Lasse

Inte bara att tänka på med algbetande fiskar - jag är fullständigt övertygad om att jag skulle få en vajande algsoppa om alla mina lägre djur (eremiter, borrar, snäckor och annat) slogs ut av någon anledning. Dessa djur är en förutsättning för att mitt akvarium skall fungera som det gör nu. Nästan överallt där djuren av någon anledning inte kommer åt (eller har missat) så hittar jag ganska snabbt både det ena och det andra. Jag har en streamer monterad innuti en BTN modul (streamern blåser ut vatten från modulen). Vattnet in i modulen går genom en överrinning vid ytan. Bara för att inget skall ta sig in den vägen så har jag lagt en filtermadrass som täcker den öppna modulen ovanifrån. Vattnet ömsom står över, ömsom under madrassen. Här skapas en skyddad miljö för det mesta. Brukar ta ur filtret med jämna mellanrum och göra rent. Sedan något halvår tillbaka så behöver jag inte göra det så ofta för många eremiter har hittat detta dukade bord och sitter ofta där och smörjer kråset. MVH Lasse

Hur man än vänder sig så har man r-va bak som vi på slätta brukar säga Du har rapporterat bra tillväxt den senaste tiden sedan du upptäckte kvävesvälten. Dina makroalger har växt bra (fast det ser du inte eftersom någon brun sak betar kontinuerligt på dem), du har ökat koldoseringen (genom att ge mer yta att sitta på) - allt deta innebär att du har haft en ökad förbrukning i karet. Jag tror att du helt enkelt har nollat något annat ämne - vilket skall nog vara osagt eftersom det kan röra sig om något eller några mikroämnen. Du minskade på bakteriepopulationen till hälften ( jag förutsätter att du låg i ett läge där biopelletsens möjliga fästyta var 100 % utnyttjad) samt bytte in ca 30 % nytt vatten och får respons nästan omedelbart. För mig stärker denna omedelbara respons en teori som lutar åt att det varit brist på något ämne i karet. Jag har upplevt en stabilare miljö sedan jag började med daglig dosering av spårämnen och jag tror att en regelbunden dosering av spårämnen är ett bra hjälpmedel. Det jag använt innehåller även en kolkälla men det borde finnas något preparat på marknaden som bara innehåller spårämnen - om inte annat så kanske det kan vara bra att lösa upp ett "kloridfritt" salt och dosera med jämna mellanrum. Med "kloridfritt" salt menar jag den 4:de ingridiensen i Ballingssystemet. Det bästa med den här hobbyn är att det alltid lurar någon överraskning bakom hörnet - dessutom visar sig alltid denna överraskning sitt fula nylle när man får en självgod inställning att man behärskar allt Inte sagt att det är så här med dig Claes - jag pratar bara om egna erfarenheter MVH Lasse

Det stämmer som Mikoto säger att 14 watt HE sällan förekommer i akvariesammanhang men idag kan man få tag på bra rör även för denna wattstyrka. Här är ett rör med Kelvintal 8000 och här finns det berömda Osram 67 i 14 watt HE utförande. Om du kombinerar dessa rör (ex 1 skywhite och 2 st blå 67) så kommer du att få ett fint sken. MVH Lasse

För att en ozonreaktor skall ge det som den är märkt för krävs torr luft. I fuktig luft (som vi ofta har där vi har våra akvarium) så kan det bli så illa att reaktorn bara lämnar ca 40 % av vad den är uppmärkt för, dvs i ditt fall om det är fuktig luft så ger reaktorn med 1/4 rattutslag bara ca 5 mg/l istället för de väntade 12 mg/timme. Du bör åtminstone ligga på 10 mg/h och hundra liter vatten för att ozonet skall ge önskad verkan mot olika pricksjukdommar. MVH Lasse

Om knapparna kan jag inget säga - det är en koralltyp som tjurar ordentligt hemma hos mig också. Börjar misstänka att jag har något som äter vissa typer av knappar eftersom jag hade några röda vackra placerade i en avskärmad del i akvariet och de gick bra i ca 2 månader. Sedan flyttade jag ut dom i huvudakvariet och de försvann på 4 dagar... Däremot vad gäller stjärnpolyper som blir bruna har jag erfarenhet av och hur jag fick dem att återta sin gröna färg. Efter det jag börjat dosera Fauna Marines Ultra BAC så vände den delen och samtliga av mina gröna stjärpolyper är idag vackert gröna. Zeovit bör ha något liknande med spårämnen. Ultra BAC är bland annat rikt på kalium. MVH Lasse

Hur var dina värden när du inte körde med zeolit? Och hur såg dessa koraller ut då? MVH Lasse

Det fanns en handlare i Halmstadstrakten som envist hävdade att man skulle stötta upp glaset innanför aluminiumkanten. När detta var aktuellt för ca 20 år sedan så skedde en massa konstiga akvariehaverier med akvarium där bottenglaset stöttats upp på detta sätt. De här karen (med ram) byggs oftast (åtminstone då - för 20 år sedan) med bottenglaset som första ruta och alla andra rutor stående på denna - direkt i motsatts till moderna helglas där bottenglaset ligger innuti sidoglasen för att skydda kanterna på bottenglaset. Denna skillnad i byggsätt kan förklar varför man inte skall stötta upp bottenrutan extra i ramakvarier och varför detta ledde till konstigheter. Samma tillverkare hävdade att silikon tappar 10% av sin vidhäftning per år och därför så skulle allt falla isär efter tio år om man inte hade stag tvärs över i botten också. @ Nordin Skulle förvåna mig mycket om du inte hittar en sprickbildning som går ut till en kant eller till ett av dina borrade hål. Skulle du inte hitta det så ställs allt jag lärt mig om sprickor i glas på högkant. @ LN21 Tja då kan jag vara med men då funkar det enligt principen hängslen och svångrem MVH Lasse

Se det så här - varje kvist - mindre fosfor - mindre kväve - mindre av det mesta Lyft ur stenarna och skrubba om det funkar - till slut är det borta men jag skulle ju tro att exempelvis sjöborrar från släktena Diadema, Mespilia eller Tripneustes fixar detta. speciell det sistnämnda släktet. MVH Lasse

Själva mätaren fungerar givetvis för saltvatten. Sedan kan det finnas vissa mätmetoder som inte duger till saltvatten eftersom de störs av vanligt förekommande joner i saltvatten. Till exempel nitrattesten. detta är en fotospektrometer som kan ta många olika parametrar och sedan får man gå in i metodbeskrivningen för varje parameter och se vilka joner och ämnen som stör mätningarna och därifrån avgöra om det duger för saltvatten. du ser under Method vilken metod den aktuella mätningen använder. MVH Lasse

Nu får du förklara dig för nu måste jag ha missat något väsentligt vad gäller energilära. MVH Lasse

Sjöborrar brukar ta makroalger. Olika kirurger också, såsom Zebrasoma scopas. Sedan om det är en lämplig fisk som stor i ett RSM är en annan sak. MVH Lasse

Aldrig under mer än 40 år med akvarium (och då har jag sett åtskilliga spruckna glas både i akvarium och annars) har jag sett en spricka som inte börjat med någon brottanvisning i en kant eller via en "stjärna" (med "stjärna" menas en brottanvisning på ovan eller undersidan av ett glas, oftast orasakad av en fallande sten i ett akvarium) Sprickan måste börja någonstans. Det är ett ramakvarium som står på en vad jag ser heltäckande bänk. Du har inte haft frigolit eller liggunderlag under bottenglaset (men innanför ramen)? MVH Lasse

Förstår jag dig rätt med att sprickan inte går fram till någon kant (eller hål) någonstans utan börjar inne i glaset och slutar inne i glaset? Och du har ingen "stjärna" någonstans i bottenglaset? MVH Lasse

Har den gått från främre vänstra hörnet (på dina bilder i de första inläggen) och bort till ditt bakre högre hörne eller går sprickan genom din avrinningskammare? MVH Lasse

Är det en Juvelramp så är de inte säkert att det stämmer det jag skrev - de har haft speciallösningar förr tyvärr. MVH Lasse

Jag tror (observerar tror då jag aldrig haft tålamodet att pröva) att man knäcker parasiterna över tiden om man ser att man inte får någon återinfektering. Man dödar då det som svärmar. Man skall nog undvika Ozondoft utan vädra ordentligt då. Har du klart vatten nu? MVH Lasse

Det finns en anledning till att köra in vattnet på ett visst sätt och det är att se till att ingen luft ansamlas i reaktorn när man kör igång det. Därför skulle jag köra in vattnet i botten och ta ut det i toppen om röret är vertikalt. Är det horisontalt så skulle jag luta det några grader och se till att vattenanslutningarna är på+ ovansidan och sedan mata nerifrån. MVH Lasse

Ja Kjell & Co har ett blandpaket för någon hundralapp. MVH Lasse

Hej Mats. 28 watt T5 är av typ HE, dvs high efficiency. Denna typ av T5 är inte så vanliga inom hobbyn eftersom de ger relativt lite watt per centimeter jämfört med den mer vanliga HO-typen (high output). Men 28 watt HE är av samma längd som 54 watt HO. Oftast går det dock inte att byta rakt av pga att ballasterna är annorlunda. Du får försöka att se vad det står på din ballast för det finns de som klarar både HE och HO. Är ballasten för HE endast så måste du byta ballasten till en som klarar 54 watt HO - sen byter du bara rör och på det sättet fördubblar du nästan ditt ljuse. MVH Lasse

Väldigt trevligt Patrick. Kan du skriva lite grand om hur du gått tillväga i avsikt att bättre belysa den här relativt okända metoden att relativt smärtfritt behandla sjuk fisk i ett korallrevsakvarium. MVH Lasse

Jag har använder dessa http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html Och de har även sådana för 700 mA http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31-5w-konstantstrom-700ma.html http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-60w-konstantstrom-700ma.html MVH Lasse

Ser du där uppe där det lyser - där har jag släkt Det är inte alltid lätt för en Göteborgare att hålla sig på mattan MVH Lasse

Levande sten som inte är odlad - tillstånd enligt CITES (eg EU:s tillämpning av CITES) Samma gäller om skivanemoner, knappar och mjukkoraller sitter på sten med ursprung från stenkoraller. Eremiter och snäckor kan eventuellt införas men då gäller svensk moms, ev tull och att frakten från USA är inte den billigaste. MVH Lasse

Jag har aldrig tappat någon fisk i början på grund av felaktiga vattenvärden på mitt sätt att köra igång. Jag har alltid valt en "pilot" som ettdera gått hemma hos mig eller i affären en längre tid och också valt fisktyper som inte är skygga - typ clowner. MVH Lasse

@ Mr_B. Tja även solen har sina fläckar (även om de är få just nu). Får erkänna att jag har lite koll på konstruktionen av olika akvarieprodukter vad gäller UV-C. Men "provrörskonstruktionen" spara många knäckta kvartsrör kan jag lova dig. MVH Lasse