Lasse

Då kanske det är på plats att påpeka att det inte bara rör LED utan även andra former av ljuskällor som ger blått ljus i våglängderna mellan 400 - 470 nm. Efter att ha läst igenom en av länkarna Daniel gav så är jag lite lugnare för barnen i alla fall vad gäller blue light hazard (våglängder > 400). Verkar vara farligare för 50 +. Uv skall man dock akta sig för (våglängder < 400 nm) som barn MVH Lasse

Ja men då finns en förklaring - det är klar att delta T har stor betydelse för förmågan att kyla. I försök 2 (inne) så ligger du verkligen bra till vad gäller drivertemperaturen men det skiljer bara 0,7 till matningsspänningen. Har du testat att höja den något och sett om FV vandrat med en bit? MVH Lasse

Ja det är samma som att sätta Live till 100 %. men jag förstår inte din förklaring eftersom du har högst temperatur i försök 1 och då skulle du varit i garaget enligt dig. Tvärtom hade jag förstått MVH Lasse

Blått ljus i våglängderna 400 - 480 kan skada ögat just för att vi inte uppfattar ljuset som speciellt energirikt och ögat anpassar sig inte. Dock har inte jag märkt att det ger upphov till svetsblänk. Detta fenomen är jag väldigt välbekant med - jag har tillbringat åtskilliga vakna nätter beroende på sådana skador (varvsarbetare 73 - 80). Dock har aldrig märkt detta i samband med LED ljus - och då har jag av misstag tittat rakt in. MVH Lasse

Förstår inte riktigt. Kör du verkligen på 100 % på LIVE rutorna? I första försöket så har du ju högre temperatur 53 grader fast du har en lägre belastning än i andra försöket där du bara har 43 grader . Om du blädrar i varje kanals rutor och bläddrar ända ner så hittar du "ingen - 100%" som inställningsvariabel - använd den och gör om försöken. MVH Lasse

Vet inte vad Seneya mäter i. Men skall det vara till någon hjälp så skall PAR mätas MVH Lasse

Den ger LUX och det är en variabel som inte säger så mycket om kvaliteten av ljuset för våra koraller. MVH Lasse

Nä - inte jämfört med vad man lagt ut innan . Jag har ett akvarium som är 120 långt. Jag har tre Dreamchip och 60 graders linser. Lite att ta i men jag ville komma till det läget att jag kunde säga - tillräckligt med ljus - det saknar jag inte . just nu kör jag ca 350 watt skulle jag gissa (begränsningar på vissa kanaler och mittenchippet är en 50 LEDs variant) Det verkar ok Jag har också 10 st 10 watts LED (8 vita - 2 RB) som går snett mot baksidan. DIY på den här nivån är inte en sneak lösning precis MVH Lasse

Ja - jag räknar med det för att vara på den säkra sidan och inte få några dumheter. Men du är ju garderad. Räcker det inte med 2*150 watt så investerar du 52 $ (knappt 350 kr) på ett nätagg till. Sedan har du plötsligen möjligheten att öka med minst 100 watt till !!! MVH Lasse

Jag kör två DreamChip på samma nätagg. Jag har räknat med att jag max tar ut 4,4 A per chip eftersom jag uppskattar att ca 1 A behövs för övriga funktioner. Mitt aggregat ger max 9,8 A. Då ligger jag på ca 150 W per chip. Just nu är ett chipett 50 LEDs chip så jag ligger på cirka 180 W som max på 100 LEds chippen. Det finns nätaggregat som ger mer än 12 A men de kostar ca 80 - 90 dollar från E-bay MVH Lasse

Just den på bild drivs på ca 65 watt, du bör nog inte gå så mycket över det. Du får plats med minst två rör parallellt innanför plexiglaset. MVH L

Lägg i makaroner i något av mediafacken. Glöm allt snack om nitratfabriker - mängden nitrat bestäms av mängden ammonium/ammoniak som omvandlas - vart omvandlingen (nitrifikationen) sker spelar ingen roll för erhållen mängd. Ett sätt är att minska grumlet är att då och då använda ett snabbfilter - Hagen har ett perfekt sådant. MVH Lasse

Behåll fläktarna i huven OCH sätt in fläktar som jag gjort. Det behövs bägge lösningarna. MVH Lasse

Blev det rätt Stig? - skall det inte vara "1 timme kortare insatstid" MVH Lasse

Finns här - beställde några som jag inte använt - kan gå med när jag besöker dig. MVH Lasse

Det är faktiskt så att om man klammar upp en kabel så räknas den som en fast installation men inte om du lägger den i en kabelränna! Svagström får du fixa själv hur du vill och en av fördelarna med LED är just att du endast har svagström över akvariet om du har spänningsaggregatet utanför. Med nödvändig kännedom är lite gummi - det går faktiskt att tolka på ett sånt sätt att så länge det inte händer något är det bra - men skulle det hända ngt så är det nästan per definition så att det fanns ingen nödvändig kännedom. MVH Lasse

Jag kanske breddade lite för mycket men när vi inte ens vet vilken metod som används och vilka ämnen som används i de olika lösningarna så är det ju omöjligt att dra någon slutsats om åldrande påverkar resultatet (mer än trötta, blåskadade ögon). det kan ju som sagt var vara något flyktigt i testflaskan. Man kanske nästa gång som man köper en test begära att få kemikaliernas transporkort för att få reda på vad man köper............... Öppen redovisning av metod, störningar, användningsområde, förvaring och ingående kemikalier är ett rimligt krav. Då kan man själv avgöra om metoden är tillämpbar eller inte. Vi som har varit med ett tag är det nog ingen fara med - vi vet av erfarenhet att det är bara ett av hjälpmedlen, att testa alltså. Men för nybörjarna som inte har något att luta sig emot är det ännu farligare att blint lita till de här testerna. Jag har sett här att någon rapportera 480 i Calcium - direkta reaktioner - det är för högt - åtgärda direkt. Eller något nystartat kar med bara mjukisar - jag har 0,5 i fosfat - du måste direkt bekämpa detta höga värde annars dör korallerna. Åtgärderna som följer stjälper sedan ofta ett stort kar. Jag vill mena att det är ännu viktigare att betona osäkerheten för nybörjarna än för oss lite mer erfarna. På det sättet får de vår erfarenhet utan att behöva betala för det. Jag håller med dig Leffe att de tester du nämnde är de som är lättast att någon gång lita på men om jag läser 420 eller 450 i calcium bryr jag mig inte om - då vet jag häraden i alla fall. Men dessa bygger på titreringsteknik. Det finns dock tester av kalcium och alakalinitet (KH) som bygger på olika färger. Men när du ändå är på tråden Leffe () förmedla gärna till dina leverantörer att metodbeskrivningar, störningar och innehåll borde framgå i förpackningarna. Åtminstone en av dem har ju en rätt bra inställning till innehållsdeklarationer och tillsatser. Jag köper bara den leverantörens produkter idag (eller andra med innehållsförteckningar) - inte för att de är bäst (det vet jag inget om) men för att de ger mig det hjälpmedelet jag behöver för att fatta kloka beslut. MVH Lasse

En förklaring skall vara att de australiska tas på större djup - så har det påståtts i alla fall. MVH Lasse

Sammanfattning av ett långt liv: Jag har lika ofta förlorat djur, fått problem, sovit dåligt på grund av åtgärder jag gjort med hänvisning till felaktiga mätvärden som jag fått på grund av i verkligheten felaktiga värden. Detta har gjort att jag istället fått lita till erfarenhet och iaktagelser av vad som händer - det ger bättre utdelning och blir billigare. Sunt förnuft måste till. Jag ser ofta här kommentarer typ: det märket gav det värdet och så testade jag med det märket och då fick jag rätt värde - oftast talas det inte om varför man anser att just det värdet var rätt. Färgtester (där mitt öga skall avgöra resultatet) är för mig helt värdelösa- speciellt när man börjar försöka avgöra värden som skiljer sig på några 100 delar av milligram i en koncentration. Möjligvis kan det visa riktigt för den person som först konstruerat färgskalan och innan den skickats för masstryck - plus alla som har samma deffekt på färgseendet som konstruktören. De enda jag tycker att man har någon nytta av är titreringstesterna men att börja disskutera om det är 7 eller ens 8 i KH om man använder en droppflaska är löjligt. Värdet ligger ungefär mellan 6 och 9 - punkt slut. Använder man en milliliterspruta så kan man eventuellt bestämma sig för plus - minus 0,5 av det avlästa värdet. Så länge som inte fabrikanterna redovisar störjoner och begränsningar får man ta de flesta avläsningarna med en stor nypa salt. Tänk så här - du köper en test för 500 kronor. Med hjälp av den skall du bedömma om du skall sätta in åtgärder i ett akvarium med levande för 10 000 tals kronor beroende på om värdet visar 0,04 eller 0,08 mg /l. Du får inte ens en lista på kända störjoner och det i ett så komplicerat kemiskt system som saltvatten. Och du har oftast inte en aning om vad de olika färgade flaskorna du tillsätter ifrån innehåller eller hur de ämnena påverkar dina mätmetoder. Du vet inte ens om dina kemikalier skall förvaras i kylskåp eller inte. Tänk om dessa förhållandena gällde inom sjukvården och provtagning där eller vilka mediciner eller tillskott du skall ta. Tills tillverkarna har lärt sig att öppet redovisa metoderna och modifieringar av dem (det räcker alltså inte med - en variant av aminosyremetoden) så är jag väldigt sparsam med användandet. De gånger jag använder tester så har jag redan en bild av problemet och testen är ett av alla hjälpmedel jag har - och inte det viktigaste. Det viktigaste heter "sunt förnuft" Stig brukar alltis säga i försvar till en av de tester jag kritiserar mest - nitrattester - att hemma hos honom fungerar det bra och han kan i sitt kar lätt se i alla fall i området 1 - 10 ppm. Jättebra och så kan det vara - men tyvärr gäller det inte mitt färgseende och min vattensammansättning i mina akvarier - där är samma tester helt värdelösa. Jag gjorde en test av fosfat under dygnet i ett kar där det visade att det skulle vara ca 50 mg/l nitrat. För fosfattesten använde jag etablerade metoder och utrustning för ca 20 - 30000 kr. Nitrat testade jag med en vanlig färgtest. Under mätserien som visade en fluktation av fosfatvärdet mellan morron och kväll under några veckor så stoppade fluktationen upp en dag - värdet gick inte ner under dagen. En tillsats av nitrat (ca 2 ppm) gjorde att ordningen återställdes. Jag hade nitratbrist fast mätningarna visade tvärtom. Till er som har bra fosfattester som klarar låga nivåer så kan jag bara säga att om ert akvarium fungerar bra så skall ni kunna läsa fluktationer i fosfatvärdet mellan morgon och kväll. MVH Lasse

Tillbaka till vad som står i EU:s papper. Där är endast denna korall som kommer som vild från indonesien som det är ett totalförbud på, havsodlade är tillåtna. Det finns andra exportländer än indonesien och australien som har denna korall. Sedan kan det vara så att de svenska myndigheterna satt hårdare krav för direktimport än övriga länder i Europa. Den har alltid gått att få tag på från stora importörer i Europa, TMC som exempel. MVH Lasse

En liten fråga - hur vet du att just salifert visar det rätta resultatet, mer än att många säger så? MVH Lasse

Tja - hur många eller skall jag säga - hur få? MVH Lasse

Det är fiskar som äter hela tiden i naturen. De flesta fiskar har inte som vi mättnadskänslor utan äter som bara den när det finns mat tillgängligt. Deras tarmsystem är ett rör - en ingång - en utgång. Oftast så petar man in något i ena ändan så måste det komma ut i andra ändan - äta och skita samtidigt är regel. MVH Lasse

Jag bodde ute vid kusten (Stensunds Folkhögskola) och där var berggrunden något helt annat än surt urberg. Vi låg på ett GH på över 18 tyska hårdhetsgrader . Trodde du bodde vid kusten. Tonåringar i huset? MVH Lasse

Att skynda långsamt ger bra resultat. Men vad f-n skall man göra efter det man är klar? MVH Lasse