Lasse

Där är där ungefär som mina moduler hamnar med när jag kör nästan 90 watt på mina aluminiumblock utan kylflänsar men med heatpipens fläktar på fullt varvtal. När jag bara kör med 30 watt så går inte fläktarna igång ens. När du nu skall göra så proffsigt som du gör Jörgen - titta på hur jag löst temperaturstyrningen. Du skulle lätt kunna mäta temperaturen i varje individuell modul och styra fläktarna efter det med den lösningen jag valt. MVH Lasse

Du har Percula 90 från Aqua Medic också i den klassen. MVH Lasse

@ Reuben Ciklidhusets ägare hetter inte Bengt utan Göran. Och att det inte finns exklusiva fiskar där håller jag definitivt inte med om, visa mig den affär i Sverige som exempelvis har en Goldscale Kejsare till salu förutom på Ciklidhuset. Nu är jag iofs part i målet men rätt skall vara rätt. @Vondraggen När jag startar kar så brukar jag göra en raid bland de affärer som har levande sten i Göteborgsområdet och ta lite från var och en eftersom de kommer från olika ställen. På det sättet får man en variation. Vilken typ av sten man skall ta (så färsk som möjligt eller sk kurerad) beror på vilken typ av kar man tänker starta och vad man vill med sitt kar. Jag som tycker att en av de största fördelarna med saltvatten är alla roliga organismer man kan få tag på tar i första hand färsk sten och ser till att den får ljus så fort som möjligt för att hindra LS:en att bli DS. Och då får man ha klart för sig vad som står i min profil också - trotts det så försöker jag blanda sten från olika leverantörer. Samtliga affärer som nämnts här i tråden inklusive Herkules är värda att besöka och skaffa sig en egen uppfattning om. MVH Lasse

Hej och välkommen till DIY-träsket Kommer du att ha 8 drivare per modul ? Dvs 8 LED per drivare? Jag har tittat på Jolly-drivarna också för mina applikationer, framförallt maxi. Vad kommer du att köra på för mA? Det finns en Jolly som klarar 1400 mA men det står överallt - inte för kontinuerlig drift - vet du vad det innebär? MVH Lasse

Hej Har just köpt en Hanna Checker Alkalinity. Är det någon som har erfarenhet av denna? MVH Lasse

Jag har fattat att du köpt Key-LED med cree dioder/chip - på de armaturena finns väl inga 30 watts chip som kan gå sönder? MVH Lasse

Om det är det flikiga du menar så är det en makroalg av rödalgstyp. Inte farlig - snarare nytta. Rödalgerna växer normalt inte lika fort som grönalger och de brukar vara ett fint inslag i många burkar. MVH Lasse

Är det rödalgen du menar? MVH Lasse

Troligtvis Cyano, sug ut så mycket du kan innan andra åtgärder. MVH Lasse

Jag har varit lite feg vad det har gällt 20 000 K. Jag har inte beställt några 10 wattare i den temperaturen vilket är synd. Jag fick intrycket i början att det rörde sig om en hel blå diod i våglängderna 460-470 nm. Då jag köpt Royal Blue så tyckte jag det räckte. Jag kan ha fel där eftersom jag inte hittar vart jag fick den uppgiften. För mig som gillar när det går åt det blåa hållet (estetiskt också) så tycker jag att 10 000 K av de tiowattare jag köpte går lite åt gult. (behöver inte vara samma med 50 wattarna) och därför blandade jag upp dem med 16 000 K. Jag såg inte 16 000 K som 50 wattare nu men jag har för mig att jag sett både den och royal blue som 50 wattare innan. skriv till honom och fråga om han får in dem. Personligen skulle jag ha blandat fiffty/fiffty mellan 10 000 K och 20 000 K men nog allra helst tagit 2 st 10 000, 2 stycken 16 000 och 2 stycken royal blue om jag satsade på 6 stycken. Jag har ungefär den blandningen på mina ca 270 watt, 90 watt RB, 90 watt 16 000 K, 60 watt 10 000 K samt 30 watt av något som verkar vara 12 000 K. Och jag är mycket nöjd med resultatet. MVH Lasse

Det är ju detta som en effektiv kylning skall plocka bort och här krävs det nog någon av de bästa processorkylarna. Det är inte det som jag ser som problem utan färgtemperarurerna. MVH Lasse

Har inte provat men koldioxid skulle ju eventuellt fungera. Syra kan du inte använda eftersom du förbrukar karbonater då. Vad som sedan händer med övriga ämnen vete tusan - men du gav mig en förbenat bra idée just nu som kommer att testas framgent. MVH Lasse

Det är samma grundidée som jag hade med mina moduler men eftersom jag ville kunna välja på våglängder och Kelvintal och inte har utrustning (eller kunskap) att bygga egna chip så valde jag den lösning som jag gjorde - bara för att konstatera att 3 månader senare så hade jag kunnat välja en lösning med 50 watts chip och processorkylare. Problemet är nog fortfarande drivarna som är svåra att få tag på i lämpligt utförande och med dimning. MVH Lasse

Puts väck - kalcium + karbonat = kalciumkarbonat (eller kalksten) Precis som Claes säger. Kalciumkarbonat återlöses inte i pH över ca 7,6. MVH Lasse

Det där borde gå att göra DIY genom att använda 50 watts eller 100 watts chip och en bra processorkylare med heat pipes. Åtminstone 50 watts chipen börjar nu komma i färgtemperaturer som passar oss. MVH Lasse

När jag letade efter olika DIY-beskrivningar av LED på YouTube så snubblade jag över denna. Jag skrattade ordentligt - speciellt 2:57 in i klippet - andra kanske inte gör det så det är fritt för moderatorerna att ta bort detta inlägg om det går över gränsen. MVH Lasse

Nej - personligen tycker jag inte den är värd att investera i - men det står för mig. Med de måtten om du vill ha LED så kan du ju titta på något DIY bygge. Det finns bra set att köpa och många trådar här hur man gör. MVH Lasse

Det finns faktiskt en fjäril som är stimlevande och zooplanktonätare, Hemitaurichthys polylepis. Väldigt vacker och snäll fisk som inte äter koraller vad jag vet. Här är bilder. MVH Lasse

GU10 är en 230 volts standard för ljuskällor. Detta innebär att man med denna fattning inta är bunden till en visst watt tal eller fabrikat. Alla LED med GU 10 går att använda. MVH Lasse

@ Magnus - mycket bra intiativ att sprida dessa kunskaper. Eftersom jag sysslat lite med odling av olika små organismer i andra tillämpningar än akvarium så har jag en del erfarenheter att förmedla. Luftning ger vad jag vet en bättre tillväxt just pga av en högre syrehalt. Oftast när man skall försöka optimera tillväxten (läs produktionen) så matar man bra och det är svårt att hålla en bra och jämn syrenivå på grund av all bakteriell nedbrytning. Luftningen ger också ett bättre gasombyte i vattnet rent allmänt. Problemet med luftning är just luftbubblorna. Det har visat sig att små luftbubblor just lägger sig mellan kropp och skal på de organismer man skall försöka odla. Därför är det ofta kutym att man inte har "syrestenar" och dylikt i odlingskar. Man låter helt enkelt luften bara bubbla ut från en slang så man får stora bubblor. Problemet med detta är att gasutbytet blir mindre. Detta leder i sin tur till höga nivåer av både koldioxid men framförallt av dödande ammoniak (vid pH över 7 - 7,2) Att köra med alger och "pods" i samma kultur löser en del av både övrigt gasutbyte och syresättning men kräver då 24 timmars belysning så man har konsumtion av kväve (läs ammonium) och koldioxid samt produktion av syrgas dygnet runt. Jag har själv aldrig provat med matning i en sådan kultur men det vore en sak jag idag skulle prova om jag satte igån igen. Om man inte bara skall mata upp näringsfattiga djur så är de två preparat som de båda selcoprodukterna Magnus nämner absolut nörvändiga. Där är Selco<SUP>®</SUP> S.parkle en ny produkt (fanns inte när jag höll på) som jag inte provat men den är avsedd för kontinuerlig matning som ersättning för levande alger. Jag använde en anna produkt som hette Culture Selco<SUP>®</SUP> som nu kommit i en ny variant Culture Selco<SUP>®</SUP> plus. Den var outstanding exempelvis för att driva upp daphnia magna (sötvatten) och olika varianter av rotifiersläktet Brachionus (saltvatten). Dessa produkter ger en bra tillväxt och dessutom en förhöjning av olika Omega 3 syror som är oerhört viktiga i marina näringskedjor. Dessa Omega 3 syror typ DHA och EPA är svåra att ersätta från annat än djur som ätit marina alger. Omega 3 sägs numera finnas överallt men det är viktigt att veta att den typ av Omega 3 som marina larver och vuxna djur av olika arter behöver måste i de flesta fall processas till fettsyror typ DHA ch EPA via något djur lägre ner i näringskedjan, allternativt tas ut från fettet hos feta marina fiskar. Det går alltså inte att droppa linolja i akvariet Selco<SUP>®</SUP> S.presso är en berikare för artemia och rotifer, dvs en lösning där man låter djuren gå i en tid före fodringen för att foderdjuren skal optimera sitt innehål av olika viktiga ämnen, framförallt DHA/EPA men även andra. Firman (INVE - tidigare Artemia System) som tillverkar dessa produkter jobbar mot fiskodlingsindustrin och det har historiskt varit svårt att få tag på dessa produkter på hobbynivå. Det är ju därför glädjande att åtminstone en handlare (BioTed marine) tagit upp två av denna firmas produkter så de finns tillgängliga för hobbyfolk. Här kan ni läsa mer om de produkter som finns för fisk- och skaldjursodlingsindustrin, varav många lätt kan användas inom vår hobby. Problemet med dom är att de ofta har en begränsad hållbarhet. MVH Lasse

Olika namn för samma sak. mysis är det svenska ordet - mysid är mer en vetenskaplig beteckning. Bägge hänsyftar till pungräkor av ordningen mysidacea som har ca 1000 arter varav 15 i sverige. MVH Lasse

Jag använde livsmedelskonc. ättika. 1 ml spruta med kanyl. Det funkade att spruta ner i hålet när de drog in sig. Plus en filfisk för att ta de små. MVH Lasse

Observera att jag aldrig har använd något medel i kombination med sötvattensdopp - bara kranvatten. MVH Lasse

I allmänhet när man kopplar in slutna filter så bör man köra vattnet underifrån eftersom man på det sättet trycker ut den mesta luften ur filtret när man startar. Dett gäller även lodrätt stående UV-C rör. MVH Lasse

Frågan har varit ute i fyra timmar en fredagsförmiddag..... Jag tror inte att det är så vanligt med förebyggande dopp - åtminstone inte med mediciner. Det jag själv har testat några gånger är ett sötvattensdopp på 1-3 minuter som förhoppningsvis tar bort en del parasiter. Bakterier som är skadliga är oftast inre bakterier och de kommer man inte åt genom ett enstaka dopp i varken sötvatten eller kemikalier. till det behövs någon typ av antibiotika som är vattenlöslig och sedan måste den i så fall upprepas. MVH Lasse