Lasse

Jag håller med Ouscaz. Det är ofta dessa skillnader i salthalt på butiks och konsumentkar. Vad gäller fiskarna så ser jag inga problem med denna salthaltshöjning. Säker på att det inte blir ngt dödsfall i samband med inkoppningen av fisk är man aldrig. Oavsett hur länge du koppar så är fisken alltid lite vilsenkommen det första dygnet. Fel sällskap, aggressivitet eller inga lediga gömställe ger mer dödsfall än just skillnaderna i salthalt. Varför tio sniglar dog, vad jag förstår, efter hand för dig efter sista inkoppningen har jag ingen aning om - jag bara tror att du har haft otur. Efter 5 timmars inkoppning skall inget dö pga salthaltsändring. Att snäckor är hyperkänsliga tror jag till stor del är en av myterna i hobbyn. Det är sant att det dör snäckor vid introduktion men jag har råkat ut för det både vid långa och korta (till och med ingen alls) koppningstider. Aldrig sett något samband - ibland har det dött - ibland inte oavsett metod. Man bör dock i de allra flesta fall ge dem en koppning under den tidsrymnden som Mats säger. Tänk på att din försiktiga inkoppning ibland kan betyda döden för dina djur. Är det frågan om långa transporter (12 timmar eller mer) så kan det ha bildats ammonium i påsen samtidigt som pH sjunkit. När du sedan ger dina djur ditt fina vatten med bra pH så bildas ögonblickligen ammoniak - du har död fisk. Om du transporterar fisk längre peroder så är det en bra idée att ta lite Aqua Safe (ja ni läste rätt "sötvattenspreparat") eller något annat beredningsmedel som innehåller natriumtiosulfat. Det blockerar nämligen ammonium. Det är viktigare att kolla pH än salthalt enligt min mening. Är pH i påsen under ca 7,1 så riskerar man ammoniakbildning. MVH Lasse

Chromis cyanea skulle jag tro - en västindisk art. Den som är gul är en väldigt rolig art - vad det sedan är vette tusan. Den köptes som Amblyglyphidodon ternatensis - kom som Amblyglyphidodon aureus men är nog ingen av dem. Mina har utvecklat början på ett svart horisontellt streck på ovansidan av stjärtspolen. De kallas också staghorn damsels eftersom de i naturen brukar vara förknippade med Acroporor MVH Lasse

Jag skulle låta dem vara kvar. De växer och ökar i antal - det vill säga det finns mat kvar -> mat som du nog inte vill skall utvecklas till fulalger -> tar du bort dem så tar du bort ett nyttodjur. Antalet kommer att stabiliseras med tiden. Jag har också många småsnäckor i mitt kar, framförallt så syns de på natten. Jag skulle vilja ha ännu mer. MVH Lasse

Du behöver inte ge upp hoppet än angående gobyn och räkan än. En Yasha jag har (/hade) såg jag inte på nästan två månader, så en dag var han ute och åt hela dagen - sen försvann han igen - Nu har det gått en månad. Ett annat par jag har ser jag ca 1 gång i månaden. Paret jag har i mitt lilla kar kan försvinna in under ett par tre dagar för att plötsligt dyka upp igen. Så ge inte upp hoppet. MVH Lasse

Tja du bor på fel sida - här nere har jag sett den relativt ofta de senaste åren. Just nu verkar de dock vara slut. Här är en annan skönhet som inte ses så ofta MVH Lasse

Stjärnpolyper kan vara jäkligt tjuriga. Flytta inte om den mer utan avvakta bara. MVH Lasse

Det är varmare nu i vattnet från kallvattenskranen än på vintern vilket gör att genomsläppningen blir större. Enligt min erfarehet så påverkar det föroreningarna ytterst marginellt. Ledningstalet i den RO anlägg jag har kört påverkas nästan inte alls - bara marginellt. MVH Lasse

Hälfta-hälfta fungerar väldigt bra Hybriden från Arcadia som Ove.P refererar till har jag också väldigt goda erfarenheter av. Jag tycker den är bra för dem som vill ha mycket blåa våglängder men inte vill se ett altför blått ljus framför akvariet. Jag kan tänka mig att två sådana skulle passa bra i fall där man tycker det blir för blått med hälfta-hälfta MVH Lasse

Då är de med säkerhet välmatade och bra acklimatiserade och då kan du verkligen ta det försiktigt med maten. Det brukar ta tre veckor innan balansen innefinner sig. Pumpar mot ytan, bra luftning, en flaska Aqua Safe eller liknande vattenberedningspreparat stående i reserv (dessa preparat har en förmåga att oskadliggöra ammonium - ammoniaks moder). Bra är också att ympa in startkulturer av nitrifikationsbakterier. Det går bra med vanligt nitrivec från Sera - ge startdosen varje dag. Mata otroligt försiktigt, nästan ingenting första veckan så kommer det här att funka fint. Nitrit är inte lika farligt i saltvatten som i sötvatten men en nitrit som ökar innebär att du har ammonium som ackumulerar också. Ge akt på fiskarna, snabb andhämntnig, oprovocerade nervösa beteende och liknande är varningssignaler. MVH Lasse

Inte bara kan - de tar plats där. I naturen lever de bland annat i Acroporaskogarna. MVH Lasse

Har ni filfisk i karen? MVH Lasse Only teasing.....

Receptet igen. Ta 40 gram natriumnitrat (chilesalpeter) eller kaliumnitrat (salpeter) i en 500 ml petflaska. Fyll upp med vatten till 500 gram. Blanda väl. 1 ml av denna stamlösning höjer 100 liter ungefär 0,5 ppm. Bägge hittar du i krydhyllan. MVH Lasse

Nu vet jag inte riktigt med den mätare du har men den Stig byggt åt mig så ger den ett för högt värde med MH på grund av att den även är känslig i IR området och IR strålningen är ju kraftig på MH. Håll handen under så känner du kraften av IR strålningen (värme). Det viktiga är att du gör mätningar på olika nivåer i vattnet under MH så du har en referens. Sedan tror jag att när man kör med mycket blåljus så inverkar det mer på korallerna än vad PAR-värdet säger. MVH Lasse

0,5 ppm ligger inom felgränsen och kan bero på för låg kloridhalt eftersom du låg på 1.018. Testen på dit RO vatten är pålitligare - inga störjoner. Med hänsyn till nitrathalten är ditt membran ok. Ger den lika mycket nu? Ett tapp i kapaciteten brukar vara bästa indikationen på byte. MVH Lasse

Är det inte så att Saltvattensguiden är det LEDande forumet för saltvattensakvaristik i Sverige? MVH Lasse

Tja två då MVH Lasse

Det blir inte bra på film eller foto men titta i min stora tråd - där finns det bilder på olika dimningar med mina Royal Blue i fria luften. Men effekten i akvariet blev bättre... finns några sämre bilder i tråden på det också. MVH Lasse

Och bakteriekulturen tycker inte jag är den viktigaste delen av det levande i levande sten. Jag hade inte heller tagit högtryckstvätten utan löst det med en filfisk. MVH Lasse

Tja - jag är också ganska nöjd med dessa 10 wattare eftersom de ligger lite åt det violetta hållet. Cree:s Royal Blue är mer turkosa tycker jag (Om det nu är royal blue som är i TMC:s Aqua Ray) MVH Lasse

Jag har testat några 60 watts no name drivrar för 900 mA. Rediga aluminiumhöljen med bra flänsar till och med. De blev varma och fast de var i fria luften har alla gått sönder. Den här skulle nog passa dig tror jag MVH Lasse

Kan du jämföra vad du har under MH:n vid vattenytan och vad du har på samma höjd med LED rampen? MVH Lasse

Ditt problem stavas nog Drake i detta fall Robert. Jag kan inte tänka mig något som den inte skulle titta på och göra om till ett liten eftermiddagsfika. MVH Lasse

Oavsett vilket så kan vi väl vara överens om att allt större levande som sitter på utsidan (då menar jag utsidan på stenmaterialet vilket då innefattar allt som är i håligheter och porer också) åker iväg om högtrycksmetoden skall vara effektiv. Men jag har många gånger blåst stora filtermadrasser med högtryck och ändå haft full bakteriefunktion någon dag efter. så bakterier brukar alltid klara sig på något sätt MVH Lasse

Ozon hjälper mot de flesta parasitsjukdommar som har frisimmande stadier men det räcker inte med en underhållsdos - man får öka lite grand med känsla. Numera använder jag inte ozon konstant utan vid nyintroduktion och när jag vill bränna en del gulämnen i vattnet. Eftersom parasiterna endast sitter en kortare tid (varierar med typ) så är det absolut bästa sättet som jag provat för en hobbyakvarist att ta en hink med vatten (gärna hälften gammal - hälften nytt). Lägga i en liten cirkulationspump -Lyfta över den drabbade fisken och täcka över. Vid överlyftningen kan man doppa den drabbade fisken i sötvatten (kranvatten - ej RO) i 3 till 5 minuter. Samtidigt som man gör detta förebereder man en ny hink med vatten som får stå över natten. Efter ungefär ett dygn lyfter man över fisken i den nya hinken och gör rent pumpen och den gamla hinken i sötvatten. Om det behövs ett nytt sötvattensdopp innan fisken läggs i det nya vattnet. I med pumpen i det nya vattnet och förbered en ny hink för nästa dag. Så här gör man i ca 5 - 7 dagar och jag garanterar att fisken är fri från synliga parasiter efter detta. Om fisken är väldigt angripen så är det inte säkert att den klarar sig men jag har inte haft någon som stryket med. fördelen med detta förfarande är att man tar bort pesthärden från akvariet - varje prick blir upphov till alla de frisimmande som Krillo beskriver om den får falla ner i akvariet. Faller den i din hink så häller du helt enkelt ut den när du lyfter över fisken i det nya vattnet vilket är den andra fördelen med metoden. Den tredje är att inga kemikalier används. Fördel fyra är att om man ställer hinken mörkt och med lock så stressas inte fisken så mycket. Det är bara vid själva överflyttandet som detta sker. Konstigt nog har man visat att fisk efter regelbundet (varje dag) ha blivit behandlade på detta sätt (håvning) efter ca 4 - 7 dagar inte visar några som helst förhöjda stresshormoner i blodet (en äldre amerikansk undersökning på laxfiskar). Teoretiskt så kan man invända att det kan finnas cystade parasiter i huvudakvariet som kan återangripa de som behandlads. Min erfarenhet med det är dels att man skall plocka upp fisken så fort man konstaterat angreppet och om ingen annan fisk blivit angripen i huvudakvariet under behandlingen så funkar det ganska bra med att lyfta tillbaka den drabbade efter ca 7 - 14 dagar (eller när den varit prickfri i 2 - 4 dagar). Men Ted - förhasta dig inte - konstatera först att prickarna ökar - ibland klara fiskens immunförsvar av att fixa detta själv. Ser du dock att prickangreppet ökar - försök göra då som jag beskriver (eller använd någon annan metod som rekommenderas dig). Men min erfarenhet att har du inte tillgång till ozon så skall fisken ut ur akvariet för att minska infektionstrycket på de andra fiskarna. UV-C fungerar i de flesta fall som en minsknig av infektionstrycket, beroende på det som Krillo skriver. Ibland räcker det med denna minskning för fisken skall återhämta sig och att andra inte skall drabbas men oftast inte. Ozonet tar död på det frisimmande stadiet åtminstone och hinkmetoden tar ur smittokällan från akvariet och hindrar återinfektion. Koppar går att använda i ett tomt kar, men det skall då vara utan bottenmaterial eller gömställen. Lerkruka går bra som gömställe men allt kalkbaserat neutraliserar kopparen rätt snabbt. MVH Lasse

Jag hade både glasrosor och majano när jag startade upp mitt Percula 120. Efter introduktion av en Acreichthys tomentosus så har jag inga problem med något av dem. Dock en kraftig varning om att denna fisk också kan få för sig att olika zooanthus är gott också. Reflex beskriver att den också går på andra koraller inklusive Xenia. Detta kan stämma (med Xenia) eftersom jag inte lyckats ettablera Xenia i detta kar och har en Xeniaskog i mitt andra kar ca 2 meter ifrån det stora. MVH Lasse