Lasse

Det var snygga saker men om man som jag vill ha 9 stycken oberoende drivers plus temp kännare och fläktstyrning så blir det en ordentlig kabelhärva ändå. För min tempstyrning (4 ledare) och fläktmatning inkl varvtal (3 ledare) så löste jag det med en närverkskabel. Men för LED:en där jag kör med upp till 55 V och 0,9 A så valde jag 0,75 kvadrat högtalarkabel. Är det någon som vet vilke aera som är minsta kravet om man kör 50 V 1 A resp 50 V - 2 A? MVH Lasse

Ja då är det nog för litet. Avsett för 100 - 200 liter. Hör av dig på PM om trots allt är intresserad. MVH Lasse

Vet inte vad maxströmmen är men jag kör som standard två 30 watts ballaster på en 1-10 V kanal. Har till och med kört 3. MVH Lasse

Hur stort? Har ett litet EHEIM stående. MVH Lasse

Aqua EL Reef Max exempelvis här är också ett alternativ som många är nöjda med. En streamer och det går att köra det mesta (som funkar i en storlek på ca 80 liter i displaydelen) i korall och mindre fiskar. Finns också på begagnatmarknaden och det finns några trådar här på SG om det också. Mitt intryck är att det inte moddas i den utsträckningen som RSM. Jag har haft ett RSM igång nu sedan ett antal år - jag tror jag köpte ett av de första. Jag tog bort skummaren (och har aldrig kört den), byggde om bakfacket och det senaste har jag bytt ut ljuset mot LED. Jag kör två TMC aquaray och sammanlagt 8 sk 10 watts LED chip (dock ger de bara ca 7 watt hos mig). Jag har mjukkoraller (en skiv och Xenia skog) Två olika kardinaltyper, en wetmorella gylta, en speciel Anthiastyp, en räkgobie med räka, några små minigobies eremiter, snäckor oc åtmistone 5 sjöborrar. I karet går ca 30 fiskar - de mesta små. Det enda jag gör är att mata, fylla på avdunstat vatten, klippa Xenia, göra rent rutorna och byta ca 10 - 40 % vatten ca varannan vecka. det står och tuffar helt enkelt. MVH Lasse

Jag har 10 L kanaler med hjälp av instickskortet. Vet dock inte om man kan ha två instickskort och därmed få 14 kanaler. Har dock en fråga om detta. Jag har mina ljusstyrningar på L5 till L10 och kommer inte åt simuleringen. Tyckte jag såg någonstans att man måste ha den belysning där man vill göra simulering (regniga dagar och annat) på L1-L4 - någon som vet om detta är sant eller inte (innan jag börjar med att konfigurera om allt) Hittade en europeisk källa för olika meanweldrivrar här. Om man registrerar sig som privatperson så ser man priserna inklsuvie VAT och en ELN-60-48D går på mellan ca 25,6 E till 27,3 E beroende på antal. En P version ligger på mellan 27 och 29 E plus frakt. Vad jag kunde se så var frakten ca 8 E. Kanske lättare att ta härifrån och slippa tull, moms och annat. MVH Lasse

Nu var det inte en lämplig nybörjartank som rollebolle frågade om utan om någon har erfarenhet från just detta akvarium. Jag tror inte det har funnits här i Sverige så det är nog ingen som har någon erfarenhet om det är ett bra köp eller inte. Rollebolle - du får nog ta och titta på forum från storbrittanien om du skall få någon feedback på den frågan. Såvida du inte har tänkt att hålla små gobies och exempelvis kardinalfiskar så håller jag med Nixon om att som fisktank är det ett dåligt val eftersom många fiskar kräver ett större akvarium. Att hålla mjukkoraller och även LPS stenkoraller tillsammans med mindre fiskar tror jag dock går bra med denna tank om man tittar på ljuse och cirkulation. I den storleken finns det också andra alternativ på den svenska marknaden, bland annat Red sea Max på 130 liter som man brukar kunna komma åt på begagnademarknaden. Även Aqua El har ett akvarium i den klassen. Jag tillhör dem som tycker att dessa är utmärkta nybörjarkar där man lär sig grunderna utan att hosta upp med 25 - 40 000 kronor. Även mindre kar som clownhotell har varit inkörsporten för många akvarister på saltsidan. MVH Lasse

Hur många man kan köra beror nog på antalet L-portar på din GHL. Ex har ju normalt 6 ingångar fördelad på 3 portar L1/L2, L3/L4 och L5/L6 men man har ju annat på dem också - fläktkontroller och pumpar. Jag har en fläktkontroller på L1 och mina pumpar på L3/L4. I utgångsläget hade jag bara L5/L6 att köra på 1-10 V. Det finns ett tllägskort som ger L7/L8 och L9/L10 också som jag köpte. Jag kan alltså köra 6 st 1-10 V just nu. Sedan vet jag inte om den nya modulen tar upp några L portar eller om den är ett instickskort - men den borde kunna tillföra 4 PWM kanaler också MVH Lasse

Ser man på spectrat så är det inget som talar emot att det kommer att funka för saltvatten. En stor del grönt som kommer att öka de gröna nyanserna i karet. det får nog bli du som är piloten i detta fall MVH Lasse

Här har du data om röret. Det är bara att testa. MVH Lasse

Om man inte planerar en aktiv luftström inne i profilen utan bara en passiv (via luftrörelse) så skulle jag i alla fall med den kunskap jag har nu välja en U-profil i stället för fyrkant. MVH Lasse

Vart har alla länkar till svenska butiker och utländska webbshoppar tagit vägen? MVH Lasse

Nu förstår jag inte. Hade du jordfelsbrytaren mellan timern och vägguttaget eller efter timern. Den skall givetvis sitta direkt i vägguttaget (i alla fall före timern). Har den gjort det och slagit av så har den gjort sitt jobb och du har jordfel när timern slår av. Har den dock suttit mellan rampen och timern så är det en av typen med nollspänningsulösning och då startr det inte automatiskt. MVH Lasse

Var saltet blött så har calcium och karbonat fällt ut som kalksten. Klorlukten är dock svår att förstå. MVH Lasse

Passiv kylning - U-balk. Aktiv kylning - fyrkantsrör. Varför - enkel logik om du har en aktiv kylning så får du 8 ytor som kan avleda värme (4 inne och 4 ute) men det förutsätter att du har drag på insidan vilket är lätt gjort med fyrkantsprofil. ettdera kan man göra som jag gjort - såga ett uttag på ovansidan av röret så jag kan sätta en liten fläkt där som blåser in i röret och ut på sidorna eller sätta en fläkt i ena änden och blåsa igenom. Om man väljer det senaste så måste det vara mer tryck i fläkten. Med en U-profil så får du svårt att sätta dit en bra aktiv kylning men har du lite luftrörelse runt profilen så har du sex sidor som kan fritt kan avge värma (3 inne och 3 ute.) Se bilder på min konstruktion till RSM. Profilen är en 20 mm gånger 50 mm fyrkantsprofil - godstjocklek 2-3 mm. Finns på Hornbasch - ca 150 kr för en meter MVH Lasse

Ja både med tanke på värmeutvecklingen över LED:en och värmeutvecklingen över driven. Värme och elektroniska drivrar - inkompartibelt som PC och MAC. Största nackdelen med drivrarna är värmekänsligheten. MVH Lasse

Att suga över en kylfläns är inte optimalt eftersom man aldrig vet riktigt var man suger ifrån. Det normala är att man brukar trycka ner luften över kylflänsen - bättre kontroll då. Skall du använda 50 wattarna så skaffa linser till dem. Jag har experimenterat lite med 30 wattare och linser ger 30 - 50 % mer ljus i närområdet. MVH Lasse

Jag hade precis samma problem när jag skulle göra mina moduler. Min lösning var då att skit i flänsarna och använd ett solit block som "zink". I mitt fall ett med 12 mm tjocklek, det går att ta tjockare om man vill. Att sedan optimera värmetransporten från detta block så valde jag en teknik som är utvecklad för andra områden - datorer. Jag fick tag på en standardmodell av en mycket effektiv grafikkortskylare som arbetar med heatpipe teknik. Denna transporterar upp värmen från blocket och ut i luften mycket effektivt. Denna grafikkortkylare kostade ca 350 kronor. Gör man större moduler så kan man kanske montera flera grafikkorts eller processorkylare. Jobbar man med mindre effekter (jag har 90 watt på 150*250*12 mm) kan man kanske till och med använda de passiva standardsystemen som redan finns Oskar - tänk till lite på det maglofster säger och lägg till alla erfarenheter vi nördar kommer att göra det närmaste året - men det är klart - det är mycket roligare med ramperna MVH Lasse

Som jag skrev i en annan tråd så har jag monterat in en 50 cm alurör på 20*50 mm med 4 st "10 watts" som jag kör på 700 mA. Kylningen sker med en 50 mm fläkt som blåser in på ovansidan i mitten av röret. Luften passerar sedan ut i bägge ändarna. På full fart så håller röret ca 30 - 35 grader. Lägger man på 900 mA så blir det nog varmare. Två fläktar är nog att föredra eftersom om en går sönder så får man hjälplig luftning ändå. Jag tror att det utan problem går att placera 6 st på en 120 cm balk/rör. MVH Lasse

Jag kör 4 stycken sådana chip på ett ca 40 cm lång fyrkantsrör med dimensionerna 20*50. Mitt på ovansidan på fyrkantsröret har jag monterat en 50 mm fläkt. Kör chipen på 700 mA. Funkar kanonbra. Hela konstruktionen inbyggd i RSM huven. Upptaget ett hål på ovansidan för insug. MVH Lasse

Var saltet hårt (dvs fuktskadat) när du blandade det? MVH Lasse

Nej - citron är citronsyra (och lite askorbinsyra). Du bör nog använda ren askorbinsyran. Jag tror iofs inte att KH:t och kalciumet (de låga värdena) har med kloret att göra men nitriten kan definitivt bero på kloret. KH kan du lätt få upp med hjälp av bikarbonat (slår vad om att din fru har det också ) Att få upp kalciumet kan vara svårare men kan du få tag på kalciumklorid av minst livsmedelskvalitet (det de kritar fotbollsplaner med kan innehålla för mycket slaggprodukter) så kan du fixa detta också. Vad gäller bikarbonat så är det ca (då menar jag cirka) 2-3 gram bikarbonat per 100 liter för att höja ett i KH. Jag gjorde bara ett överslag så det kan vara ett fel på potensen men jag tror inte det. 1 i KH motsvarar ca 21 mg/l som bikarbonat så på hundra liter så blir det 2,1 gram. Börja på så sätt försiktigt med 2-3 gram per 100 liter och mät efter några timmar så får du svaret . rikta in dig på att höja med 1 i KH per dag. För att få din KH-mätares mg/l bli till karbonathårdet i tyska hårdhetsgrader (KH) så skall du multiplicera mg/l med 0,056. KH bör ligga på 7-9 MVH Lasse

Antar att det är mg/l som CaCO3 - då är ditt KH i tyska hårdhetsgrader ca 3,4. Osmosmembranen släpper igenom bland annat kloramin så aktivt kol före eller efter osmosen är ett måste. Nu kan det vara så att man i Kina kör klorgas och det kan du testa genom att tappa upp vatten och kraftigt lufta detta. Försvinner lukten fort så är det gas eller hypoklorit som används. Kvarstår lukten och är mindre en längre tid så är det kloramin. Är det klorgas eller hypoklorit som används så får du vattnet mer eller mindre klorfritt genom att lufta effektivt. Får du in klor i systemet så får du ingen etablerad bakteriekultur av någon sort i akvariet och fisk samt lägre djur påverkas negativt. Det du kan börja med i detta läge är att dosera någon matsked c-vitamin (askorbinsyra) per 400 liter vatten - det tar åtminstone bort giftighet från kloramin (om det är verksamt på klorgas vet jag inte men det är det nog också) MVH Lasse

Jag har gjort en del experiment med 30 watts chip - se min tråd Man tager vad man haver. De är överförbara till större chip som 50 och 100 watt. Skall man köra 100 watt så tror jag dock att man bör skaffae en mer avancerad processorkylare - en med heatpipes. Förutom vad jag skriver där så har jag testat lite mer och min uppfattning är att till dessa stora chip är det nödvändigt med lins eftersom orginalspridningen blir för stor. Om man kör flera chip (i en större tank) så skall man nog skippa linsen på några för att få ett diffust ljus men på de mesta är nog en lins att föredra. Det som är lite dumt är att till 50 och 100 wattarna har jag inte hittat några dimbara drivers utan bara de som försäljarna har. Det finns också flera typer av dessa stora chip - uppbyggda på olika sätt och därmed kräver de olika konstanta strömmar. Det är viktigt att matcha chip och drivare. MVH Lasse

Går en del i Universeums stora kar. Maxstorleken är 40 cm men vanligaste storleken vekar vara kring 25 cm. Ett stim på 25 stycken 3-4 cm växte upp på ett år i denna tank till ett stim på 24 och en längd kring 10 - 15 cm. Nu tre år sedan så är de jämnstora med de äldre, dvs strax över 25 cm. MVH Lasse