Lasse

Jag håller med dig i det stora hela Claes men min åsikt är att ju större variation och mångfald man har i sitt system, desto stabilare blir det och ju lägre kommer man i "dalbotten". Avgörandet för hur ett system mår och fungerar är inte för mig halten av olika ämnen i vattnet utan med vilken mängd olika näringsämnen går in och flödar i systemet, den sk fluxen. Att vi mäter X ppm av ett näringsämne i vattnet innebär bara att dessa X ppm inte är konsumerade av någon organism utan blivit "över". Misstaget många gör då i ett lågnäringssystem är att de begränsar flödena av olika ämnen även när möjlig konsumtion skulle tillåta en större flux i systemet med bibehållna låga mätbara värden. Ett av de absolut vackraste och stabilaste konstgjorda korallrev jag sett finns i Brest på Oceanopolis. Jag frågade personalen där hur de hade det med näringsämnen i detta kar (de har ingen skummare, de kör biofilter och tar in ca 10 % havsvatten per dag när det funkar med det). Svaret jag fick var att det fanns inte en chans att något fosfor eller kväve skulle överleva så många sekunder att de skulle kunna bli näring för alger med denna enorma biomassa och mångfald av koraller. Bilder från Brests halvcirkelformade 6 meters akvarium (ca 1,5 meter högt) Om man kör system med sandbottnar, biofilter och för övrigt ett ganska så mångfaceterat system så är jag övertygad om att man får det stabilaste systemet där enskilda snabba variationer lätt fångas upp. I en start - innan man byggt upp en stor population av koraller och andra organismer så är det självklart så att snabba svängningar får utslag i ekosystemet och man får gå in för att med olika metoder begränsa mängden överbliven näring. När ens korallpopulation vuxit sig stark (men man kanske har samma belastning i form av matning som innan) så måste man tänka om och tillåta en större flux (vilket inte är det samma som att den uppmätta överblivna mängden skall öka). Om man beslutar sig att ligga kring 0,1 - 0,05 ppm fosfat (ganska så naturlig koncentration) så skall man göra det även när populationen koraller ökar och värdena tenderar att minska. Den typ av akvarier som jag gillar med stor mångfald brukar ta upp mot 1 år innan de blir stabila och man kan släppa vaksamheten. Jag har diverse "fulalger" på lite olika ställen där mina betare inte kommer åt dem, men så länge de inte förökar sig obegränsat så är de inget problem för mig. Men att ändringar kan påverka märker jag nu när jag tagit bort mina kirurger eftersom jag vill ha små fiskar bara. Det kommer en del alger som jag inte hade innan. Ettdera får jag skaffa några små kirurger nu eller några andra algätande fiskar för att hindra dessa från att explodera. Jag är inte uppe i max korallpopulation i detta akvarium än. Det tar några år till.... MVH Lasse

Skall man ha en riktig fiskbild som symboliserar barn och föräldrar (speciellt om man har många) så skall man nog ta den gamla teckningen där ett stim av småfiskar bildar en sammansatt stor fisk som slukar en ensam stor fisk MVH Lasse (fader till 4 barn, vuxna som tur är i hänseende till att ha pengar över för en dyr hobby )

Iofs inte saltvatten - men en bild på en munruvande ciklid som med öppen mun kallar in sina yngel? MVH Lasse

Om du hade makaronerna efter din skummare så fungerade de som en bubbelfälla och rådet att ta ut dem orsakade att bubblor från en skummare som var satt på för hög luft i ett system utan belastning kom ut i systemet. Jag själv har kört i många år både med biobollar och makaroner. Makaroner fungerar som sedimentfällor i och med att vattnet ständigt växlar hastighet i detta substrat (trångt mellan makaronerna -> hög hastighet; större utrymme innuti makaronerna -> låg hastighet) De är därför utmärkta till att ta bort partiklar ue vattnet. Givetvis behöver de rengöras då och då - men inte altför ofta om man har en kraftig ström igenom eftersom "skiten" (det vill säga organiskt material och bakteriemassa) bryts ner relativt snabbt vid god syresättning. Dessutom så kan de fungera som bubbelfälla om de sitter efter skummaren. Att de skulle bilda en stor sten anser jag vara en amsaga - hur skulle det gå till? Det enda jag kan tänka mig är i så fall en kraftig kalkstenbildning men den berodde i så fall på felaktiga vattenvärden och inte på några keramiska "makaroner". MVH Lasse

Har du namnet på produkten så du inte fått kalciumhydroxid för kalkvatten? MVH Lasse

Hur länge har du haft ditt akvarium igång? Jag tycker att jag märkt av egen erfarenhet att det finns några perioder i ett revakvariums liv där det lättare blir utbrott av cyano (red slime) än annars. Den första perioden är mellan 2 - 5 veckor efter starten och den andra perioden är någonstans mellan 6 och 9 månader. Den första riskabla perioden brukar jag kunna undvika/bekämpa med nitrattillsats - den andra perioden (efter ca 6 månader) är knepigare. Ibland med nitrattillsats kombinerad med att störra "mattorna" fysiskt och ibland med bara störning. att störa "mattorna" fysiskt innebär ofta att suga ut dem och ersätta med nytt vatten på daglig basis. Men som sagt var vi får ta det någon annan stans. MVH Lasse

Vilket pulver var det? MVH Lasse

272 watt på en yta av 2000 cm -> 0,136 watt per kvadratcentimeter. Jag har 90 watt på 250*150 vilket ger 0,24 watt per kvadratcentimeter. Sedan har du kylflänsar direkt på flänsen med en mycket stor yta vilket gör att jag tror det går utmärkt. MVH Lasse

För att ta pricken så behövs lite mer än det enligt min erfarenhet. Jag har legat på 15 - 20 mg/timmen och kanske mer när jag plockat den. Får du upp fisken så skulle jag faktiskt köra "hinkmetoden" om jag var du - konstigt nog så funkar det. Parasiterna brukar vara borta från fisken på 3 - 4 dagar och du får bort smitthärden från akvariet. Skall det gå bra så får du ta bort de fiskar som är angripna men gör man det tidigt så brukar det hjälpa med att plocka upp den som blev först angripen. MVH Lasse

Hur mycket ozon har du kört? I ditt läge nu med en fisk angripen så skulle jag ta till "hinkmetoden". Fyll en hink med hälften nytt vatten, hälften gammalt vatten - helst 20 liter. Läg i en liten cirkulationspump. Ta upp den angripna fisken och sätt den i hinken. Förbered en ny hink för morgondagen. dag två lyfter du upp fisken över till den hink du blandade dagen före och häller ut den gamla hinken och sätter en ny hink med nyblandat vatten. Byt på det här sättet i sju dagar ungefär. Avvakta och se om det är några nya utbrott i ditt akvarium. När du lyfter över fisken från akvariet i första hinken kan du också göra ett sötvattensdopp i kranvatten (ej osmos) under ca 3 -4 minuter. upprepa detta vid varje omflyttning. MVH Lasse

En annan märklig sak. Jag skrev ett längre inlägg nyss och när jag hade publicerat det så såg jag att i slutet av första raden stod ordet ganska. Andra raden började med samma ord. OK jag hade dubbeltskrivit igen (det är inte ovanligt) - jag öppnade redigeringsläget för att ta bort det ena "ganska". Döm om min förvåning när det i redigeringsläget inte fanns två ord "ganska" utan bara ett. Gick tillbaka till forumet och fortfarande läste jag två ganska efter varandra men med en radbrytning i mellan. Om jag varierade browserns fönster så fanns det bare ett "ganska" men det gick att återskapa två genom att ha en viss storlek på webbläsarfönstret. Senaste IE använder jag. MVH Lasse Nu upptäckte jag att i fullfönster så blir det samma sak med ordet "ovanligt)" i detta inlägg. IE 9.0.1 och 1920*1080

I detta är jag ganska frågasatt bland andra här på guiden där den generella regeln gäller 0 nitrat, 0 fosfat om man skall bekämpa alger. Min mening är att det visst går att bekämpa alger den vägen men att man då får ett ganska instabilt akvarium speciellt de första åren när korallpopulationen inte är så stor. Om man skall kunna begränsa alger på detta sätt så måste man i första hand gå ner till 0 i nitrat (det är lättare än att nolla fosfaten) och man får ett kvävesvält akvarium. Detta i sin tur påverkar de flesta typer av koraller, framförallt de som mer eller mindre är beroende på fotosyntesen. Vissa koraller, såsom många sps (småpolypiga sten koraller) kan mer eller mindre överleva på rov men det förutsätter då något system med matning, framförallt bakterieplankton. Har man det här lågnäringstänkandet i ett läge där ens korallpoppulation inte är stor så kan man råka in i det dillemmat att när, avsiktligt eller oavsiktligt en näringshöjning sker så är inte korallpoppulationen så stor (eller diffrentierad) att den omedelbart tar hand om näringsökningen utan det finns utrymme för organismer som olika alger att snabbt etablera sig på lämpliga ytor. Alger har oftast en fördubblingstid av poppulationen på under 24 timmar. Vid denna snabba expansion så kommer algerna också att ta över livsutrymmet från korallerna - det är inte alltför sällan som man i ett akvarium med algexpansion mäter 0 i både nitrat och fosfat. det finns dock en grupp organismer som fördubblars sig snabbare än algerna och det är de heterotrofa bakterierna. Alla olika sk kol metoder baserar sig just på att bakterierna tar upp kväve och fosfor snabbare än algerna och att sedan denna bakteriemassa blir föda åt olika koraller. Men i detta fall så förlitar man sig på att korallerna kommer att livnära sig på rov och inte fotosyntes. Ett organiskt kolbaserat (läs bakteriebaserat) system är lika känsligt för variationer av näringsnivåerna som kan släppa fram "fulalger" om man inte snabbt kompenserar med en ökad dosering av organiskt kol. det system som jag själv arbetar med är att leva i en väpnad fred med "fulalgerna", dvs jag tillåter att alger kan växa men försöker hela tiden hitta nya typer av betare på dessa, eremiter, snäckor, fiskar och annat som levere av alger. På detta sätt inbillar jag mig att jag får ett stabilare system som tillåter min korallpoppulation växa till för att i slutänden bli så kraftig att den stora biomassan av korallerna snabbt tar hand om näringssvängningar och på det sättet inte lämnar utrymme för de snabbväxande "fulalgerna" att expandera. Vad gäller nitraten så vill jag heller inte att den nollas av vattenkemiska orsaker. Noll i nitrat leder ofta till svavelvätebildningar i syrefria områden - normalt inget problem i ett syresatt revakvarium men vid strömavbrott, pumpbortfall och annat så kan det bli katastrofalt. Nitrat är heller inte så kritiskt ur gift eller annan synpunkt som oftast sägs. Med fosfaten är det dock lite annorlunda - den är inte giftig men högre nivåer av fosfat påverkar kalcifieringen hos stenkoraller och därför skall den hållas låg, framförallt i ett uppbyggnadsskede. (sedan hålls den låg automatiskt av korallernas förbrukning). Vad som är lågt kan disskuteras - jag ligger i nivåer kring 0,3-0,1 ofta och jag har en godtagbar kalcifiering men värden strax under 0,1 är att rekommendera. Än en gång - 0 visionen av fosfat i vattnet är i min mening ett riskbeteende. Ett akvarium genomgår ofta olika faser och enligt min mening så är det biomassan koraller som spelar en speciell roll. I ett uppbygge så har man oftast inte speciellt mycket av koraller och man får ta till en del trick för att hålla balansen - dessa trick innefattar att hålla näringsvärdena av kväve och fosfor relativt lågt samt att ha en massa olika organismer som ständigt attackerar alger och annat som man inte vill ha. i mitt 450 liters har jag mer än 10 sjöborrar, oräkniliga snäckor och eremiter samt algätande fiskar (den delen skall bli fler eftersom jag gjorde mig av med några stora kirurger eftersom jag vill bara ha småfisk och nu ser jag resultatet på några ställen där sjöborrarna inte kommer åt). När biomassan av koraller blir står så får man motsatt problem - svårt att förse syrstemet med erfoderligt kväve och fosfor. Men som sagt - här på giuden finns nog fler som inte håller med mig än de som tycker att jag har en poäng. Så ta inte mitt ord för mer än det är - en åsikt och bilda dig en egen uppfattning. Och det finns många sätt att flå en katt MVH Lasse

Mellan 4 och 4,5 cm. MVH Lasse

Kan vara lite olika orsaker - ditt KH har varit för högt, både KH och Kalcium för högt eller du har tillsatt kalciumkloriden för fort/ i för dåligt strömt vatten. MVH Lasse

Har man legat på kvävesvält och plötsligen för in en kvävekälla så tror jag att det i första hand "fulalgerna" som tar över. Om man ligger på en grundnivå av exempelvis nitrat så tror jag att systemen brukar balansera upp varandra och man har kompenserat ökad algtillväxt med betare och på annat sätt. Går man in för kvävesvält så drabbar det förr eller senare korallerna och någon typ av kvävekälla måste tillföras och som jag sagt tidigare så är det min övertygelse att de organismer som blixtsnabbt kan svara på detta om det varit svält innan är de sk "fulalgerna". Jag tror att det är just i detta som olika "begränsningsteorier" stupar. Zooxantellerna hos korallerna är beroende av just samma ämnen som algerna - begränsar man dem så kommer man förr eller senare även drabba korallerna. Den justering man gör då innebär fritt fram för sk "fulalger". Skall man kunna vinna kampen mot fulalger genom begränsningar så måste man hitta ett ämne att begränsa som bara "fulalger" utnyttjar - och det tror jag är chanslöst. Jag tror att man måste försöka att upprätta ett förhållande mot algerna som innebär "väpnad fred" om man skall hindra massiva alginvasioner. MVH Lasse

En fråga om gillaknappen "light", dvs tackknappen. Kan man på något sätt se (en sammanfattning) på vilka inlägg man blivit tackade för? Det kan ju vara bra när man skriver att veta vad läsarna verkligen uppskattar. Trots intialt motstånd så har jag börjat att använda tackknappen till sådana inlägg där jag får veta saker som jag grubblat över. MVH Lasse

Fläktarna behöver inte vara anpassade till PWM - det räcker gott med gamla både 2 och 3 stift. PWM går ut på att det skickas korta (eller längre) spänningspulser till fläktarna. Se här. Ett exempel är nu en driver som jag fått hem och provat. Den skickar en PWM signal till LED-chipen men den PWM signalen styrs i sin tur av en 1-10 V styrsignal som i drivern görs om till en PWM-signal. Jag har testat den på en 30 wattare och kommer betydligt längre ner i ljusstyrka jämfört med mina vanliga 5-900 mA styrningar. Jag kommer inte till en så mjuk övergång till mörker som du vill ha Manne men jag börjar tro att det är omöjligt med LED. Jag mätte under nerdimningen och jag tror att det är så enkelt att eftersom strömstyrningen också påverkar på spänningen så rätt som det är så kommer man under forward voltage på chippet och då klipper det bara. FV blir iofs lägre vid lägre strömstyrkor men det är en gräns - på 30 wattaren verkar gränsen för FV vara kring 19,8 V. Denna driver är också ställbar till olika fasta strömstyrkor (350, 700, 900, 1050 och 1400) och jag mätte upp vilken den ungefärliga maxströmmen på dessa 30 wattare jag använder och det slutade vid ca 1200 mA. Eftersom min multimeter inte klarar dessa strömstyrkor så gjorde jag som så att jag beräknade ungefärlig strömstyrka med hjälp av dimningen. Hade drivern på 1400 mA - då ger 85 % ca 1200 mA. Sedan mätte jag volten och då fick jag att U*I var ungefär 30 watt. Har man en profilux kan man ändå använda den här drivern och köra max 1200 mA. Det finns en liten lurig inställning som det tog tid innan jag hittade. Mina huvuddrivrar är ju för 0 -10 V och GHL säger att deras styrning är 1-10 V. De har dock lagt in en bra grej, man kan inom vissa ramar ändra inställningen till exempelvis att styra mellan 0-10 V. Den nya dimern styr mellan 1-10 V där 1 är 0. 10 V är 100 %. Låter man styrningen genom att ändra i menyn för 1-10 V till att gå mellan 1-8,65 V så får man som mest ut 85 % av effekten. 100 % på dimningskalan motsvarar då ca 1200 mA. Den driver jag testat nu och tycker är väldigt bra är Hidealites Jolly Maxi. Tyvärr är den väldigt mycket dyrare än de vanliga drivrarna men har kombinationsmöjligheter och passar till GHL:en utan några "tillsatser" är en klar fördel - plus att den omvandlar 1-10 V till en PWM signal. Den ger mest 50 watt men om man kör de sk 10-wattarna på 900 mA så bör man åtminstone på de vita kunna köra 6 st på en driver men väljer man att köra 5 stycken så kan man ju med hjälp av möjligheten att ställa profiluxens högsta styrspänning kunna kör dem nära deras max på 1000 mA. MVH Lasse

Snyggt! Det karet kommer bli enormt snyggt nano när det växt till sig om något halvår/år. MVH Lasse

Jag upplever inga större problem med färgskiftningarna men jag har ju gjort affär av dem. Jag startar mina 9 st royal blue som är spridda ut längs hela karet kl 08:00. Det tar 5 timmar att dimma upp till fullt. Det ger en blå grundfärg till hela akvariet som sakta blir intensivare. Sedan börjar jag dimma upp de 6 vita chipen på den högra modulen - också en långsam dimning 1 timme senare är det mittenmodulens tur och ytterligare en timme senare så börjar vänstermodulen dimma upp. Vid 17 tiden har jag full styrka i hela akvariet och 19:30 börjar allt gå ner igen men då snabbare. Det blir faktiskt en väldig härlig känsla när man har så markerade zoner av olika färgtemperaturer som jag har. När jag kör för fullt eller bara det blå så finns inga skiftningar. 10- wattarna har en ganska bra spridning så nio blåa chip placerad på 3 st 25 cm moduler med ca 10 cm mellan varje modul ger en jämn spridning. Istället för att ha varannan blå och varannan vit med 10 wattarna så hade jag nog valt två längsgående rader med blå resp vita. Och då kanske haft ett CC på 15 istället för 100 Testade nu mina fläktar vad de klarar när det gäller % fart. De startar inte innan PWM säger ca 15 % men när de är igång och frekvensen minskar så kryper de ner till ca 7-8 % innan de stannar MVH Lasse

Det gör jag också men om du ser så är skalorna för salthalten PSU och den relativa densiteten låsta till varandra så är det fel på den ena så är det samma på den andra Men felet är försumbart för oss. MVH Lasse

Feltänk av mig (och stig också, å nixon också kanske.....) Låter man vätskan "svalna" till 20 grader med kyl eller att den tar refaktometerns temp så visar den värdet vid 20 grader. Men i karet har du 25 grader och då har du en annan relativ densitet. felet är dock så litet att man inte behöver bry sig utan gör som det beskrivs. MVH Lasse

Feltänk MVH Lasse

Den är kallibrerad mot 20 grader - har du varmare så visar den lite fel oftast inte så mycket så att det har någon större betydelse för vårt användningsområde - du vet att du ligger i närheten av det värde du läser av. Vill du ha exakt så får du skaffa en exakt termometer, ställa provet i kylen, ta ut det när det är exakt 20 grader och läsa av. MVH Lasse

Jag får sådana reaktioner numera när jag sticker mig på diademborrar men det brukar gå över efter 24 timmar. Jag mår tjyvtjockt ca 6 timmar efter sticket. då har jag ändå tagit bort den akuta smärtan med varmvatten. för räckte det med tummen i varmvatten (om det var där sticket tog) i 30 minuter men numera verkar det dessutom blivit en allergisk reaktion. Du bör höra med giftinformationcentralen om du inte blir bättre eller blir sämre. Den vanliga Bristleworms latinska namn är Hermodice carunculata. MVH Lasse

Den fläktkontrollern som jag har är avancerad. Det går att välja mellan PWM och voltstyrning. Du kan ha digitala mätare eller analoga. jag har valt digitala pga att jag fick störningar på de analoga. Det går att köpa till så man sammanlagt har 8 digitala men det finns bara 4 fläktstyrningar. De digitala har jag fäst med hjälp av samma tvåkomponent som används för chipen. du kan sätta PWM på olika procent och låta en temperaturkurva styra hur fläktarna skall gå - det går att få dem långsamt och total stopp vid 25 grader, 10 % vid 27 grader, 25 % vid 30 grader, 50 % vid 32 grader och 100 % vid 37 grader som exempel Men du kan sätta vilken kurva som helst. Sedan kan du välja att sätta dem att gå mot ett börvärde i stället för kurva och bestämma hur de skall reglera nära börvärdet. Du har fyra olika sätt som du kan låta fläktarna reglera in mot börvärdet. Jag har en ganska aggresiv modell vilket innebär att när värmen närmar sig mitt börvärde på 33 grader (det är lågt satt - jag vet) så börjar fläkten att reglera från noll. Under ca 32 grader så är fläkten stilla. Det sker i olika sekvenser och kontrolleras mot börvärdet hela tiden så ett vanligt sätt är att vid ca 32 grader så varierar fläkten mellan 0 och hundra procent. Då mina moduler en gång gått upp till 40 grader så innebär det att fläktarna går för fullt över 33 grader men systemet lyckas med att hålla 33 grader en längre tid under upp och nerdimning och då varierar fläkten hela tiden. Kör jag för fullt så går fläkten på 100 konstant. Jag är lite tveksam till de digitala eftersom jag fått 3 som ballat ut (en är ganska förståligt eftersom jag körde undervattenbelysning en kortare tid med den modulen men två har bara lagt av - kan vara fuktproblem. Det skedde dock under samma tid som jag badade en modul. Modulen skall styras matas med ett strömaggregat för datorer och tidigare så hade Kjell och kompani ett litet aggregat som i princip var en liten laddare som kunde ge både 12 V och 5 V. Tyvärr verkar de slutat med den så man får nog ta ett gammalt datoragregat och använda hårddiskmatningen. MVH Lasse