Lasse

Du missförstod mig nog NULL - jag sa Citron som frukt innehåller ju lite C-vitamin (askorbinsyra) och kan därför teoretiskt gå att använda men det är C-vitaminen (askorbinsyra) som är verksam - inte citronsyran. Nej - om hypoklorit eller klorgas används så försvinner denna snabbt som gas (lukt) när vattnet luftas. det doftar ordentligt en kort tid. Kloramin är ingen gas men kan faktiskt lukta lite grand men försvinner inte lika fort vid luftning om jag mins rätt.MVH Lasse

Jag brukar frisera min Xenia med en sax då och då när den vuxit för villt där jag inte vill ha den. Det är en av de roligaste korallerna att ha i en burk tycker jag, speciellt när de trivs och blir kraftiga. MVH Lasse

Jag har lyckats köra 150 wattare på Klasse billiga elektroniska timer och det finns nog fler som har bra erfarenheter med andra märken. Dock har jag på jobbet lyckas med att bränna samma typ av timer. Bäst är en reläkonstruktion men det kan gå med framförallt elektroniska timrar. Jag vet en del som bränt även dessa timrar med 250 watt. Jag har bara haft en timer per 150 wattare. Se bara upp så att µ inte är 10 A MVH Lasse

De timers som är vanliga har väldigt enkla kontakter som tar mycket stryk vi påslagningstillfället eftersom det då under några millisekunder är en kraftig strömbelastning. Speciellt de analoga timrarna. Ett mått på hur mycket de tål är att titta på symbolen µ eller den symbol som symboliserar en brytare på timern. µ skall vara 16 A om det skall kunna fungera i längden. En del äldre har bara 10 A här och de brukar bränna ganska fort. Helst skall man låta på och avslag för metallhalogen ske över ett ordentligt relä. Ibland funkar det inte en s med sådana som är märkta med ett µ på 16 A. MVH Lasse

Det betyder att jag skulle ha kunnat köra mina som drar 900 mA i en CAT 5 nätverkskabel då? Volt mellan 24 och 54 V. MVH Lasse

Förr användes den transparenta alltid och så för en 15 år sedan blev det plötsligen modernt med den svarta silikonsträngar samtidigt som helglasakvarierna blev mer vanliga. Framförallt tror jag det var en estetisk fråga men att alger syns från utsidan av akvariet när de växer på silikonsträngen innåt akvariet spelade nog en viss roll. Det med att kalkalger skulle växa innanför strängen tror jag lite är en myt eftersom de i så fall hämtar sitt ljus från rummet och inte från insidan av akvariet. Dessa alger skulle alltså växa lika bra i så fall oberoende på silikonfärg eftersom ljuset de behövs hämtas från utsidan av akvariet. Att det skulle skilja i hållfastighet mellan svart och transparent har jag aldrig hört talas om tidigare. MVH Lasse

Vad driver du med timern - inte metallhalogen hoppas jag. Oftast så är analoga timrar för veka för matallhalogen och en del elektroniska vill gärna bränna de också - speciellt om MH:n är över 150 Watt. MVH Lasse

Det var snygga saker men om man som jag vill ha 9 stycken oberoende drivers plus temp kännare och fläktstyrning så blir det en ordentlig kabelhärva ändå. För min tempstyrning (4 ledare) och fläktmatning inkl varvtal (3 ledare) så löste jag det med en närverkskabel. Men för LED:en där jag kör med upp till 55 V och 0,9 A så valde jag 0,75 kvadrat högtalarkabel. Är det någon som vet vilke aera som är minsta kravet om man kör 50 V 1 A resp 50 V - 2 A? MVH Lasse

Ja då är det nog för litet. Avsett för 100 - 200 liter. Hör av dig på PM om trots allt är intresserad. MVH Lasse

Vet inte vad maxströmmen är men jag kör som standard två 30 watts ballaster på en 1-10 V kanal. Har till och med kört 3. MVH Lasse

Hur stort? Har ett litet EHEIM stående. MVH Lasse

Aqua EL Reef Max exempelvis här är också ett alternativ som många är nöjda med. En streamer och det går att köra det mesta (som funkar i en storlek på ca 80 liter i displaydelen) i korall och mindre fiskar. Finns också på begagnatmarknaden och det finns några trådar här på SG om det också. Mitt intryck är att det inte moddas i den utsträckningen som RSM. Jag har haft ett RSM igång nu sedan ett antal år - jag tror jag köpte ett av de första. Jag tog bort skummaren (och har aldrig kört den), byggde om bakfacket och det senaste har jag bytt ut ljuset mot LED. Jag kör två TMC aquaray och sammanlagt 8 sk 10 watts LED chip (dock ger de bara ca 7 watt hos mig). Jag har mjukkoraller (en skiv och Xenia skog) Två olika kardinaltyper, en wetmorella gylta, en speciel Anthiastyp, en räkgobie med räka, några små minigobies eremiter, snäckor oc åtmistone 5 sjöborrar. I karet går ca 30 fiskar - de mesta små. Det enda jag gör är att mata, fylla på avdunstat vatten, klippa Xenia, göra rent rutorna och byta ca 10 - 40 % vatten ca varannan vecka. det står och tuffar helt enkelt. MVH Lasse

Jag har 10 L kanaler med hjälp av instickskortet. Vet dock inte om man kan ha två instickskort och därmed få 14 kanaler. Har dock en fråga om detta. Jag har mina ljusstyrningar på L5 till L10 och kommer inte åt simuleringen. Tyckte jag såg någonstans att man måste ha den belysning där man vill göra simulering (regniga dagar och annat) på L1-L4 - någon som vet om detta är sant eller inte (innan jag börjar med att konfigurera om allt) Hittade en europeisk källa för olika meanweldrivrar här. Om man registrerar sig som privatperson så ser man priserna inklsuvie VAT och en ELN-60-48D går på mellan ca 25,6 E till 27,3 E beroende på antal. En P version ligger på mellan 27 och 29 E plus frakt. Vad jag kunde se så var frakten ca 8 E. Kanske lättare att ta härifrån och slippa tull, moms och annat. MVH Lasse

Nu var det inte en lämplig nybörjartank som rollebolle frågade om utan om någon har erfarenhet från just detta akvarium. Jag tror inte det har funnits här i Sverige så det är nog ingen som har någon erfarenhet om det är ett bra köp eller inte. Rollebolle - du får nog ta och titta på forum från storbrittanien om du skall få någon feedback på den frågan. Såvida du inte har tänkt att hålla små gobies och exempelvis kardinalfiskar så håller jag med Nixon om att som fisktank är det ett dåligt val eftersom många fiskar kräver ett större akvarium. Att hålla mjukkoraller och även LPS stenkoraller tillsammans med mindre fiskar tror jag dock går bra med denna tank om man tittar på ljuse och cirkulation. I den storleken finns det också andra alternativ på den svenska marknaden, bland annat Red sea Max på 130 liter som man brukar kunna komma åt på begagnademarknaden. Även Aqua El har ett akvarium i den klassen. Jag tillhör dem som tycker att dessa är utmärkta nybörjarkar där man lär sig grunderna utan att hosta upp med 25 - 40 000 kronor. Även mindre kar som clownhotell har varit inkörsporten för många akvarister på saltsidan. MVH Lasse

Hur många man kan köra beror nog på antalet L-portar på din GHL. Ex har ju normalt 6 ingångar fördelad på 3 portar L1/L2, L3/L4 och L5/L6 men man har ju annat på dem också - fläktkontroller och pumpar. Jag har en fläktkontroller på L1 och mina pumpar på L3/L4. I utgångsläget hade jag bara L5/L6 att köra på 1-10 V. Det finns ett tllägskort som ger L7/L8 och L9/L10 också som jag köpte. Jag kan alltså köra 6 st 1-10 V just nu. Sedan vet jag inte om den nya modulen tar upp några L portar eller om den är ett instickskort - men den borde kunna tillföra 4 PWM kanaler också MVH Lasse

Ser man på spectrat så är det inget som talar emot att det kommer att funka för saltvatten. En stor del grönt som kommer att öka de gröna nyanserna i karet. det får nog bli du som är piloten i detta fall MVH Lasse

Här har du data om röret. Det är bara att testa. MVH Lasse

Om man inte planerar en aktiv luftström inne i profilen utan bara en passiv (via luftrörelse) så skulle jag i alla fall med den kunskap jag har nu välja en U-profil i stället för fyrkant. MVH Lasse

Vart har alla länkar till svenska butiker och utländska webbshoppar tagit vägen? MVH Lasse

Nu förstår jag inte. Hade du jordfelsbrytaren mellan timern och vägguttaget eller efter timern. Den skall givetvis sitta direkt i vägguttaget (i alla fall före timern). Har den gjort det och slagit av så har den gjort sitt jobb och du har jordfel när timern slår av. Har den dock suttit mellan rampen och timern så är det en av typen med nollspänningsulösning och då startr det inte automatiskt. MVH Lasse

Var saltet blött så har calcium och karbonat fällt ut som kalksten. Klorlukten är dock svår att förstå. MVH Lasse

Passiv kylning - U-balk. Aktiv kylning - fyrkantsrör. Varför - enkel logik om du har en aktiv kylning så får du 8 ytor som kan avleda värme (4 inne och 4 ute) men det förutsätter att du har drag på insidan vilket är lätt gjort med fyrkantsprofil. ettdera kan man göra som jag gjort - såga ett uttag på ovansidan av röret så jag kan sätta en liten fläkt där som blåser in i röret och ut på sidorna eller sätta en fläkt i ena änden och blåsa igenom. Om man väljer det senaste så måste det vara mer tryck i fläkten. Med en U-profil så får du svårt att sätta dit en bra aktiv kylning men har du lite luftrörelse runt profilen så har du sex sidor som kan fritt kan avge värma (3 inne och 3 ute.) Se bilder på min konstruktion till RSM. Profilen är en 20 mm gånger 50 mm fyrkantsprofil - godstjocklek 2-3 mm. Finns på Hornbasch - ca 150 kr för en meter MVH Lasse

Ja både med tanke på värmeutvecklingen över LED:en och värmeutvecklingen över driven. Värme och elektroniska drivrar - inkompartibelt som PC och MAC. Största nackdelen med drivrarna är värmekänsligheten. MVH Lasse

Att suga över en kylfläns är inte optimalt eftersom man aldrig vet riktigt var man suger ifrån. Det normala är att man brukar trycka ner luften över kylflänsen - bättre kontroll då. Skall du använda 50 wattarna så skaffa linser till dem. Jag har experimenterat lite med 30 wattare och linser ger 30 - 50 % mer ljus i närområdet. MVH Lasse

Jag hade precis samma problem när jag skulle göra mina moduler. Min lösning var då att skit i flänsarna och använd ett solit block som "zink". I mitt fall ett med 12 mm tjocklek, det går att ta tjockare om man vill. Att sedan optimera värmetransporten från detta block så valde jag en teknik som är utvecklad för andra områden - datorer. Jag fick tag på en standardmodell av en mycket effektiv grafikkortskylare som arbetar med heatpipe teknik. Denna transporterar upp värmen från blocket och ut i luften mycket effektivt. Denna grafikkortkylare kostade ca 350 kronor. Gör man större moduler så kan man kanske montera flera grafikkorts eller processorkylare. Jobbar man med mindre effekter (jag har 90 watt på 150*250*12 mm) kan man kanske till och med använda de passiva standardsystemen som redan finns Oskar - tänk till lite på det maglofster säger och lägg till alla erfarenheter vi nördar kommer att göra det närmaste året - men det är klart - det är mycket roligare med ramperna MVH Lasse