Lasse

Har den gått från främre vänstra hörnet (på dina bilder i de första inläggen) och bort till ditt bakre högre hörne eller går sprickan genom din avrinningskammare? MVH Lasse

Är det en Juvelramp så är de inte säkert att det stämmer det jag skrev - de har haft speciallösningar förr tyvärr. MVH Lasse

Jag tror (observerar tror då jag aldrig haft tålamodet att pröva) att man knäcker parasiterna över tiden om man ser att man inte får någon återinfektering. Man dödar då det som svärmar. Man skall nog undvika Ozondoft utan vädra ordentligt då. Har du klart vatten nu? MVH Lasse

Det finns en anledning till att köra in vattnet på ett visst sätt och det är att se till att ingen luft ansamlas i reaktorn när man kör igång det. Därför skulle jag köra in vattnet i botten och ta ut det i toppen om röret är vertikalt. Är det horisontalt så skulle jag luta det några grader och se till att vattenanslutningarna är på+ ovansidan och sedan mata nerifrån. MVH Lasse

Ja Kjell & Co har ett blandpaket för någon hundralapp. MVH Lasse

Hej Mats. 28 watt T5 är av typ HE, dvs high efficiency. Denna typ av T5 är inte så vanliga inom hobbyn eftersom de ger relativt lite watt per centimeter jämfört med den mer vanliga HO-typen (high output). Men 28 watt HE är av samma längd som 54 watt HO. Oftast går det dock inte att byta rakt av pga att ballasterna är annorlunda. Du får försöka att se vad det står på din ballast för det finns de som klarar både HE och HO. Är ballasten för HE endast så måste du byta ballasten till en som klarar 54 watt HO - sen byter du bara rör och på det sättet fördubblar du nästan ditt ljuse. MVH Lasse

Väldigt trevligt Patrick. Kan du skriva lite grand om hur du gått tillväga i avsikt att bättre belysa den här relativt okända metoden att relativt smärtfritt behandla sjuk fisk i ett korallrevsakvarium. MVH Lasse

Jag har använder dessa http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html Och de har även sådana för 700 mA http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31-5w-konstantstrom-700ma.html http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-60w-konstantstrom-700ma.html MVH Lasse

Ser du där uppe där det lyser - där har jag släkt Det är inte alltid lätt för en Göteborgare att hålla sig på mattan MVH Lasse

Levande sten som inte är odlad - tillstånd enligt CITES (eg EU:s tillämpning av CITES) Samma gäller om skivanemoner, knappar och mjukkoraller sitter på sten med ursprung från stenkoraller. Eremiter och snäckor kan eventuellt införas men då gäller svensk moms, ev tull och att frakten från USA är inte den billigaste. MVH Lasse

Jag har aldrig tappat någon fisk i början på grund av felaktiga vattenvärden på mitt sätt att köra igång. Jag har alltid valt en "pilot" som ettdera gått hemma hos mig eller i affären en längre tid och också valt fisktyper som inte är skygga - typ clowner. MVH Lasse

@ Mr_B. Tja även solen har sina fläckar (även om de är få just nu). Får erkänna att jag har lite koll på konstruktionen av olika akvarieprodukter vad gäller UV-C. Men "provrörskonstruktionen" spara många knäckta kvartsrör kan jag lova dig. MVH Lasse

Ursäkta frågandet - vilken sort är det på alkaliniteten? Om den är mg CaCO3 per liter så blir din alkalinitet mellan 6,3 och 6,8 mätt som det akvaristiska KH (omvandlingsfaktorn är 17,6) Om din sort är mg HCO3 per liter så får du ta en omräkningsfaktor på ca 21 vilket då medför att du hamnar kring 5,3 - 5,7. Detta innebär att du redan från början har - innan du stoppar in saltet - du 24 mg Ca och KH runt 6. Jag skulle i så fall tagit något av standardsalterna och provat mig fram. Du kommer troligtvis få ett högt KH. Vad gäller nitratet så om värdet ligger som nitrat på 3,4 mg/l så upplever inte jag det som ett problem men skulle värdet vara i nitratkväve så får du en nitrat på ca 11 och för de allra flesta akvarium är det ingen fara heller. Planerar du ett färggrant acroporaakvarium så skulle nog de flesta tycka att du skall köra med RO. Nu har du förutsättningarna i ditt speciella fall - nu får du välja MVH Lasse

Ta bort gallrena i det fack du stoppar bakfläkten i - det brukar hjälpa mot det vinande ljudet. Bakfläkten måste vara igång. Hade du verkligen 21 grader inomhus igår i Göteborgstrakten? MVH Lasse

Det löser sig dåligt men ett par matskedar till 1 liter. Skaka om - låt stå och klarna ett dygn. Häll upp försiktigt så resten på botten inte slammar upp. Fyll på nytt vatten - låt stå 24 timmar - och så vidare. Jag brukar fylla på 3-4 gånger - sedan byter jag allt och startar upp på nytt. MVH Lasse Edit Laggeman han före och han tar lite mindre än mig men jag brukar köra längre med samma blandning

Jag brukar medvetet köra in mina kar med en fisk från dag 2. Jag tillsätter då bakterier varje dag och matar ytterst försiktigt. Första veckan matar jag en 4-5 vuxna frusna artemia var tredje dag, vecka 2 blir det samma mängd varje dag och vecka 3 brukar jag mata samma mängd varje dag. Jag brukar använda Sera:s nitrivec fast de själva inte rekommenderar det till salt. Jag ger startdosen (20 ml/100 liter) varje dag i minst tre veckor. Under de förutsättningarna så brukar det gå väldigt bra att tidigt introducera städpatrullen - brukar bli under första veckan. Kör också nästan fullt ljuse också under tiden. MVH Lasse

Lysrörern behöver aldrig rengöras - däremot det kvartsglasrör som sitter som "vattensäkring" mot den delen du har vatten. Det kan på vissa modeller vara väldigt knepiga att ta loss. På de lite större modellerna så brukar det vara ett rör som sitter i kammaren och tätar med en o ring i varje ända. Om man tar detta kvartsrör och drar det bakåt (åt ena hållet) så brukar det hända att andra ändan (när o-ringen släpper) plötsligen tippar ner mot reaktionskammarens botten. Resultatet brukar heta - köp nytt kvartsrör. För att motverka detta så kan man ofta trä in ett kvastskaft genom kvartsröret - hålla det rakt och slida ut kvartsglaset snyggt och prydligt. Detta gäller större modeller - hur de små i detalj är konstruerade vet jag inte frånfall till fall, vissa är i princip ett provrör med försluten botten där man sätter ner själva UV-röret - vissa ser ut som de större. Kvartsröret rengör man sedan med citronsyra eller ättika. Alltså - först ta ut lysröret - sedan se hur kvartsglaset sitter monterat - om det är genomgående i båda ändarna - använd ett kvastskaft för att lirka ut det. MVH Lasse

Det ger ett svagt blå sken. Många filter har ettdera ett litet hål eller genomskinliga huvar över fastsättningen för att man utan fara skall kunna se om det funkar (kan behövas att det är släkt i rummet). Man bör undvika att titta direkt på röret och inte köra det torrt. MVH Lasse

Då borde inte trycket ha större betydelse eftersom du bör ha mellan 5-7 bar om du har kommunalt vatten och bor lågt. MVH Lasse

Av betydelse här är om nitratet är uppgett som nitrat eller nitratkväve (NO3 eller NO3-N) Är det som nitratkväve så skall du multiplicera värdet med ca 3,2 för att få det som nitrat. Vad är alkaliniteten? Kalciumvärdet kan innebära att du inte skall välja de mest "boostade" revsalterna utan de som har kalciumvärden kring 390-400 mg per liter Vad tänker du för typ av akvarie? MVH Lasse

Nu var det i januari - förra året - som renoveringen skulle starta - hur är läget nu? eller är det Old Man Syndrome MVH Lasse

Nu är du nog bra trött Leon. Jag kan inte minnas att jag haft någon åsikt om detta. Min uppfattning är att den största nyttan man har av skummaren är att den luftar vattnet på gaser effektivt. Det innebär att den luftar ut ammoniak (gasformen av jonen ammonium) ur vattnet och på det sättet minskar kvävetrycket i vattnet. Den avgasar också effektivt koldioxid vilket påverkar pH. Detta förutsätter dock att det är ett ganska fritt luftflöde kring skummaren - annars går gaserna tillbaka. Den transporterar alltså inte ut ammonium, nitrit och nitrat direkt eftersom de är joner. Knappast fosfat heller. Dessutom är dess ursprungliga funktion som Sardellen så riktigt påpekar också att transportera ut proteiner genom att blandningen av luft och vatten denatuerar proteinerna (ändra deras vridning så att de hakar i varandra - jmf med att visspa äggvita). Proteiner utgör dock bara ca 10-15 % av kvävebelastningen i ett normalt akvariesystem. Fler skummare skulle i princip betyda bättre luftning - iofs en stor med samma luftmängd som två små skulle göra det samma - men i stora kar så kanske det skulle vara en fördel med två med tanke på tid. På senare tid har det också blivit viktigt med skummare som skummar bort överflödiga bakterier från biopelletsfilter som har sitt utlopp vid skummarintaget. Till uppgiften att de normalt skall skumma bort överflödiga bakterier i vattenkolumnen vid normal dosering av flytande kolkälla ställer jag mig frågande till såvida man inte skummar superblött eller har överdoserat. MVH Lasse

Skall och skall. Jag hade nog gjort så att jag kopplat på kylaren på den pump som trycker upp vattnet i akvariet och därmed få det kylda vattnet ut i akvariet. Jag har ingen erfarenhet av dessa kylare men normalt brukar displayen visa temperaturen på vattnet som lämnar kylaren och också styra på den temperaturen. Beroende lite på så behöver man nog ställa ner den temperaturen någon eller några grader under det önskade värdet i akvariet - lämpligt värde får du testa dig fram till. MVH Lasse

Mer än ett halvår i alla fall. Jag hade en av typ "död mans hand" och den brukar räknas som de lättare. Min lyckades överleva ungefär ett halvår tills min pistolräka begrav den i någon av dess sandhögar. Dendronephthya har jag ingen erfarenhet av men jag hade en tubastrea som från början var en gul fläck på en levande sten. Den lyckades jag genom att vrida ut min reningssvamp varje dag mata med bakterier så den hade ca 10 polyper. Jag hade den i ett 27 liters nano och när jag flyttade den så tynade den bort. MVH Lasse

Tubastrea faulkneri är faktiskt en stenkorall men som inte har några zooxanteller, alltså inte kan leva på ljus utan måste, som du säger äta. Dendronephthya habereri är däremot en mjukkorall och som helt riktigt också lever av rov helt och hållet. Vad de äter är i första hand zooplankton och bakterier och det bör du få in vid dina vattenbyten men det kan vara så att ozonet du kör kan slå ihjäl maten. Man brukar se om Tubastrea faulkneri äter genom att den skickar fram sina polyper. Bägge typerna räknas som svåra, Dendronephthya habereri är det få som får att överleva en längre tid. Eftersom du bor där du bor så skulle du kunna fånga "levande" foder till denna typ av koraller (och även för de andra du har). Om du skaffar en filterduk som håller mellan 20 och 50 my (20 är bäst - då får du mest larver och zooplankton men man får nog prova sig fram. Det kan funka med 200 my också om det finns gott om större zooplankton där du bor), gör ett filter och låt din pump pumpa vatten igenom detta filter. Det är värt att prova. MVH Lasse