Lasse

Jag ville få en indikation på om du hade koppar från ditt hus ledningssystem i ditt vatten. En bra indikation är om man lyckats med framförallt sötvattensräkor och tanganyika - det antyder i så fall att det inte finns kopparproblem. Har du haft labeotropheus, aulonocaror eller de sk "Haplisarna" (jag är inte uppdaterad på alla släktesförändringar - lever fortfarande i Haplochromisvärden) med framgång kan man nog bortse från koppar också. Förutsatt att du bytt vatten utan vattenberedningsmaterial.Osmos eller inte är också frågan om kalcium, alkalinitet samt nitrat i ditt kranvatten. Eftersom en del klor (framförallt kloraminer) lätt slinker förbi RO-membranet så bör man alltid behandla vattnet (innan saltet tillsätts) med ett kryddmått C-vitamin per 20 liter vatten (går bra med 10 liter också). Om du endast använder vattenberedning typ Aqua safe i sötvattnet (innan saltinblandningen) så brukar det fungera. använder du det i rent saltvatten så riskerar du att få bort spårämnesmetallerna. Om du väljer kranvatten - spola ut i några minuter och endast kallvatten. Tyvärr är det så att algproblemet kan bli större i ett Fish Only eftersom städpatrullen kan utgöra mat för vissa fiskar (framförallt tryckare). skaffa algätande fiskar - kirurger, kaninfiskar och andra. Kan vara ide att köra en aluminiumfosfatadsorber i ditt ytterfilter redan från början Nu tillhör jag dem som alltid startar mina akvarium med hjälp av fisk. En tålig och välnärd fisk redan efter några dagar, LS i direkt och städpatrull också rätt snabbt. Sedan matar jag med några djupfrysta artemia (3-10 st) var tredje dag vecka 1, samma mängd men varannan dag vecka 2, samma mängd men varje dag vecka 3 och sedan ökar jag upp matningsmängden försiktigt de följande veckorna. Inga snabba svängningar. Bakteriekultur i varje dag under tre veckor. använder oftast Seras Nitri veck och ger stardosen varje dag. Har du ett akvarium i gång (sött som salt) så krama ut filtreringssvampen i ett litermått. Fyll på en 100 (eller 150) centiliters PET-flaska med gojs och vatten. Ställ i kylen. ta en skvätt i ditt akvarie varje dag. Se till att du under inkörningen kör skummaren på max (luftning) och riktar dina powerheads mot ytan (luftningen igen) MVH Lasse

Har du haft sötvattensräkor eller tanganyiker i ditt kranvatten förut? MVH Lasse

90 % effektivitet - det var en dröm det. LED idag ger inte speciellt många mer fotoner per insatt watt än vad lysrör och MH ger. Skillnaden är bara att de fotoner som LED ger för det mesta inte ligger i det infraröda området. Alltså ingen värmestrålning frammåt. Däremot värme bakåt som måste tas om hand om. Det är betydligt mer värme än 10 % av insatt effekt att kyla bort. För att kyla ett multichip på ca 190 W och ha under 50 grader på bakplåten använder jag en processorkylare som normalt används för processorer som drar 100 - 120 W. I rumsluft. Räkna med att du behöver kyla bort minst 120 - 140 watt - kanske mer. I drift, med lösningar som den Laggeman visar upp (som inte är en rätskiva utan ett alluminiumrör från Bauhaus, 50 * 25 mm), brukar jag räkna med ca 1 watt insatt effekt per 1 cm rör. Dessa har jag på ett ställe inbyggda i en huv (RSM). Den varma luften skall ju helst ut ur terrariet och bäst är också att kylluften hämtas utanför. Vill du ta vara på värmen så bör du åtminstone hämta kylluften utifrån. MVH Lasse

Jag skulle också vilja rekommendera Laggemans lösning - sådana lösningar har jag gjort själv. Du klarar lätt 1 watt per cm. Jag skulle vilja föreslå dig att du gruperar LED i cluster och har med LED så att både 400 - 470 nm samt 620 - 660 nm täcks. Till 2 blå och en röd krävs minst 2 vita för att få ett bra ljus (av samma wattstyrka). Arbeta utan linser - om du använder linser -> 90 - 110 grader är bra. Orsaken till kluster är att du lätt får olikfärgningar om de sitter i rader. Här är en variant på Laggemans lösning - avsedd för sötvatten men passar också växter. MVH Lasse

Då har du nog ingen ammonium heller... MVH Lasse

Då var min WP 25 på väg till Sverige - inlämnad i Hongkong idag MVH Lasse

Många bäckar små...... MVH Lasse

Du skall ha igång skummare och maximera luftningen. Om nu din nitrittest visar rätt så är det så att finns det nitrit så finns det också fritt amonium. Nitriten i sig är ganska harmlös i saltvatten men pga det relativt höga pH:t kan ammoniumet omvandlas till ammoniak - och det är farligt. Det du skall stoppa upp är kolkällan. Med kolkälla så bygger du upp en annan bakteriegrupp som under vissa förutsättningar kan konkurera ut nitrifierarna och det är troligtvis detta som hänt. Denna bakteriegrupp producerar också ammonium under det nedbrytningsarbete den gör. I med nitrifieringsbakterier, stoppa kolkällan och lufta. Du bör också stoppa matningen några dagar. Men innan du gör ngt - konfirmera att din nitrittest visar rätt. MVH Lasse

Datafläktar brukar passa väldigt bra. ta reda på storleken och sök på datorsidor MVH Lasse

Vilken KH test har du? Hur länge har karet gått? Har du mycket kalkalger/stenkoraller? MVH Lasse

För att få upplysning om femtielfte-metoden - se här MVH Lasse

Jo det kan det vara eftersom kolkällan ökar bakteriepopulationen så mycket och det kan skapa syrefria områden även i tunna sandlager och håligheter i levandestenen MVH Lasse

Om man använder organisk kolkälla så växer det bakterier och presumtiva syrefria områden överallt - även i den levande stenen. Och även i tunna sandlager - det behöver inte vara någon DSB för att få svavelväte. MVH Lasse

Även små mängder nitrit påverkar de flesta nitratläsningsmetoderna. MVH Lasse

@Chum: Att använda organisk kolkälla innebär att man utökar den del av bakteriestammen som kan gå över i syrefri förbränning - och därmed eventuellt öka produktionen av svavelväte i akvariet. Det första som händer när bakterierna har förbrukat all syre (syre-> restproduktion - koldioxid) i sin mikroomgivning är att det går över till att "andas" nitrat (den processen kallas denitrfikation och restprodukten är vid fullständig process kvävgas). När nitratet är slut så "andar" de sulfat i stället (resproduktion = svavelväte)- detta betyder att det är spriten som orsakar problemet - i alla fall vad gäller "yngre" kar. @Blåbert. vad mäter du med. Ditt nitratvärde (det du läser av) kan vara felaktigt om du verkligen har nitrit på 0,05 ppm. Nitrit stör nitratmätningen ordentligt. MVH Lasse

Några frågor Hur djup är sanden inne i grottan? Är grottan dessa fiskars normala sovplats? Finns det område som kan bli stillastående inne i denna grotta? Ett tänkbart scenario är att du fått en lokal dust av svavelväte där de sovit. Normalt sett är svavelväte av mindre problematisk natur om man har god vattenrörelse och syresättning. Svavelväte oxideras nämligen snabbt om det finns syrgas närvarande. Vad som tyder på att du har fått svavelväte är följande: Organisk kolkälla -> stor bakterieaktivitet; 0 i nitrat (eller nära noll) -> betyder att den stora bakteriepopulationen nästan direkt går över till sulfat som elektronacceptor i förbränningscykel (Krebs cykel eller citronsyracykeln). Rest blir då svavelväte; Fenomenet uppstod väldigt lokalt - svavelväte är pga av att den oxideras snabbt den enda giftiga substansen jag känner till som kan uppgå till dödande koncentrationer lokalt även i ett litet system som ett akvarie; Jag har själv råkat ut för något liknande i samband med lägre syrenivåer och dålig cirkulation (av misstag avstängd pump) i mitt RSM. Bara fisken och organismerna som fanns inne i en stenformation påverkades - och det gick snabbt. Jag har också varit med om att filter som stått stilla en längre tid har skickat ut så höga svavelvätenivåer (när de startats igen utan rengöring före) att levande som momentant blev utsatta för detta vatten (högst 30 sekunder om ens det) stendog. Syresättning och bra cirkulation är en förutsättning för användandet av en extern organisk kolkälla IMO Min uppfattning är också att ammoniak, nitrit eller något annat gift som inte tas bort snabbt under vissa förhållande inte är ansvariga för vad som hänt dig. Om det varit dessa gifter så hade allt dött som jag ser det. Svavelväte däremot kan ge höga koncentrationer lokalt men så fort det kommer ut där det är syresatt så oxideras det och de organismer som finns där påverkas inte. Det kan också samlas som en "bomb" i håligheter med normalt dålig cirkulation. Min erfarenhet är också att fisk klarar att ta sig ur områden med nästan 0 i syre om det finns syre på andra ställen och att inte svavelväte finns i det syrefria området. MVH Lasse

Helt riktigt men den här frågeställningen gällde direkt tillsats i vattnet - därför tog jag inte upp C-vitamin i maten MVH Lasse

Rätt men du bör hålla temp kring 25 så allt överlever samt håll förvaringen mörk om det inte är för många dagar MVH Lasse

50 chippen är svåra att få tag på nu tror jag. Jag kommer att ha 3 gånger 100 watt över mitt som bara är 120 långt. Plus då 10 st 10 watts i min snedramp. Här skall det inte saknas ljus Iofs blir det ett 50 watts över för mig men du får komma hem och titta på mitt så kan du själv avgöra. Jag vet inte vilka linser du använder - jag har 60 grader på samtliga. Om jag beställde nu så skulle jag nog tagit 90 grader på mitten chippet. MVH Lasse

Varför skall ni ha bort dessa djur? Bägge två är indikationer på ett välmående akvarium där också koraller och fiskar bör trivas bra. MVH Lasse

nja - min i det stora äter då inte några rörmaskar i större utsträckning - däremot vet jag att den tagit borstmaskar MVH Lasse

Stig - jag kan inte hitta 420 nm på Bridgelux hemsida MVH Lasse

Vad jag vet så gör inte bridgelux LED i de våglängderna. Bridgelux är ett kavalitetsmärke och det förekommer (tro det om ni vill) att inte så noggranna aktörer på E-bay anger att det är Bridgelux, främst för att få amerikaner att köpa (Bridgelux har rötter i USA). På E-bay finns mycket billigt - men ärligt talat en del skit också. Riktiga 420 till 430 nm chip är upp till 2 gånger dyrare än normala RB chip. Jag skulle rekommendera dig att några av köpa dessa i stället. 402-405 nm, 417-420 nm eller 427-430 nm. Det är en leverantör som för det första redovisar väldigt noggrant vad det är man får och som också är bra att ha göra med. De finns på E-bay också men detta är en nyupprättad internetaffär där det finns en del saker som inte finns på E-bay. Lite billigare också. MVH Lasse

Dream Chip har Epileds actinic dioder och jag har inte märkt någon missfärgning där. Är det silikonlinsen som är missfärgad så kan det ju bero på den som satt samman chippet använt en silikon som inte är så värmebeständig. Kan du ge en länk till dina LED? MVH Lasse

Finns det bilhandlare i Täby? eller är det hästhandlare....... MVH Lasse