Lasse

Kör du någon organisk kolkälla? MVH Lasse

Red Slime remover är nog inte antibiotika faktiskt. Jag mätte upp nitriten i mitt Red Sea (två gånger per dag) med en fotospektometer av lab-kvalité när jag gjorde de första försöken. Detektionsgränsen hela tiden - nitrifierarna slogs inte ut! MVH Lasse

Jag har övervägande icke revbyggande koraller och de revbyggande jag har är typ LPS - Euphylia och liknande. Jag var den förste som vågade prova Red Slime Remover i Sverige i ett fullsatt kar och det gick bra. Efter det så har jag använt det tre gånger - de två senaste med tvivelaktiga resultat. Jag har slutat använda det. Nitrat samt att störa mattbyggandet så mycket som möjligt har tagit bort Cyano från mina kar (jag kör ozon också - då och då). Samtidigt så vet jag att den optimala SPS nörden Jörgen Svärd kör Red Slime remover så fort han kommer åt (frågan är om han ivesterat sin förmögenhet i det bolaget ) utan dåliga resultat. Det kan därför vara som Stig säger eftersom min uppfattning är att de flesta mjuk (och en del SPS) tar in mat genom sitt slem och inte polyper. Jag använder både Xenia och Sansibia sp. 01 för näringsexport. Främst xenia i mitt Red Sea Max. Vid varje vattenbyte suger jag över xenian och de sugs in i slangen. Sedan tar jag saxen och klipper. Det blir stubbåker några dagar men redan efter 3-4 dagar börjar det bli snyggt igen Jag har nu startat upp akvariet igen och börjar fylla med nya fiskar. Den ändring jag gjort nu är att jag köpt en oxydator. Förutom syresättning så gör den samma sak som ozon så vattnet blir klart (slipper mycket av gulfärgningen). Den är lite använd inom saltvatten men ett bra hjälpmedel. Går på väteperoxid som går att köpa här (men på postorder - endast en flaska i taget). Toppen på oxydatorn syns mellan skivanemonerna MVH Lasse

Mina har alltid varit tokiga i dessa MVH Lasse

Klorin fungerar som desinfektion - skölj bara ordentligt efter MVH Lasse

Ett vanligt sätt att blanda salt (som jag själv använder tyvärr fast jag försöker ändra mig på det) är att väga upp rätt mängd salt och sedan ta duschen (i mitt fall eftersom jag använder kranvatten) och fylla upp till rätt mängd vatten. Felet som kan uppstå är att man får en momentan fällning av kalciumkarbonat i början eftersom koncentrationen är för hög då. Rätt sätt är att tappa upp vattnet och sedan röra ner saltet. Jag gör en kompromiss numera. Väger upp saltet, tar en en till två tredjedelar fylld hink och bara häller över saltet och fyller sedan upp med duschen - då brukar det inte synas några fällningar. MVH Lasse

Sådär ser det ut! MVH Lasse

Mr petimeter är i farten igen 6,7 är fel - kalksten höjer till ca 7,6 i pH. Du har vänt på siffrorna Stig Om man nu vill laka ur stenen så skulle jag åtminstone göra så att jag sänkte pH till ca 7,7 - 7,8 med hjälp av koldioxid och sedan använde fosfatmedel (al baserat) under ngn månad. Byta ofta (minst en gång i veckan). Jag hade dock inte brytt mig. Hade skrubbat noga och så i med stenen bara MVH Lasse

En unge av en batfish http://www.fishbase.se/photos/thumbnailssummary.php?ID=5738 MVH Lasse

Det viktiga är att man ändrar förvaringskärlet - inte hur det är. Jag har bra erfarenheter med hinkar - som jag förvara mörkt - och vid lite lägre temperatur. Då sätter jag ner metabolismen hos fisken vilket drar ner både mat och syrebehovet. Koldioxiden från fisken kommer också sänka pH lite vilket gör att risken för ammoniakförgiftning minskar. Alla fiskar (jag vet bara ett undantag - ålen) börjar utsöndra ammonium i mätbara mängder (om de är många) direkt när matningen startar - när jag mätt så går utsöndringen ner nästa direkt efter matningen upphör också. Det förekommer ju utsöndring nästan hela tiden men den är inte så stor när det inte matas. Jag har sett samma mönster både på "walking Catfish" - kort tarmsystem och gräskarp (långt tarmsystem). Bägge fiskarna äter och skiter samtidigt. Enda undantaget är ålen där hela processen är fördröjd ca en timme. Ål har ett tarmsysten som är som ett S - magsäcken ligger över tarmen och båda kan inte vara fyllda samtidigt. Det verkar som ammoniumutsöndringen börjar när matpaket lämnar magsäcken och går in i tarmen. Hos de flesta fiskar fungerar det som ett rör med kontinuerlig matning medans ålen måste fylla magsäcken först innan paketet går ut i tarmen. det finns inte så mycket studier på det här och det jag baserar detta på är egna mätningar (noggranna) i två system (1986 och 2000) Långa mätserier (tre veckor) och tyvärr opublicerade Din fråga om kirurgerna kan jag inte helt besvara Leon men längre tarmsystem ger inte en "åleffekt" automatiskt. Skall man mat - gör det lite och några timmar innan skiftet MVH Lasse

Jag täcker alltid över mina hinkar vid hinkmetoden MVH Lasse

Du har skrivit fel - det skall stå: Nitrifikation. Omvandla farligt ammonium/ammoniak till ofarligt nitrat Denitrifikation = med syrefria omgivningar bakteriellt omvandla nitrat till kvävgas och vatten Hälsningar mr petimeter

Hagbard - jag försöker förklara för dig att en så låg kloridhalt som 50 - 70 ppm i vattnet inhibiterar den skadliga verkan hos nitrit. Väl beprövat inom fiskodling och sötvattensakvaristik. I saltvatten finns redan från början ca 19 000 ppm klorid - alltså en faktor på över 270 gånger högre än den koncentration som motverkar den skadliga verkan av nitrit på sötvattensfiskar. Visst nitrit skall vara lika med 0 eftersom det enligt senare års forskning tyder på att det vid nitrit även finns ammonium i vattenkolumnen. I de ph som vi har i saltvattenskar så är ca 10 - 15 % av det eventuella ammoniumet i form av ammoniak - och ammoniak är giftigt för allt liv - sött som salt. Men att mäta nitrit i ett saltvattenskar betyder inte samma panik som i ett sötvattenskar så man kan ta det lungt och angripa grundproblemet. Nu när vi vet att klorid motverkar skadan av nitrit så förespråkar jag alltid att man väntar med vattenbyte även i sötvattenskar. Orsaken är att jag under ca 30 år alltid försök möta förekomsten av nitrit med vattenbyte - med följd av att man ändå mäter i stort sett samma nivå efter ett par timmar - jämfört med nivån innan bytet. En annan orsak är att man i ett nystartat akvarium ofta saknar organiska molekyler och enzymer som är bra för fiskarnas slemskikt och man vid ett vattenbyte sköljer ut dessa. Dessutom så sitter alltid nitrifierarna på något fast underlag - exempelvis partiklar. Nitrifierare som sitter på partiklar i vattenvolymen är mycket effektiva och byter man ut vatten så blir man av med den verkan. I ett etablerat akvarium blir det lite annorlunda - då kan man behöva göra kraftiga vattenbyten. Oulid - vad mäter du med för metod? MVH Lasse

Tyvärr finns det idioter bland parasiterna, dvs individer som inte följer normalbeteendet. Dessutom så när du flyttar fisken första gången så vet du inte hur länge de äldsta har suttit och kan få fällning redan dag 1 - då finns det faktiskt risk för en viss återinfektion. Jag föredrar därför varje dag men det fungerar säkert med tre dagar också. Den desinfektion jag gör är att skölja ur hinken noga med varmvatten från duschen under några minuter - det räcker när det gäller cystor som inte är fastsittande. Är du riktigt nojig så låter du en blandning med calciumhydroxid eller målarsoda vara i hinken under 10 minuter. MVH Lasse

Kan förklara det för dig Hagbard. Nitriten tas upp i fisken via kanaler i gälarna. dessa kanaler/jonpumpar blockeras av kloridjoner i så låga koncentrationer som mellan 50 och 100 ppm. Du är ju väl förtrogen med sötvatten och kan väl inte ha missat att de senaste åren har råden för behandling av nitrit ändras. Numera lyder råden oftast att sluta mata (sluta med produktionen av amonium alltså), ge en matsked koksalt per 100 liter - och vid nystartade kar undvik vattenbyte. Kosaltet som är natriumklorid är till för att just öka kloridhalten till över 50 ppm och därmed blockeras upptaget av nitrit. I ett saltvattenskar finns det redan från början ca 19 900 ppm så man behöver inte sätta till ytterligare en matsked per 100 liter Att man slutar att mata i ett nystartat kar beror på att man stoppar amoniumproduktionen och just fritt amonium i vattenkolumnen verkar att inhibitera mycket av andra steget (nitrat från nitrit) enligt senare forskning. bakterietillsatsen är för att öka bakteriepopulationen i nystartade kar. MVH Lasse

MVH Lasse

Jag har kört byte varje dag. Inga problem - tar halva från akvariet - halva nytt. Jag gör i ordning det nya vattnet när jag flyttar fisken och låter den nya hinken stå och gå med en liten pump i 24 timmar - sedan flyttar jag över fisken, förbereder nytt osv. Räcker gott och väl med en liten streamer eller pump i hinkarna - ingen skummare - mata inte så är problemet med ammoniumet borta. Skall du mata så gör det 3 - 5 timmar innan du byter vatten - då åker producerat ammonium ut med bytvattnet MVH Lasse

Tack Robert - det var det jag menade MVH Lasse

QUOTE=stigigemla;561920]Seneye har ju vad jag förstått en optisk mätning av en reagens som kommer i kontakt med akvarievattnet. De nya har jonselektiva elektroder vilket finns att köpa i dag. Hur känsliga de är för störämnen vet jag inte. Jag misstänker att de flesta är framtagna för att analysera blod så hur de fungerar i saltvatten vet jag inte. Och inte heller hur länge. Blodtesterna gör man väl så att sensorn förvaras i en aseptisk standardlösning. Man tar upp den, torkar av med ett fiberfritt papper och lägger på en droppe blod. Läser av värdet efter ett visst antal sekunder. Tvättar bort testen och tillbaka i standardlösningen. Antagligen finns det någon här på guiden som jobbar på labb och kan korrigera det jag har fel. I dag kostar de billigaste 2 -3000:- per ämne. Kanske kan vi så småningom gå till akvariehandlaren och få en test gjord. Se här: [ATTACH=CONFIG]105979[/ATTACH] Om du läser mindstrems svar till mig så ser du att det är samma metodik som hos seneye. det är därför som jag är försiktigt optimistisk till metoden. Priset däremot..... Jonselektiva mätningar har jag jobbat med rätt så mycket - de fungerar absolut inte för ammonium, nitrat och så vidare i online applikationer om vi inte pratar om grejer för 100 000 tals kronor. Jonselektiv mätning av nitrat i saltvatten - glöm det - störs redan ordentligt i kloridkoncentrationer kring några ppm MVH Lasse

Kolla så det är absolut tätt på sugsidan av slangpumpen - låter som det sugs in luft där. MVH Lasse

Vet inte - jag tog ett gäng fråm Mrutzek när jag ändå beställde lite annat Här - och de kom två och två vill jag minnas. MVH Lasse

Visst - det går 12 stycken i mitt kar. Har gjort det i 4 år snart. Fredlig, lugn och rätt så vacker MVH Lasse

Använd ett trifosforrör - alltså ett rör som inte har ett kontinuerligt spektra. Det finns 10 000 K rör (bland annat från ATI) som funkar. "Släcker" ut det blåa och ger inte ett gult sken. samma fenomen som vi pratar om i tråden om vita dioder vara eller inte vara. I slutet på den finns ett spectra från ATI:s rör tror jag MVH Lasse

Faktum är att du får köpa kanyler på apotek. Det har alltid gått förr i alla fall. Du får tala om vad du skall använda dem till och skriva på ett papper. Stå på dig och fråga efter vilket lagrum de går efter. Ett tips bara. Ha inte skägg, var inte mitt inne i en period med tandtransplantation (alltså - var inte tandlös) och gå inte direkt dit efter arbetet (inga arbetskläder alltså). Det vet jag av egen erfarenhet att det inte fungerar - men skoj hade jag och jag fick ett personlig - ursäkta jag gjorde fel samtal både från chefer och personal efteråt MVH Lasse

Instämmer med Krille - flyttade ett clownhotell från Bohus till eslöv på det sättet en gång. När du flyttar det lilla så passar du på att byta mycket vatten. När du sedan startar det stora så flyttar du över allt vatten (och filter) från det lilla till det stora - och hux flux så funkar allt MVH Lasse