Lasse

Skall du nu göra med luft så varför krångla till det. Ta ett plaströr på 16 eller 20 mm, en krök och ytterligare en liten bit rör. Gör en vinkel av rören och kröken med det lilla röret pekande vinkelrätt och horisontellt. Gör ett hål i slimlinen så du kan sticka ut det kort röret där. Du skall ha kröken och det vertikala röret på insidan. Det vertikal röret låter du sluta några cm över botten (eller sanden) i det smala facket. borra ett ca 5 - 6 mm hål i kröken ovanifrån. Stick ner luftslangen från luftpumpen och låt den sluta några cm innan det vertikala röret tar slut. sätt på luften och du har konstruerat ett mammutpump. Se till att ta upp ett insugningshål eller ytavrinning in till facket också. MVH Lasse

Är det något sånt här du tänkt dig MVH Lasse

Nitrifikation är normalt klar efter en 3 - 4 veckor även i saltvatten. Vad skummaren tar bort är gasen ammoniak alltså inte direkt ammonium eller någon annan kväveförening. Ammonium är en jon och vid ett givet ph (och temperatur) så existerar ett balanssystem mellan jonen ammonium och gasen ammoniak. Vid pH 8 och 25 grader så är det förhållandet 95 % ammonium och 5 % ammoniak ungefär Vid pH 8,5 är förhållandet 85 % ammonium och 15 % ammoniak ca. Skummaren skall alltså klara av att ta bort dessa 5 % (vid pH 8) vilket innebär att allt vatten måste passera igenom skummaren. När dessa 5 % är bort så ställs balansen in igen på 95 till 5 och nya mindre 5 % kan tas bort från vattnet genom avgasning. Den här processen tar tid och för att den skall bli effektiv så behövs en mycket överdimmensionerad skummare. Något som är ganska sällsynt i nanokar. Min uppfattning är att med bara skummare i nanokar - det är då du kan få variationer i ammoniumnivåerna eftersom det mesta ammoniumet tillförs akvariet i samband med matningen och efterföljande matsmältningsprocess (ammoniumet utsöndras genom gälarna). tillförseln är alltså stötvis. I sötvattenskar har variationer i ammoniumhalter visat vara en av orsakerna till algproblem. Skall man ha ett stadigt värde (så nära 0 som möjligt) så är min uppfattning att man i ett nanokar bör ha ett effektivt biofilter eftersom man normalt inte blir av med kvävet genom ammoniakavgång. Nitratproblemet får man seda ta tag i på annat sätt, vattenbyte eller andra metoder. Men som jag skrev - det är inte optimalt med att stänga av skummaren men om nu gör det så leder det ändå inte till katastrof med den uppsättningen som han hade i sitt kar. Hade han inte haft ett biofilter så hade saken varit lite annorlunda dock. MVH Lasse

Det finns rapporter om att de röda våglängderna (om de är för starka) kan fungera som tillväxthämmare enligt modellen - nu är jag för högt upp, bygger upp filtreringspigment så jag inte skadas. Personligen har jag inte lagt in något rött därför. Jag kör också med en annan fördelning mellan RB och vita (1:2) och har varierat Kelvintalet på de vita från 6 000 till 20 000K. MVH Lasse

Jag vill fortfarande veta hur skummaren minskar nitrat som redan producerats ? Karet är 8 veckor gammalt och i stort sett 0 i nitrit. Biofiltret är igång med andra ord. I så små kar med små skummare så är ett biofilter mycket snabbare på att plocka bort ammoniumet än vad den lilla skummaren klarar av att lufta ut via ammoniak. Grejen är att filtret suger åt sig ammoniumet väldigt fort och det anpassar sig efter totalbelastningen. det blir inga belastningsvariationer. MVH Lasse

Jo det gjorde du http://www.fishbase.de/summary/Stygnobrotula-latebricola.html MVH Lasse

Den blålila, lite skovliga skivan på skivor 2.jpg får du gärna ta med några om du kommer ner mot Göteborgstrakten. Jag har tyvärr förlorat mina - en favorit. MVH Lasse

Inom belysning av landväxter (pga av de ringa djup som vattenväxter normalt lever på kan vi räkna med att de flesta vattenväxter vi har i akvarium har liknande krav) så har man länge sneglat åt LED-tekniken eftersom det skulle innebära enorma besparningar om man kunde styra belysningen exakt. Inom vissa grupper av samhället som är speciellt intresserade av speciella växter så har man länge användt sk UFO - de har röda och blåa LED. Vid odling av nyttoväxter har detta recept inte varit speciell framgångsrikt - det behövs fler våglängder än bara de som blåa och röda LED ger till fotosyntesen. Hormonproduktion, smakämnesproduktion och annat kräver andra våglängder och det är väl ingen som exakt vet vilka. Vita LED är gjorda av blå där man lagt in ett fosforskikt för att få ett mer kontinuerligt spektra. Om du går till detta dokument så kan du sedan gå vidare till Cree:s datablad och få spektrat för olika LED de har. Brukar vara på sidan 5 i varje datablad. Du kan se där att det skiljer en hel del just kring 550 - 670 nm vad gäller 2300, 3700 och 5000 K - förutom då att det skiljer mellan olika LED. Vad man kanske inte vill ha i ett akvarium är för mycket av amber och orange eftersom det verkar vara en hel del alger som utnyttjar dessa våglängder. Vi som kör saltvatten och koraller har det lättare. På det djup som korallerna normalt finns så återstår nästan bara det blåa våglängdsområdet och de har fått anpassa sig till detta. Kul att någon växtgubbe tar sig ann LED-tekniken för växter. Tycker du skall rapportera om det här också eftersom ljustekniken är universiell och även vi saltsnubbar kan lära sig från sötvattensidan här. MVH Lasse

Kör du med Eheims pumphuvud så behöver du ingen luftpump, diffusorn drar med luften och ozonet automatiskt. MVH Lasse

På vilket sätt förhindrar en liten nanoskummare nedbrytningen mot nitrat eller tar bort nitrat? Varför skulle ammoniumhalten öka om både cirkulationspumpen och skummare är avstängd om det finns ett riktigt arbetande biofilter? Det är klart att det kommer att ansamlas nitrat i karet - det gör det oavsett om du kör en liten nanoskummare på 110 liter vatten eller inte. Vattenbyten är viktigt, helst ca 10 - 30 % i veckan i små kar, bland annat för att hålla nitraten nere (eller stabil). MVH Lasse

Misstänkte det var något sådant rent tekniskt är det så att visst funkar det att koppla så, precis som Janne säger. Sedan om det är den optimal fördelningen för ett växtakvarium kan jag inte säkert utala mig om, bara ha funderingar om. Det gröna kommer inte tillföra ngt till själva växten, bara att du får vackert fina gröna växter. Den röda beror lite på vilken våglängd du får dem på. De monokroma LED:en har väldigt specifika våglängdsområden, en våglängd som är peaken och sedan ca plus minus 20 nm av den täcks i varierande grad. Om du inte kan få tag i röda LED med rätt våglängd (i förhållande till klorofyll a och så tror jag att en kombination av blåa och varmvita LED av Cree:s utförande skall utgöra basen. De blåa skall du ha både normala blå och royal blue. Komplettera sedan med några gröna utan linser och några röda. På dett sätt så tror jag att du täcker det mesta. MVH Lasse

Har ingen uppfattning att de är artaggressiva, tvärtom. Jag har dock aldrig haft en som gått in sig och skaffat revir och försökt införe fler likadanna. Det kan vara skillnad, men rent allmänt så är den inte elak mot artfränder. MVH Lasse För övrigt med tanke på grundfrågan - här är gänget på väg

Är den blandningen för ett akvarium? MVH Lasse

0,025 ppm i dessa sammanhang är att betrakta som noll. Det är lägre än mätfelet. För övrigt håller jag fullt med Christoffer - om du har den uppsättningen koraller - sköt vattenbytena. Här ser du nog ett av de äldsta RSM i kontinuerlig drift med mest mjukkoraller. Ingen skummare och skött enligt Christoffers modell. Startat i mars 2007. Ca 11 fiskar, pistolräka, boxarräka, några sjöborrar, lite eremiter och snäckor - en sjögurka som jag aldrig skådat förut, några borstmaskar, en massa rörmaskar och oräkniliga små röda plattmaskar MVH Lasse MVH Lasse

Om du kör med skummare ja - då funkar det - jag har dock förstått att du skall köra skummarlöst och då blir det problem. Personligen använder jag inte skummare till nanokar - vattenbyte fixar det. MVH Lasse

Det absolut viktigaste om du stänger av utrustningen under natten är att du inte stänger av biologiska filter - typ inner och ytterfilter - eftersom du då kan få en svavelvätebildning och få ut det i karet när du kör igång. Har du en sump så bör du om du stänger av den returpumpen se till att du har cirkulation i själva sumpen för att undvika syrefria områden. Nu verkar du inte ha en sump utan du har en skummare innuti akvariet. Det bästa är att låta denna vara igång 7/24 och framförallt utav en anledning är det faktiskt viktigare att den går under natten om man nu har en skummare. En av fördelarna med en skummare är just luftningen av vattnet. under natten får man normalt en ansamling av koldioxid i vattnet (från bakterier och annat levande) => pH sjunker. Om man luftar via en skummare så driver man ut en del av koldioxiden och pH sjunker inte så mycket. Men observera - det är inte nödvändigt med skummare - jag kör flera kar skummarlöst just pga av ljudet - men har man en skummare så är den faktiskt effektivast på natten . Förutsatt att du håller insidan av skummaren ren från organiskt material (skit, bakteriefilm osv) så du inte riskerar att få syrefritt där inne under stilleståndet så är det inte panik med avstängt under natten - bara inte det lämpligaste. Angående din cirkulationspump så är det faktiskt så att många (inklusive mig själv) om vi har styrbara pumpar så sätter vi dem på night-mode, dvs inte så kraftig strömning under natten. Orsaken till att de flesta inte stänger dem helt under natten är att det finns risk att fisk och andra djur kryper in i pumparna när de står stilla och blir fiskmat när pumparna startar. Orsaken till att man i saltvatten har en så kraftig cirkulation som man har är faktiskt inte i första hand för att hindra låga syrenivåer (även om det är sant att saltvatten blir mättat av syrgas reda 1 ppm under mättnadsgraden för sötvatten vid samma tryck och temperatur) utan för att få bort höga syrenivåer från korallerna när de använder fotosyntes under belysningstiden. Vid fotosyntesen bildas syrgas inne i zooxantellerna och den måste bort ur både algerna och djuret eftersom det annars bildas farliga syreradikaler. Det enda sättet denna syrgas kommer ut är via diffusion. Diffusion drivs alltid av koncentrationsskillnader på insidan och utsidan. Ju lägre koncentrationen på utsidan är desto snabbare kommer de farliga syreformerna ut. Om det bildas temporära lokala öar på av höga nivåer av syrgas på utsidan av cellerna (läs i vattnet) så uppstår en farlig situation. Den kraftiga cirkulationen är alltså till för att förhindra stillastående partier med för höga nivåer av syrgas i stället för tvärtom. Ju högre ljusstyrka (läs fotosyntes) - ju högre krav på kraftig cirkulation. Om du bara säkrar så inget kryper in så är det ingen fara med att stänga den pumpen under natten. Sedan är det givetvis så att en viss cirkulation är nödvändig, framförallt på natten. Men det har du ju genom ditt turbofilter - rikta utströmmaren där bara mot vattenytan så du får en bra ytvattenrörelse så får du den syresättning du behöver. Rengör filtret också ofta så du bibehåller vattenströmmen. Men stäng aldrig av detta filter under natten. Då kan det gå illa. Sammanfattningsvis: Stänga cirkpumpen under natten - ingen fara om du säkrar för inkrypning av djur Stänga skummaren under natten - ingen fara om det inte kan bildas svavelväte innuti (inget organiskt material inne i den eller filtermaterial) men inte det lämpligaste sättet att utnyttja den Stänga det biologiska filtret under natten - aldrig MVH Lasse

Idéen med bostern är att du kopplar din slang till utloppet på den. Sedan kopplar du denna släng till insuget på din ozonmaskin och så vidare till inloppet på din venturioskummare eller till inloppet på din luftpump om du använder det. Använder du luftpump så får du sedan koppla utloppet från luftpumpen till en "syresten" i akvariet. Inloppet på boostern kan du ha fritt eller också så drar du vidare en slang till det ställe du vill suga din luft från, en del tar luften utomhus. Tanken är alltså att luften skall gå in i boostern och torkas - vidare till ozonapparaten för att mättas med ozon - och sedan vidare för att blandas med akvarievattnet. Denna inblandning är viktig - i skummaren ger den så gott som optimal inblandning och du kan lägga lite aktivt kol ovanför locket (över det lilla lufthålet i skummarlocket) så att du neutraliserar ozonet om du överdoserar. Ozon kan vara farligt om det kommer ut i luften men det luktar. Känner du ozonlukt - ja då kör du för mycket. Om du känt lukten en kväll när ett ellok passerat förbi dig så vet du vad det luktar. En nackdel med att applicera det i en skummare är att skummaren förstörs så sakteliga (det finns ingen ozonsäker plast även om det står så). Ett sätt att applicera utan att få den dåliga verkningsgraden av en luftpump är att använda ett pumphuvud (eller innerfilter) med diffusor och koppla in ozonet på diffusorns luftintag. Ehiems pumphuvud 1250 (Kraftpaketet 1200 liter 2052) försedd med Eheims diffusor är i särklass bäst i det fallet. Om man normalt applicerar ozonet i sumpen så kan man vid sjukdomsutbrott bara lyfta upp pumpen och låta den applicera ozonet direkt i karet ett tag. Att märka är att ozontillsats motverkar till en viss del alla metoder som använder organisk koltillsats för näringskontroll (dödar bakterier) och om man kör det kontinuerligt så skall man ha en mycket låg dos (kanske så lågt som 2 - 5 mg per 100 liter vatten i sumpen) under normal drift. Får man sedan en sjukdomsutbrott så går man upp i nivå. Själv har jag det av normalt och kör på det några dagar om jag tycker vattnet är för gult. Vid nyintroduktion av fisk så kör jag det dock lite hårdare - ca 15 mg per 100 liter. Vid sjukdom så kommer fingertoppskänsligheten fram = för lite -> ingen funktion. För mycket -> nytt besök hos den lokala affären för inköp av levande. Då jag har en profilux med redoxmätning så brukar jag använda den. Lite beroende på var redoxen ligger när jag startar så brukar jag ställa den på mellan 200 och 350 mV. Ligger jag lågt i redox från början så höjer jag redox bara 30 - 40 mV de första dagarna när jag börjar och avvaktar. Funkar det så höjer jag redoxen mer. Aldrig över 350 mV om det inte är panik. Förutsätter att man kallibrerar och kan lita på mätvärdet. Ett tips där om man drar olika prober till sin mätutrustning är att dra ledningarna så skilt som möjligt från ledningar med 230 V, från pumpar och ballaster. Detta för att undvika störningar i mätsignalen som ligger i låga mV. MVH Lasse

Definitivt. Har varit inne på det karet också som ett mycket snyggt nano men avstått just för problemet med luftväxlingen som får de följder som NiXon säger. MVH Lasse

Det är ingenjörsgobyn eller korallmalen (Pholidichthys leucotaenia eller Plotosus lineatus). När den förstnämnda är liten så imiterar den korallmalen både i utseende och beteende. Korallmalen är nämligen giftig. Som många har sagt så är det svårt att få fram stimbeteendet på någon fisk i ett akvarium, det behövs många och ofta kombinerat med ett yttre hot. Ibland råkar man ut för att få en jäkla massa fisk istället för ett stim. Som små kan man säkert få både ingenjörsgobyn och korallmalen att stimma men när de blir större så kan det vara svårt. Jag har sett en liten frisimmande goby på ca 2 cm som visade ett stimbeteende i försäljningsakvariet (har tyvärr inte namnet) - den var dock ganska känslig. Mina pyamaskardinaler har väl inte stimbeteende direkt men de går ihop (förutom två stycken ibland) och står gärna och "kippar" bredvid varandra. Jag har ganska många (13) stycken och det behövs nog detta antal eller mer för att de skall uppträda så här. MVH Lasse

Batteriet är med för att visa storleken på kulorna i reklambilden. Det kan vara ide att köpa Ozonbostern från aqua medic och sedan som reserv köpa från engelsmannen. Seagel är ingen silicia och används inte för att torka luft. MVH Lasse

Om ditt akvarium är 600 liter så skulle jag skaffa 20 - 25 st pyamaskardinal - den mest underskattade fisken av alla. Snälla, går ihop, inte stirrig, går att hålla många, tåliga och vackra. I mitt 450 liter går det 13 stycken! MVH Lasse

Nä du - det var mellan 34 och 21 år sedan - nu är det ren lathet MVH Lasse

Konstigt - vi har drabbats av samma sak MVH Lasse

Jag själv mäter aldrig ammoniummet - jag försöker alltid anpassa mina kar så jag motverkar möjligheten för att ackumulera ammonium istället. Vid start matar jag försiktigt, använder bakterietillsats, luftar bra och har aqua safe i beredskap. Jag har alltid ett biofilter i mina kar eftersom ett sådant är en typ av garant för att snabbt bli av med ammoniumet ifall det av någon anledning skulle bli förutsättningar för ackumulation när karet väl är i drift. Där skiljer jag mig från "mainstream" inom svensk saltvattenshobby där ordet biofilter snarare är ett skällsord än något annat. MVH Lasse

Jag har just nu bara två tidkanaler till Jannekortet så även för mig är eftersläpningen välkommen men ta den tid du behöver Janne så blir det bra. Det funkar med min programmering i Putty nu så jag har fått det att funka. Just nu när jag "vänjer" in karet med mer ljus så är det skönt att man kan utnyttja funktionen med det ställbara värdet för maximalt utflöde. Eftersom jag kör de blå på samma tidkanal som mina vanliga blå så har jag för att minska ljusflödet från den nya rampen (men ha kvar det ljusflöde jag hade förut i mina gamla moduler) satt maximal output på ca 40 % för de blåa kanalerna i den nya rampen. Det här kommer att bli riktigt bra med ditt kort Janne MVH Lasse