Gå till innehåll

Lasse

Hedersmedlem
  • Antal inlägg

    16 586
  • Gick med

  • Senaste besök

  • Dagar vunna

    339

All aktivitet

  1. Givetvis så funkar det med plast - om den går att se igenom alltså Slarvigt uttryckt av mig. MVH Lasse
  2. Skärgården i Phuketbukten och kuststräckan ner mot Krabi går inte av för hackor den heller. För inte tala om Koh Lanta och öarna ner mot gränsen till Malaysia. Om man bortser från alla turister då . Bilderna fån norra delen av Pukhetbukten. de mörka skiftningarna i vattnet är korallrev.... MVH Lasse
  3. Nej - jag tror det är det samma i alla fall för torrt uppstälda pumpar. Stryper man den framför så riskerar man att pumpen suger in luft och det kan medföra två allvarliga saker. - det du säger Glenn men allvarligare i akvariesammanhang är att insug av luft medför att vattnet blir kväveövermättat och det finns risk för "bubble disease" hos fisken. Orsaken till att jag, tvärtom för en gångs skull mot Mr_B, också föredrar UV-C kammaren efter filtret är att man skall ha UV-C där det är renast vatten. Partikelstorlekar i vattnet på över 5 my medför att den aktiva våglängden av UV-C (253,7 nm) lätt sprids och assimileras av större partiklar. MVH Lasse
  4. Om du skaffar ett mätglas som är djupare än vad hydrometern dyker ned till så är det enklare att läsa av. Då fyller du mätglaset och stoppar hydrometern däri. Då får du en lugn och bra yta att läsa av ifrån på det sätt som Stig beskriver. en vas eller litermått av glas brukar funka också. MVH Lasse
  5. Alla prober har inte riktigt samma lutningskofficient (slope på engelska). Det finns lite olika typer. det finns gel, det finns (eller fanns) öppna där man sprutade ut lite referensvätska vid provtagningen, det finns sådana som är anpassade till jonsvaga vatten (saltvatten är mycket jonstarkt), det fins vätskefyllda och så vidare. Den idéella kofficienten är kring 56 mV men jag har haft elektrodtyper med lutningskofficient på 60 mV. Detta vid nya elektroder. Det som åldras hos elektroderna är lutningskofficienten samt den sk offset-punkten. Denna punkt är avvikelsen till 0 mV vid kallibrering på pH 7. Riktvärde för dålig elektrod där är ofta en offset på över 20 mV. På de moderna mätarna kan man oftast inte slå om till mV (vilket gick förr) så det är svårt att kontrollera om elektroden är på väg att ta slut eller inte. Ett indirekt mått på om elektroden är på väg att bli gammal är att se om den ger ett stadigt värde eller om det fladdrar. I saltvatten skall inte värdet fladdra men i jonsvagt sötvatten kan det fladdra lite grand på grund av att jonstyrkan inte är jämnt utbredd. Reaktionstiden till stabilt värde är en annan faktor som kan avgöra om det är dags för utbyte eller inte. Att tänka på för de som har kontinuerliga mätningar är att vi rör oss med väldigt svaga strömmar i ledningarna. På en perfekt elektrod så är pH 8 ca -56 mV. Varje tiondel är alltså en ändring på 5,6 mV. Har man kraftiga 230 V ledningar eller ballaster i närheten av denna slad från elektroden till mätaren så kan man få konstiga värden pga induktion. MVH Lasse
  6. Skall UV-C ha någon som helst funktion så bör den gå 7/24 - då kan man ha turen att stoppa attacker innan de fått fotfäste. MVH Lasse
  7. Ett UV-C skall aldrig vara öppet - ens teoretiskt, livsfarlig strålning som orsakar celldöd - det är nämligen den egenskapen som används. Strålningen färdas också längre i luft än i vatten. MVH Lasse
  8. Är nog ett bättre alternativ än pH-penna. Billig men en bra elektrod kostar nästan det dubbla åtmimnstone - men klar bättre än de sk pennorna. Sedan hur just denna fungerar vad gäller kvalité vet jag inte. MVH Lasse
  9. Makaronernas uppgift är att skapa små mikrofickor i filtret med ringa flöde så att saker och ting sedimenterar där och filtret uppträder som en typ av mekaniskt filter. Det är just den förmågan jag ville undvika genom att rekommendera biobollar vars uppgift är att ge en så stor yta som möjligt för bakterioer att sitta i ett flöde. Makaroner - levande sten - samma resultat. MVH Lasse
  10. De brukar bli uppätna ganska fort - jag låter dem alltså ligga kvar. MVH Lasse
  11. Jag har stått i ingången till ett kinesiskt kök och beundrat de fina Pacco som samm i ett akvarium. Jag och kompisen pratade på svenska med varandra och sa att de skulle sitta fint till middagen senare på kvällen. Utan att vi märkte det så stod plötsligen en av de kinesiska kockarna bakom oss och hon måste förstått på vårt kroppsspråk vad vi pratade om. På den lite finare middagen senare på kvällen som vår värd bjöd på så kan ni gissa vad vi två svenskar fick som huvudrätt - och gott var det. MVH Lasse
  12. Jag skulle inte fylla det med LS utan biobollar och lämna utrymmae för eventuellt aktivt kol eller fosfatbortagare. Biobollarna medför att döda, syrefria områden i filtret inte skapas och hjälper till att hålla ett högt flöde genom filtret. Innan vattnet går ut skulle jag lägga filtervadd eller finare mekanisk rening för att minska partikelstorleken som går igenom UV-C:et Detta finare filtermaterial skulle jag byta eller rensa ganska ofta. MVH Lasse
  13. Ja - jag är lite imponerad av inställningsmöjligheterna i Profiluxdatorn. Processen är lite trög, det är nog minst 10 minuter mellan insatt ändring och att elektroden kan läsa av detta. Jag har insättningen av ozonet i skummaren. Genom skummarfacket går en cirkulation på ca 2500 liter och ut i akvariet. Elektroden sitter i ett annat fack i andra ändan av akvariet som har en cirkulation med ca 4000 liter i timmen med huvudakvariet. Huvudakvariet blandas sedan med hjälp av två streamers på ca 10 000 liter ihop. Det är ingen enkel reglersituation men det funkar ganska bra. Jag har dock satt generatorn på en ganska kraftig effekt. Jag har ett Percula 120 med sump på baksidan av akvariet. Mina pyamaskardinaler fick lite skit nu också i samband med angreppet på frökenfiskarna men det verkar läka fint just nu. MVH Lasse
  14. Kan vara lite knepigt med gängerna och rördimensionen för limning. Det är amerikanska mått antagligen och då är inte limdimensionerna rätt. Jag kan inte svara på att gängerna är samma som vi använder (rörgänger i tum) men det bästa är väl att du tar med dig röranslutningen till någon byggmarknad och provar ut om de europeiska rörgängerna passar. Är inre måttet 25 mm och materialet är PVC (vilket är tveksamt om jag tittar på bilden) så kan du nog limma ett 25 mm rör innuti. Är det 26 mm så får du vara väldigt noggran när du limmar och det är svårt att få det tätt. Är det mindre än 25 mm så tar du en värmepistol och formar ett 25 mm PVC rör så det passar. MVH Lasse
  15. Va - menade du inte allvar MVH Lasse
  16. Det är en av de bra överraskningarna med ozon - vattnet blir kristallklart - alla gulämnen försvinner. När du sedan fått kontroll över ditt sjukdomsangrepp så brukar det räcka med att köra en väldigt liten mängd ozon då och då för att uppnå denna klarhet. Jag har provat det mesta för att slippa gulämnen inklusive aktivt kol. Ozon är oslagbart här. Jag körde ett tag kontinuerligt men har på senare tid gått över att bara köra då och då eller när det behövs. Jag introducera 9 stycken frökenfiskar för några veckor sedan. De fick något angrepp på stjärtfenan som man kan likna en långsam fenröta. sett det tidigare framförallt på kardinaler och då har det alltid lett till tapp av fisk. Nu satte jag igång ozongeneratorn och problemen är i stort sett borta nu - utan tapp av fisk. De angripna stjärtfenorna läker bra också - utan sekundära bakteriella angrepp. Jag har numera en Profi Lux dator och med den en redoxmätare. Jag har förut varit mycket negativ till redoxelektroder eftersom jag inte tidigare har hittat något som fungerar något så när i saltvatten. Den kombinationen av GHL datorn (och dess programvara) och den elektrod jag nu har fungerar bra och därför kan jag styra min ozonapparat med hjälp av redoxmätningen. Vilket redoxvärde man skall styra emot under olika betingelser skiftar mellan akvarium och akvarium. Just nu har jag 280 mV som riktvärde vid sjukdomsangrepp och det verkar fungera perfekt. Profiluxen slår av och på ozongeneratorn så att detta värde upprätthålls. Generatorn är satt att ge ganska mycket när den går. Att göra så här kräver att man håller uppsikt på akvariet och elektroden samt att man sköter kallibreringarna. det är svårt att få det att fungera - men när det gör det så är det ganska oslagbart. Jag brukar alltid slå av redoxgeneratorn när jag åker bort. Diagrammet visar hur Profiluxen justerar in värdet mot 280 mV. Jag använder en av de mer avancerade metoderna för att stabilisera börvärdet - inte on/off. Man ser tydligt i diagrammet när jag slog på ozonet MVH Lasse Ps Om du ligger rätt i ozon skall du kunna se genom att det inte blir några återinfektioner, dvs det skall inte bli värre
  17. Den övre delen av UV-A (390 - 430 nm) får man genom de sk actinic rören. Det har diskuterats om koraller kan använda dessa våglängder i sin fotosyntes - vissa hävdar detta och det verkar logiskt. Dock - den topp som normalt brukar framhållas i det blåa området ligger dock lite högre (kring 455 nm - Royal blue). En del erfarenheter antyder att våglängderna 390 - 430 nm kan vara skadliga - en del att de kan vara användbara. En del kommersiella produkter är försedda med några chip som ligger i detta violetta område. Personligen skulle jag ta det försiktigt med black light rör även om jag varit sugen att testa - de ligger oftast lägre i UV-A området - ner mot UV-B. MVH Lasse
  18. Då jag odlat en del fisk i slutna system bland annat för konsumtion vet jag hur fisken skall behandlas om den skall ätas och smaka bra. När man odlar i slutna system eller dydammar så tar fisken lätt smak av olika eteriska oljor och smakar dy. Det lättaste sättet att bli av med denna dysmak är att sätta fisken i friskt nytt vatten ca 5-7 dagar före man äter den. Det är detta som ligger bakom traditionen att ha sin levande julkarp i badkaret någon vecka innan den avnjutes eller den gamla svenska traditionen från östkusten att sumpa sin fisk innan man åt upp den (braxen bland annat). Nu vet du vilka arter du skall odla Glenn och hur du skall göra innan du avnjuter dem MVH Lasse
  19. Gör lite uppehåll då och då med ozonet så du ser att inget oväntat inträffar. Ja gråbeläggning kan vara orsakad av parasiter. Såg du det före du startade ozonet? MVH Lasse
  20. Det stämmer att lite varmare ger mer igenom. På jobbets stora gör det ca 1 - 300 liter mer i timmen beroende på årstid (och därmed temp på ingående vatten) Då vi har en avancerad mätare efteråt har jag lyckats att konstatera att det inte skiljer något nämnvärt i kvalitée mellan ca 8 grader och 16 grader - det ger bara mer vid 16 grader. Normalt vid 8 grader ger anlägget ca 2 600 liter i timmen med en ledningsförmåga på mindre än 1 mikrosiemens - dvs renare vatten än vad hobby-RO ger. MVH Lasse
  21. Finns redan en tråd i ämnet - admin kanske skall lägga ihop dem? MVH Lasse
  22. Vad menar du - kör du ett Black Lightrör eller vad är det för UV du kör som belysning? MVH Lasse
  23. Vad har du för tryck på din kallvattenledning? Har du egen brunn, bor du högt upp? en RO brukar gå bäst på ett tryck över 6-7 bar MVH Lasse
  24. Det var lite olika arter, troligtvis från släktena Epinephelus och Cephalopholis som vi fiskade upp och som är vanlig matfisk. De blir lite olika stora men de flesta blir över 30 cm. Samtliga är ganska snygga men skygga. De lurar gärna i någon springa eller håla. Denna bild visar hur fiskarna såg ut nyss upptagna. MVH Lasse
  25. Utan tvekan så skall du ha havsabborrar - se här - smakade ljuvligt MVH Lasse
×
×
  • Skapa Ny...