Lasse

Än en gång har man fått lärdomen om att inte pressa något för långt. Hade fortfarande problem med att en grupp av chip lekte 80-tals disko. Det blev bättre men i vissa lägen så vart det disco. upptäckte att om jag trycte lite snett uppåt på en av anslutningarna till ett av chippen i den aktuella kedjan så varierade inte matningsspänningen och discon slocknade. Tryckte lite för hårt och chippet bröts av. Det blev att beställa några fler från Hongkong och ta en reserv och löda om. När det kom på kunde jag konstatera att discoproblemet var löst och problemet med discouppförande ligger antagligen i chippen - inte drivrarna. Fick en del prylar i fredags och gjorde om min "power" central så jag nu har 6 dimningskanaler - se bild. Nu väntar jag på en utlånad driver och två nybeställda för att göra färdigt denna kopplingscentral. MVH Lasse

Här är mina pH variationer mellan den 28/2 tills igår Har du många SPS som verkar som de tagit skada? Om inte så skulle jag avvakta med fosfatremovern också (om det varit jag - men du måste fatta ett självständigt beslut på den information du får från ditt akvarium). Ta ett fosfatvärde också precis innan ljuset släcks, det är inte ovanligt om man har en bra primärproduktion att fosfatvärdet kan variera 0,1 - 0,15 under dygnet. Tar du ett fosfatvärde och ett pH precis innan huvudljuset släcks och ett i morgon innan ljuset tänds så kan du få mer information om vad som händer i ditt kar. Har du kraftiga variationer då så har du en hög biologisk nedbrytning och då kan teorin om fisken som ruttnar stämma. Då kan du ta ett beslut i morgon om att sätta in fosfatremovern. Har du märkt en ökad algtillväxt? MVH Lasse

Ta pH sent i kväll också - innan huvudljuset släcks. Sedan tar du pH i morgon innan ljuset tänds. Den pH skillnaden du får är ett mått på koldioxidproduktionen i ditt kar. I mitt kar som är ett biologiskt arbetande kar (dvs mycket nedbrytning) så svänger pH mellan 8,25 till ca 8 (lägre en del nätter). Har du kraftigare svägningar så är det ökad nedbrytning. Se till att pumpar riktas mot ytan så du maximerar gasutbytet. Bra också om du mot förmodan skulle ha ett ökat ammoniumvärde. MVH Lasse

Se min redigering i förra inlägget. MVH Lasse Det var synd att du inte hade en dunk. Då kunde du blandat i kalciumhydroxid och på så sätt både åtgärdat pH, KH och kalcium. Med det så är det ingen fara att kalcium droppar. Du kan fortfarande använda "kalkvatten" men minska då lufttillförseln till ditt kar med osmosvatten.

Jag har också råkat ut för detta (se ovan) Har fortfarande inte fattat vad som hände. Nu funkar det bra men jag sätter till spårämnen varje dag (Fauna Marin Ultra Bac) Vet inte om det påverkat. De slemmar och bara försvinner. MVH Lasse

Gobisen eller den saknade fisken. Normalt så brukar inte en död fisk ligga så länge i ett saltvattenskar att det påverkar vattenvärdena. Borstmaskar, eremiter och annat brukar ha kalasat upp liket på någon dag. Det troliga är nog att gobisen satt fart på botten. Ammoniumen tror jag att du kan strunta i trots allt. Har du någon automatisk vattenpåfyllning? PS - sätt inte igån någonting innan du är 100 på att pH:t visas korrekt. Ditt KH och ditt kalciumvärde har inte ändrat sig mer än feltolranserna på mätsystemen. Karbonattillsats enligt Andreas måste du vara utomordentligt försiktig med. Bäst i så fall är att ta ca 17 % av den bakade bikarbonaten tillsammans med ca 83 % av vanlig bikarbonat - då stabiliserar du pH vid ca 8,3. Men KH stiger och då kan du tappa i Kalcium. Men jag skulle föreslå att du blandar lite nytt saltvatten i en hink (om du inte har något färdigblandat). Låter det stå minst ett dygn och tar värden då som en referens till att du mäter rätt MVH Lasse

Amoniakvärdet bara du struntar i. Oerhört svårt att få något värde på det som är riktigt. Red Sea:s tester vad gäller ammonium brukar alltid ge 0,25 ppm. KH på väg neråt och också Kalcium. Förstärkning med någon dubbelbuffer eller börja tänk på balling. Magnesium rätt OK. Nitrat - ingen panik - vad har det varit förut? Fosfat (nu får jag stryk ) ingen större fara om du inte skall ha pastellfärgade acroporer. Jag ligger mellan 0 och 0,1-0,2 i mitt kar och det funkar. Kör du remover eller någon kolkälla. pH - hur säker är du på det värdet? Om du tar ett värde precis innan belysningen släcks i kväll - vad får du då. pH:t kan du kanske höja lite med någon dubbelbuffer. Har du någon automatisk vattenpåfyllning av dunstat vatten? I så fall om du löser upp kalciumhydroxid i vattenbehållaren så löser du tre problem, pH, kalcium och KH. MVH Lasse

Detta är en åsiktsfråga och ingen funktionell fråga. Min åsikt är att i så små kar går det utmärkt med en intern sump som i ett clownhotell eller också använder man sig av ett ryggsäcksfilter. Skall du dessutom dölja det bakom en BTN modul eller bakgrund så är valet givet - i alla fall för mig. MVH Lasse

Problemet som jag ser det ligger här De som du vill ha att begränsa tillväxtytorna är ju lika hämmade av de låga näringsvärdena som de som du inte vill ha och det är kanske det som händer när du får den snabba explosionen av kiselalger. Det kan ju vara så att just kiselalger är anpassade till superlåga näringsnivåer och när man har så extremt låga nivåer av näring som du har så är inte tillväxtytorna upptagna av andra alger eller organismer och kiselalgerna har tillgång till en tom buss - det är bara att gå in och sätta sig när näringsnivån stiger väldigt lite. MVH Lasse

Från manualen till stand alone enheten. Om du använder automatiskt läge så sköter pumpen om att det blir som det skall och att inget doseras samtidigt. Man kan anta att i ditt fall så är masterdoseringen 00, 06, 12, 18 samt att de indviduella pumparna varierar plus minus några minuter. Manual_DosingPumpSA_07082008.pdf Manual till den version som styrs via profilux Manual_DosingPump_07082008.pdf MVH Lasse

Betvivlar på att de "besvärliga" algerna går att uttrota genom svält. De svarar bara med att cysta in sig. Jag har varit med om att en genomskinnlig flaska destillerat vatten (på det gamla hederliga sättet) som stått i ett fönster över en sommar hade en grön hinna på insidan när sommaren var slut. Vilket innebär 1 - även hyperlåga värden av närsalter ger algtillväxt 2 - även destillerat vatten eller rengjord flaska kan innehålla algsporer. Makroalger går kanske att svälta ut - är dock inte helt säker där heller. MVH Lasse

Ja det blir det. MVH Lasse

Kör du med ozon? Ökat minskat under sista tiden? MVH Lasse

Nu var det iofs inte så OT eftersom det rörde sig vad som krävs i ljus för ett saltkar - men det vore nog bra om Admin drog ut ljusdisk från denna tråd för att få en mer ren tråd. Ljusdisk är viktig så inte bara stryka utan placera i ny tråd. MVH Lasse

I och med willes svar så kanske man kan lämna den teorin - alltså om stödmedlemskap. Men frågan återstår varför kan vissa se den men helt tydligen inta andra (och jag har inte satt freguz på min ignoeralista ) MVH Lasse

Det var ju lite pinsamt - nej hade ingen tanke på det faktiskt. Men efter det Fregus säger så ser inte han texten heller. Jag har kollat via en kompis inloggning och där ser jag inte denna text - utan bara det Fregus gör. MVH en lite rodnande Lasse Kollade nu Freguz är inte stödmedlem, inte heller den kompis som jag kollat via - kan det vara på det sättet att bara stödmedlemmar kan se det. Wille har du kunnat se det men ser det inte nu?

No comments MVH Lasse

Konstigt. Går jag in på min profil och trycker på länken - visa som andra ser det så faller just texten om mig bort. MVH Lasse

Instämmer till fullo. i naturen, på de djup vi normalt hittar de flesta korallerna är mycket av de längre våglängderna borta (gult - rött) Naturen har helt enkelt tagit bort dessa våglängder. Filtreringseffekten är ännu större om det är turbulent vatten och innehåller mycket plankton. Jag tror att i naturen så utsätts de flesta koraller för ljus i mycket höga kelvintal - alltså övervägande blått ljus. Sedan är det en annan fråga om korallerna KAN utnyttja andra våglängder. Jag tror också att det är rätt att regeln 1 watt per liter är gammal och stämmer bara om man kör med fullspektra kring 6500 K (ett vitt ljus - då är det bara att kräma på så får man förr eller senare de våglängder som behövs) Admin - Kan ni inte koppla loss de här inläggen om ljuse från denna tråd och lägga dem i en separat tråd? MVH Lasse

Jag har skrivit ett litet stycke "om mig" i min profil. Problemet är tydligen att denna text inte ses av andra än mig. Har försökt redigera sekretessen men det kvittar hur jag ställer in den - om mig går inte att läsa av andra än jag själv, då är det ju meningslöst för förhoppningsvis så vet jag redan vad som står där:) Några tips? MVH Lasse

Kanske det inte är men om du gör det bara för att kasta skit på en handlare så låt gå. Grunden är att kan man skriva anonymt så behöver man inte ta något som helst ansvar för det man skriver - står ens namn där så tänker man sig för några gånger innan man skriver. Sen att det finns personer som missbrukar detta - det är en sak men den kan knappast bli sämre än vad det är nu. Det går ju redan att göra så nu. varför sker det inte nu och varför skulle det bli något reellt problem bara för man inför att alla sådana inlägg måste vara spårbara? Det är också en intressant fråga om vem som är juridisk skyldig om det publiceras ett anonymnt inlägg här som är ärekränkande och som blir polisanmält. Alternativet är att ha kvar punkt 3 men som sagt - då måste den följas. MVH Lasse

Jag tror inte det är något problem med att verifiera detta. Blir det tveksamheter så kan nog admin titta på den ursprungliga registreringen. Zoopet har kört så i många år och just i detta hänseende så har jag inte upplevt samma som här när det gäller ris och ros om handlare. MVH Lasse

Två stycken med frakt hem - lite över 1000 spänn. Blev billigare än 4 st på 31,5 watt och kräver inte så mycket plats. Kommer att driva 3 st 10 watts och en st 30 watts i serie. MVH Lasse

Väldigt bra intiativ Här är de som jag använder http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-31w-konstantstrom-900ma.html finns för 17,5 watt och 28 watt 350 mA samt 31,5 watt 700 mA. Finns i Sverige Jag har också specialbeställt 900 mA versionen av denna drivern http://www.ledvision.se/led-drivers/dimbar-leddriver/dimbar-leddrivernatdel-230vac-60w-konstantstrom-700ma.html MVH Lasse

Det är så att jag har ont om uttag på mina Powerbars, de är fulla skulle jag vilja säga. Det visade sig att GHL hade flera modeller av kort för att överföra 1-10 V signalen till externa drivrar (LED-drivrar, styrbara ballaster och annat). den ena modellen som Manne har består bara av en kopplingsplint där man kopplar "telefonkabeln" från Profiluxens 1.10 volts styrning så att den går direkt till en 1-10 V koppling på lämplig drivare eller dimbar ballast. Kan nämna också att det gick att programmässigt ställa om profiluxens styrning att gå från 0-10 V (eller vilket intervall man vill upp till 10 V.) Sedan hade de två modeller för övrigt för att koppla vidare 1-10 V styrningen. de består förutom av den kopplingsplint som finns på Mannes kort av en ingång för 230 V och ett relä per kanal. Dessa reläer drar om styrningen är över 0 % och släpper när den är 0%. På detta sätt så kan man koppla på - eller bryta - 230 Volten till drivern (ballasten) utan att gå över en powerbar. vad som skiljer de två relämodellerna från varandra är strömstyrkan reläena tål. Man rekommenderar att använda den dyraste om man har 80 watts lysrörsdrosslar. Jag har kunnat köra 120 watts LED-drivrar på den billigare varianten men kommer inte att göra det när systemet är i full drift - då blir det bara 2 * 30 watts drivrar (eller 1*60 watt). Någonstans så har det också sagts att profiluxens 1-10 Volts styrsignal bara går att parallellkoppla till 3 olika drivrar. Jag har dock nu kört 4 drivrar på en signal. Kanske beror det på att jag har bytt ut nätaggregatet till profiluxen till ett kraftigare. Mina drivrar går inte på PWM signal utan den gamla standarden med mA styrning. Fem av drivrarna går mellan 5 - 900 mA och 3 st mellan 50 - 900 mA. I orginal har profiluxen (ex - modellen) 6 stycken 1-10 voltsstyrningar. Eftersom de också används till fläkstyrningar och styrningar av Tunzepumpar så hade jag bara 2 stycken lediga för mina dimbara drivrar. det finns ett expansionskort med fyra stycken till utgångar och ett sådant plus 2 stycken kort med reläer är på väg hem till mig. Jag fick också idag min expansionsmodul för att kunna ha fler digitala temperaturgivare till mina moduler. Jag har provat med både analoga och digitala temperaturgivare till MCubed temperaturstyrning och de digitala är överlägsna. Jag kommer att kunna styra 4 fläktar och det är tillräkligt just nu. det är en perfekt styrning som funkar överallt där man vill styra fläktar för luftkylning (finns dock ingen vattensäker givare men man kan mycket lätt klistra fast den digitala givaren på utsidan av akvarierutan). I sumpskåp och annat är den också utmärkt. Den går att använda "stand alone" och man programerar den via en dator och USB interface. Styrningarna av fläktarna går att göra via PWM eller analogt. Man kan ha en önskvärd temperatur eller en kurva och köra efter. Kommer med 2 digitala och 4 analoga givare. Bilder på profiluxens kopplingsenhet. Det som är märkt med 1 och 2 är reläna. Försöka förklara kopplingarna. Sladdarna längst upp på vänstra bilden - 230 volts växelspänning. de två tvärställda plintarna (vänstra bilden) märkt 1 och 2 är utgångarna till de två drivrarnas 230 voltssida. De vita märkt 1 och 2 är reläerna. Plinten till vänster med de många (6 st) svagströmsledningarna är styrsignalerna från profiluxen. Plinten till höger är respektive kanals 1-10 volts styrutgång (kopplade till drivrarna styringång) MVH Lasse