteperoxid. Tekniskt sett så började vi tidigt att tillsätta klor i vårt dricksvatten men i början var det väldigt svårt att styra. Man tog då fram en metod att i vattenkolumnen mäta redoxpotentialen. Man hade ett bra vatten utan organiskt innehåll och inga biologiska processer. Att tillföra klor var då den enda tillsatsen av oxiderande processer och man kunde genom att mäta redoxpotentialen i det utströmmande vattnet styra klortillsättningen. Fick man in vatten med lite för mycket organiskt innehåll så drog det ner redoxpotentialen och doseringsutrustningen doserade då mer klor för att hålla redox konstant. Ungefär så är det i våra akvarium när vi använder redox för att styra ozontillförseln. Är det lite organiskt material och svaga biologiska processer (läs nystartat) så krävs ytterst lite ozon för att ändra redoxpotentialen - är det ett gammalt skitigt akvarium kan det behövas betydligt mer ozon. Ozonet i sig oxiderar organiskt material och när man kört ozon ett tag så går det åt mindre ozon för att upprätthålla en särskild redoxpotential. Är akvariet extremt rent så kan det mycket väl vara så att redoxen stiger utan att ozon tillsätts - samma om man oxiderat allt organiskt material. Är ozonet avstängt och redox ändå stiger - ingen panik - du har ett rent akvarium bara -. eller nystartat. Vilken nivå skall man då lägga sig i när det gäller ett inkört akvarium. Normalt försöker jag ligga kring 230 - 250 när jag doserar in ozon under normala förhållanden. sätter jag in ny fisk så ökar jag indoseringen stegvis genom att sakta höja börvärdet för redoxpotentialen upp mot 300. Aldrig i för stora steg eftersom man då kan få en momentant för hög ozonhalt. Skulle jag känna ozonlukt - avbryter jag och minska mängden som doseras in. Alltid klokt att ställa ozongeneratorns mängs ganska snålt. Lyckas man inte hålla upp det börvärde man vill så ökar man mängden sakta bara. MVH Lasse

Nä - du mäter inte ozonhalten utan ett tillstånd. Detta tillstånd påverkas kraftigt av om man tillsätter Ozon (eller annat oxiderande medel). Om du i det korta perspektivet tillsätter ozon kan man delvis utesluta andra faktorer och just vid tillsättandet utyda att ozonet verkar. Men i ett naturligt akvarium varierar redoxpotentialen av andra orsaker också. Oftast brukar ett redoxvärde på 360 mV anse som bra men jag brukar aldrig tillsätta ozon om värdet är över 300. Då är processerna i akvariet oftast så bra att ozon inte behövs - undantag vid sjukdomsutbrott. Under här ser du mina grafer på bland annat redox för sista månaden. I början körde jag ozon på nätterna - det ser du på de kraftiga spikarna. sedan kring den 28 och 29 körde jag ständigt på ca 220 mV - det syns att kurvan jämnas ut. Sedan igår kör jag på 230 mV. Men mellan den 4 och igår har jag inte kört så där ser du variationen under dygnet. MVH Lasse

Vad du mäter är om du har reduktion eller oxidation som främsta kemiska/biokemiska process i vattnet. Det finns fler processer än att tillföra ozon som påverkar redoxpotemtialen. Över 0 - oxidativa processer överväger - under 0 reducerande processer överväger. I vårt fall så har det med att göra i fall vi har syrekrävande processer igång eller inte MVH Lasse

Avvakta och se - sätt inte in mer Ozon förrän kurvan planar ut, ev. sjunker. Det kan vara märfel men behöver inte vara det. Hur länge har karet gått? MVH Lasse

UV-C är mycket effektivt på detta - och i mycket mindre doser än vad som behövs för parasiter. Oftast räcker det med att köra UV-C någon/några veckor för att besväret skall försvinna. Som Viking sa - det är en phytoplanktonblomning. MVH Lasse

Annars har du här http://www.charterhouse-aquatics.co.uk/red-sea-max-130d-55watt-5050-lamp-p-2900.html Skicka ett mail till dem - det brukar gå med de mesta inom Europa MVH Lasse

Tror inte det eftersom den är separat för just nattljuset (påverkar inte lysrör och fläktar vad jag vet) Kan dock vara din timer - det finns inställningar på den som sätter på och av funktionerna - kolla så de står rätt. Sedan har du en strömbrytare nere till höger. Hjälper inte detta så tror jag att det kan vara timern - inte LED transformatorn. Du kan lugnt beställa från England som Stig påpekar MVH Lasse

Backknapp på varje skylt skulle uppskattas MVH Lasse

Det är inte det vita ljuset i sig som bestämmer våglängden. Vitt ljus - som vi ser det ute (från solen) innehåller per definition alla våglängder i ett speciellt förhållande - men bara en del våglängder är aktiva i fotosyntesen. Med SMT matrisen får du alla kända fotosyntetiska våglängder. Vad man har gjort genom att inte ha vita LED är att man med RGB teknik lurar ögat att tro att ljuset är vit. De våglängder som du inte får i denna uppställning är de mellan (ungefär) 520 - 560 nm (lite får du men inte mycket). Detta våglängdsområde är precis där vi uppfattar ljus bäst och genom att utesluta det har man fått bort den bländningseffekt som annars sker. Det finns inga hos koraller kända fotsyntespigment i dessa våglängder. MVH Lasse

1-2 MVH Lasse

@ Wrang: Det var tvunget att bli en skärmdump - gick inte att spara bilden @ Blåbert: Saltvattensporr är väl fortfarande tillåtet.......Det verkar finnas Live Chat även där MVH Lasse

Ja - det är det. WP40 har ett större utblås - mer jämförbart med Tunzes nanostreamers MVH Lasse

Du har ju en kontrollenhet på din redoxmätare. Enligt Tunzes bruksanvisning skall den kunna ställas upp till 300 mV. Ställ den på ca 270 nu och koppla in ozonreaktorns plugg i kontakten på Tunzes styrplugg. Vad jag förstår så är den kontakt du skall stoppa i vägguttaget från Tunze försedd med en honkontakt på ovansidan. Där skall ozongeneratorns strömsladd kopplas in. Sedan sköter Tunze på och avkoppling av ozongeneratorn med det inställda värdet. Står det på 270 så är generatorn urkopplad när redoxmätaren visar över 270 och påkopplad när den visar under. Jag tycker inte att du skall driva upp redoxpotentialen högre än 270 - 300 mV. Ställ också ner mängden ozon till ett minimum till en början. Klarar du då inte att hålla det inställda värdet så vrider du upp mängden försiktigt MVH Lasse

Fast jag klickar i rutan att jag skall stanna kvar kastas jag ut efter cirka en halvtimme. IE 11 och Win 8.1 MVH Lasse

Vilken är styrsignalen - vet du det? MVH Lasse

Du skal öka långsamt. Har du en kontroller så ställ den så att du ökar ca 10 mv per dag. Vid ozonlukt - stoppa doseringen. MVH Lasse

Kom ihåg att det finns en stor OEM-marknad På RC hävdas det att MVH Lasse

Jag har haft en i drift för en vecka nu - väldigt nöjd MVH Lasse

Tänk på att när tillverkarna anger 3,5 m max så betyder det att vid 3,5 m ger pumpen 0 i flöde. Titta på detta flödesdiagram för Jebao 6000 till 12 000 MVH Lasse

Ja - du skall stänga av ozonet nu av den anledning som Peter säger. Med din ORP mätare - finns det inte en kontroller som sätter på och av din ozongenerator? Som det verkar nu så har Nicola en aktivkolfiltrering i sumpen och jag är därmed rädd att ozonet inte kommer att göra den nytta det skall. Vitsen för mig med ozon är att man får det att verka inne i karet också - därför är jag ingen förespråkare för att använda aktivkol till vattenrening samtidigt som man använder ozon. Jag säger inte att din guru har fel - det är bara två sätt att använda tekniken på. Med den uppställning som du har blir ozonet verkan jämfört med UV-C - det fungerar bara på det som kommer in i reaktionskammaren. Fördelen med ozon för mig är att det kan fungera på parasiter inne i karet också. Givetvis får man vara försiktig om man kör på mitt sätt och jag använder inte ozonet 7/24 utan när jag behöver det eller för en vecka vid nyintroduktioner. Jag använder i huvudsak tre indikationer för att köra ozonet. 1) en ORP mätare som samtidigt stänger av ozonet om det blir för högt. Kan också säga att jag ligger väldigt sällan (i ett inkört akvarium) på en redox över 300. Det brukar vara min gräns när jag kör ozon. Många förespråkar 360 men jag lägger mig under detta. 2) Näsan - luktar det ozon så stänger jag av 3) Mina buble tip anemoner. Det har visat sig att de reagerar när det blir lite för mycket av det goda När du kör ozon så tycker jag inte att du skall ligga över 300 i ORP-potential MVH Lasse