Lasse

Aldrig tyckt att det fungerar bra med "inbyggt" flushmedel. Jag lovar dig det är skillnad om man använder Classes vita gegg eller inte på hur det flyter ut. Jag förtennar alltid anslutningståten först. MVH Lasse

Använd något så föråldrat som flushmedel för lödning. Då kommer det att flyta ut väldigt bra. Classe har en bra produkt där. MVH Lasse

pH - normalt är 7,9 - 8,3 i akvarier, varierande efter belysningstid. I naturen ligger pH ganska konstant i saltvatten - för närvarande ca 8,1 utom när kraftiga algblomningar sker. Färg mäts normalt inte i saltvatten Alkalinitet är i normalt naturligt saltvatten ca 2,8 - 2,9 mekv Fosfor i naturligt saltvatten kring 0,03 ppm som ortofosfat räknas som gränsen till låga halter Nitrat (kväve) oftast 0 eftersom det är tillväxtstyrande (för det mesta) i naturligt havsvatten. Syrehalt. Saltvatten innehåller ca 1 - 1,5 ppm lägre syrehalt vid samma temperatur och tryck som sötvatten. detta innebär att ett naturligt saltvatten har vid mättnad ca 6,5 - 7 ppm syrgas vid 27 grader, 6,8 - 7,3 ppm vid 25 grader samt 9,7 - 10,3 ppm vid 10 grader. Man brukar inte gradera in saltvattnet på samma sätt som sötvatten, dessutom är ju syrgashalten beroende på temp. Vill du göra en liknande tabell för saltvatten så får du minska tabellen med 1 - 1,5 ppm. Vattnets hårdhet är ingen rimlig parameter för saltvatten som innehåller ca 400 ppm kalcium och ca 1300 ppm magnesium. MVH Lasse

Det verkar rekommenderas sötvattensdopp i allmänhet tycker jag. Är det inte en väg att börja? Att jobba med formalin är ingen höjdare kan jag lova dig! MVH Lasse

Har du kollat här eller här Är du säker på att det inte är melaninfläckar orsakade av mekaniska skador? MVH Lasse

Inga panikvärden. Nitraten är svåmätt men om du gör några täta vattenbyten de närmsta veckorna och mata väldigt försiktigt så ordnar du upp nitratvärdena. Byt 20 liter var fjärde dag exempelvis under 2 veckor - sedan går du över till att byta 20 liter varje vecka så är snart nitratvärdet under kontroll. Kalciumet är inget att panika över - det justerar in sig med tiden också. pH:t är i det närmaste perfekt. MVH Lasse

I mitt fall så får jag strypa luften till skummaren ändå så där spelar inte det extra motståndet någon roll. MVH Lasse

Vad har du för värden? Vad är det som du bedömmer som höga värden av kalcium och nitrat? vad är pH:t? MVH Lasse

Jag kör via skummaren men det sliter hårt på materialet. Fått byta inre delar redan en gång på 2 år. Visst kan du köra via "syre"sten och luftpump men inlösningen av ozon i vattnet blir sämre, betydligt sämre. En variant är att köra via en injektor (läs diffusor), dvs en sådan där mojäng man sätter på utblåset på en pump för att suga med luft. Jag har någon gång använt ett EHEIM kraftpaket och ozon kopplat på luftslangen till diffusorn. Man får bara köra med låga nivåer eftersom "inlösningen" av ozon i vattnet blir väldigt bra. MVH Lasse

Har lyckats stoppa en attack en gång med hjälp av ozon. Det är enda gången som jag lyckats med att rädda en angripen euphyllia. Jag sög bort slemmet och körde ozonet lite hårdare några dagar. Det var för ett år sedan och korallen lever fortfarande. Det var den typ av euphyllia som har långa tentaklar och liknar vissa anemoner. MVH Lasse

Jag har mätt upp FV för royal blue "10 watts chip" och 16 000 K nu på 700 mA. FV blev då för RB 18,36/2 = 9,18 V. För 16 000 K blev det 18,00/2 = 9 V. De ger då 6,4 W resp 6,3 W. Första delen till RSM har jag nämligen gjort färdigt nu. Jag har gjort så här. Tagit en ca 540 mm lång fyrkantsprofil av aluminium med måtten 40*20 mm. där har jag i ena sidan satt 3 chip (2 vita - 1 RB) ganska tätt och i andra sidan en ensamt RB chip. På ovansidan har jag tagit ut för två 40 mm fläktar. Se bild Orsaken till att jag inte har spritt ut dem jämnt är att jag placerar denna profil i bakkant och jag har min avrinningskammare i det tomma utrymmet. Bilderna nedan visar dels listen tänkta placerin i huven och när den körs in och jag kollar temperaturerna. Även om chipen sitter tätt på högersidan så blir inte profilen speciellt varm. Mina två aqua ray från TMC är varmare. Jag skulle tippa på att vid de tre chipen är tempen på profilen ca 30-35 grader. det förutsätter att fläktarna går. Den vänstra fläkten sitter rakt över ett RB chip och där känns ingen värme alls. Alltså fyrkantsprofiler med aktiva fläktar funkar även för dessa chip. Totalt är listen på 28 watt. Orsaken till att jag kör med 700 mA här är att jag hade ledig kapacitet på mina drivrar till Aqua Rayen. Jag funderar nu på att sätta en list i framkant också - får se hur det blir med det. Ursäkta trådstölden Mattias men det gäller ju 10 wattare MVH Lasse

Stig. Jag har mätt nu på mina grupper (det är 3 chip på varje grupp). 16 000 K grupp 1 -> 28,6 V. grupp 2 -> 28,4 V (snitt på 6 stycken -> 9,5 V) 10 000 K grupp 1 -> 27,8 V, grupp 2 -> 27,9 V (snitt på 6 st -> 9,3 V) De blå grupp 1 -> 28,8 V, grupp 2 -> 29,8 V, grupp 3 -> 29,6 V (snitt på 9 st -> 9,8V) Allt mätt på 900 mA. Med det upplägget Manne har så kommer han att köra 880 mA per slinga och drivern är en konstant ström driver som lägger sig på 4,4 A. Skulle han inte kunna lägga någon strömbegränsning på varje slinga så att max får 900 mA på varje slinga - då skulle inte variationen bli så stor? MVH Lasse

Xenia är trots alla påstående inte en helt enkel korall - den funkar precis som Laggeman inte alltid i vissa kar. Trivs den så växer den bra men den kan lika gärna skrumpa ihop och inte ta sig alls. I mitt RSM funkar Xenian väldigt bra medans jag inte får den att överleva 5 minuter i mitt stora. MVH Lasse

De drivrarna som jag användt klarar att driva 1 till 3 LED eftersom volt spänner sig mellan 6 till 36 volt. Jag har dock haft några som gått sönder och jag vet inte om de går att få tag på just nu. Den drivern som finns i din länk Mattias klarar 28 till 36 V vilket innebär att du måste ha minst 3 stycken 10 wattare i serie. Den är heller inte dimbar. Det finns en driver från HideaLite (Jolly Maxi) som skulle kunna fungera men den är dyr. MeanWell verkar just nu vara bästa alternativet. Det är viktigt då (om du beställer från Rapidled) att du beställer den dimningsmetod som är aktuell. D för 1-10 V och P för PWM. Du måste också vara beredd att ställa den ström du skall ha och mäta med amperemeter. Det finns också några dimbara MeanWell på ELFA under serienumret LPF - 40 D men där måste du välja konstantström. De aktuella för dig borde vara LPF-40D-42 (3 till 4 chip på 0,96 A) LPF-40D-48 (troligtvis 3-4 chip på 0,84 A) Vad gäller kylning så håller jag just på med ett experiment där jag iofs kommer att driva de sk 10 wattarna med 700 mA (-> 7 watt) men kommer ha 4 stycken monterade på ett alu fyrkantsrör på 20*40 mm och två kylfläktar. Blir nog klart i veckan - då vet vi om det funkar MVH Lasse

Den minsta intervall jag sett på olika timers är en minut. Sedan kan du bara ha ett begränsat antal på och avslag per dag. Det finns en som kan funka eftersom du kan få en kontinuerlig period på den 1 min på - 1 min av. Det är Gembirds USB styrda förgrening. den programerar du via USB från en dator och sedan står den och går. Enda problemet är att de har haft växlande kvalitée men har man fått en som funkar så tuggar de och går sedan. Av en tillfällighet har jag en sådan som jag inte använder just nu Hör av dig via PM om du är intresserad. MVH Lasse

Där är där ungefär som mina moduler hamnar med när jag kör nästan 90 watt på mina aluminiumblock utan kylflänsar men med heatpipens fläktar på fullt varvtal. När jag bara kör med 30 watt så går inte fläktarna igång ens. När du nu skall göra så proffsigt som du gör Jörgen - titta på hur jag löst temperaturstyrningen. Du skulle lätt kunna mäta temperaturen i varje individuell modul och styra fläktarna efter det med den lösningen jag valt. MVH Lasse

Du har Percula 90 från Aqua Medic också i den klassen. MVH Lasse

@ Reuben Ciklidhusets ägare hetter inte Bengt utan Göran. Och att det inte finns exklusiva fiskar där håller jag definitivt inte med om, visa mig den affär i Sverige som exempelvis har en Goldscale Kejsare till salu förutom på Ciklidhuset. Nu är jag iofs part i målet men rätt skall vara rätt. @Vondraggen När jag startar kar så brukar jag göra en raid bland de affärer som har levande sten i Göteborgsområdet och ta lite från var och en eftersom de kommer från olika ställen. På det sättet får man en variation. Vilken typ av sten man skall ta (så färsk som möjligt eller sk kurerad) beror på vilken typ av kar man tänker starta och vad man vill med sitt kar. Jag som tycker att en av de största fördelarna med saltvatten är alla roliga organismer man kan få tag på tar i första hand färsk sten och ser till att den får ljus så fort som möjligt för att hindra LS:en att bli DS. Och då får man ha klart för sig vad som står i min profil också - trotts det så försöker jag blanda sten från olika leverantörer. Samtliga affärer som nämnts här i tråden inklusive Herkules är värda att besöka och skaffa sig en egen uppfattning om. MVH Lasse

Hej och välkommen till DIY-träsket Kommer du att ha 8 drivare per modul ? Dvs 8 LED per drivare? Jag har tittat på Jolly-drivarna också för mina applikationer, framförallt maxi. Vad kommer du att köra på för mA? Det finns en Jolly som klarar 1400 mA men det står överallt - inte för kontinuerlig drift - vet du vad det innebär? MVH Lasse

Hej Har just köpt en Hanna Checker Alkalinity. Är det någon som har erfarenhet av denna? MVH Lasse

Jag har fattat att du köpt Key-LED med cree dioder/chip - på de armaturena finns väl inga 30 watts chip som kan gå sönder? MVH Lasse

Om det är det flikiga du menar så är det en makroalg av rödalgstyp. Inte farlig - snarare nytta. Rödalgerna växer normalt inte lika fort som grönalger och de brukar vara ett fint inslag i många burkar. MVH Lasse

Är det rödalgen du menar? MVH Lasse

Troligtvis Cyano, sug ut så mycket du kan innan andra åtgärder. MVH Lasse

Jag har varit lite feg vad det har gällt 20 000 K. Jag har inte beställt några 10 wattare i den temperaturen vilket är synd. Jag fick intrycket i början att det rörde sig om en hel blå diod i våglängderna 460-470 nm. Då jag köpt Royal Blue så tyckte jag det räckte. Jag kan ha fel där eftersom jag inte hittar vart jag fick den uppgiften. För mig som gillar när det går åt det blåa hållet (estetiskt också) så tycker jag att 10 000 K av de tiowattare jag köpte går lite åt gult. (behöver inte vara samma med 50 wattarna) och därför blandade jag upp dem med 16 000 K. Jag såg inte 16 000 K som 50 wattare nu men jag har för mig att jag sett både den och royal blue som 50 wattare innan. skriv till honom och fråga om han får in dem. Personligen skulle jag ha blandat fiffty/fiffty mellan 10 000 K och 20 000 K men nog allra helst tagit 2 st 10 000, 2 stycken 16 000 och 2 stycken royal blue om jag satsade på 6 stycken. Jag har ungefär den blandningen på mina ca 270 watt, 90 watt RB, 90 watt 16 000 K, 60 watt 10 000 K samt 30 watt av något som verkar vara 12 000 K. Och jag är mycket nöjd med resultatet. MVH Lasse