Lasse

Den lyser nog men svagare än mina som bryter vid ca 90 mA. MVH Lasse

Påstående 2 är lite frågsamt. Det borde gå med de blå LED:en. Jag mätte upp volten till ca 9,8 V vid låga strömstyrkor och 10,2 V vid högre strömstyrkor (per chip). De vita var det lite lägre på så det vet jag inte. Seriekopplar du tre så bör ju den sammanlagda voltstyrkan överstiga 30 volt med din driver. De blåa är gjorda för max 1000 mA och jag la mig av säkerhestskäl på 900 mA. MVH Lasse

Jag fick e-mail från Ledvision. Det går att få fram de drivrar som jag har i en version som styr 1-10 V i intervallet 50 - 900 mA. Jag kommer dock att köra med de jag har i detta projekt och ändra vid ett eventuellt nästa. MVH Lasse

Beror nog lite på, min massa av borstmaskar i bägge mina kar är idag betydligt större än massan av samtliga makroorganismer när jag startade och växer fortfarande. Efter ett och ett halvt år i mitt stora hittar jag många ormstjöstjärnor och små turbosnäckor, betydligt fler än Mycket av organismerna har ju också förvandlats till fiskkött eller eremit/snäck/sjöborrekött eftersom pods och alger är utmärkt mat. Sen att det kan gå mot en monokultur (eller nästan i alla fall) är en annan sak men jag skulle nog vilja säga att i mina kar är biomassan av medföljande djur vid start betydligt större idag än när jag startade och jag har en dynamisk produktion av bland annat pods och alger som blir mat till "högre" organismer. Men jag tror nog att det är en fråga om hur man vill driva karet, jag älskar dessa smådjur mer än jag älskar fiskarna (ja nästan i alla fall) och försöker styra karet ditåt. En liten jämförelse kan jag göra med sötvatten som saknar den här faunan. Död fisk i sötvatten brukar komma fran i förrutnat tillstånd efter några veckors av bakterienedbrytning medans jag har rivet hela saltvattensakvarium för att samla upp den förmodade döda fisken men efter två dagar inte hittat ett enda spår efter den. MVH Lasse

Tja det är inte så lätt. Det är Max Spects orginalchip som åtminstone Fish Street sålde som reservdelar förut. Jag fick tag i dem via en kontakt och han har inga mer. de har fortfarande med dem i prislistan - här MVH Lasse

@ Nordin Jag tycker att alla de små levande organismerna, maskar, krabbor, alger och allt annat är oerhört viktiga för både stabilitet och funktion i akvariet. De skapar tillsammans ett mikrohabitat där bestående av många små näringskedjor. Har man också rengörare exempelvis borstmaskar så sker saker och ting snabbare än vad det skulle göra annars och man får inte den mineralisering som enbart en bakteriell nedbrytning ger. Med mineralisering menas då bakteriernas omvandling av organiska ämnen till oorganiska. Ämnena binds i stället i den biomassa som djuren har. Bakteriellt anser jag dock att LS spelar mindre roll, bakterierna kommer ändå på grund av din skötsel och att det skulle bli andra arter tack vare LS:n tycker jag inte är bevisat. Jag letar alltid färsk LS, jag vill ha detta myller av djur som finns med, så många arter som möjligt, och så mycket som möjligt. Därför är jag heller aldrig tveksam till att byta ut lite LS då och då. MVH Lasse Edit: Hanson 185 han före

De röda topparna finns inte men för koraller under 3 meter för i naturen finns inte de röda våglängderna tillgängliga - de är bortfiltrerade av vattnet. Därför spelar det ingen roll om man i sitt akvarium också struntar i dessa - korallerna kan bevisligen klara sig på framförallt de blåa våglängderna så länge man har koraller som i naturen är anpassade till djup över tre meter. sedan vet man ganska lite om vilka typer av färgämne som är aktiva hos zooxantellerna. Erfarehetsmässigt har det dock visats att just de blåa våglängderna är viktiga för koraller. MVH Lasse

Det är nog ingen rom - det är med största säkerhet lite små krabbyngel. Krabborna brukar bära rommen inne i skalet eller under stjärten. Inte släppa rakt ut. MVH Lasse

Min rödfärgning.. Det räcker - åtminstone enligt Lagen.nu att köparen visar upp den felaktiga varan eller ett expertutlåtande för att kräva att säljaren skall bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet I det av dig citerade rättsfallet har inte den klagande visat att något fel fanns, inget dödsfallsintyg eller vetrinärintyg MVH Lasse

Nu tände du ett hopp - men tyvärr det släcktes igen. Den analoga ingångarna är för 0-10 V vilket det iofs finns en del temperaturmätare som kan ge men då krävs det aktiva mätare, eller en passiv med en omvandlare. Passiv och passiv men de flesta mätarna följer PT100 eller PT1000 och är i princip en mätare där ressistansen ändras med temperaturen. De digitala är endast få on - off MVH Lasse

På just de som jag har så har jag inga spektraldiagram men från Cree:s finns det. Här är ett diagram för en ljusdiod på 6000 K Och här är ett för en ljudiod på 3000 K Bilderna tagna från http://www.ledochled.se/produkter/infallda-downlights/ MVH Lasse

Inte bara saltvattensbutiker Salar. Men lagen har funnits i många år nu och detta är inget problem i verkligheten. Många affärer löser de här frågorna väldigt smidigt och bra och omvandlar dessa problem till goodwill i stället. Precis som i detta fall med att personen som ansåg att han behandlades väl skrev om detta här. Men jag kan slå vad om att om Garion kommer tillbaka med två döda dominodamseller i morgon så blir inte resultatet liknande. MVH Lasse

@ Patrikss Om du läser vidare så ser du att bevisbördan ligger hos säljaren de första 6 månaderna. I detta fall så bevisade ju säljaren via ett vetrinärutfärdat friskhetsintyg att det inte var något fel. Hade han inte haft detta friskhetsintyg så hade det dömts annorlunda. MVH Lasse

Salar - butiken är aldrig skylldig att stå för för ett dåligt skött djur men - det är det viktiga - bevisbördan de första sex månaderna ligger på säljaren. Säljaren måste alltså kunna bevisa att det handlar om misskötsel och inte ett ursprungligt fel. Säljaren måste alltså kunna bevisa (de första sex månaderna) att djuret var friskt vid försäljningstillfället och inte bar på några dolda fel. Lagen gäller också bara för den aktuella produkten - inte för följdskador (vad jag känner till) MVH Lasse Rostskyddsgarantin är inget som lagen förskriver utan det är en extra förmån från tillverkaren. Konsumentköpslagen handlar igentligen inte om garanti utan ett skydd mot ursprungliga, dolda fel. Den gäller också i 3 år. Men efter de första 6 månaderna så ligger bevisbördan på dig. Så kan du bevisa att dina dyra kejsare dog efter 8 månader på grund av något fel som fanns när du köpte dem så vinner du. Men att bevisa det blir nog dyrare än att köpa nya.

Vad gäller de blå 10 wattarna så är de av typ Royal Blue med en våglängd av 455 nm Det betyder att toppen ligger där. Våglängdsintervallet är dock inte brett, man räknar med att det börjar vid 425 nm och slutar vid 475 nm. det är en markant topp där kanske 60 - 70 % av fotonerna ligger plus minus 5-10 nm från 455. Just royal blue har erfarenhetsmässigt visat sig vara bra i korallsammanhang. De vita har ett litet annorlunda utseende på sitt spektra. det är i princip blåa (troligtvis kring 460 - 470 nm) ljusdioder där man lagt in ett fosforpulver som göra att skenet blir först en rejäl topp i det blåa området och sedan ett ganska jämt spektra (ja nästa fullspektra) upp mot det röda området men inga infraröda våglängder. De stora skulle jag tippa vara på ca 6-7500 K vilket i LED sammanhang är ett bättre uttryck än när det gäller lysrör för kvaliteten också. Kelvintalet på lysrör kalkyleras från ett antal toppar medans det vita LED snarare är vitt pga en jämn spektralfördelning. sedan har jag ett antal på 10 000K och 16 000 K vilket i LED sammanhang troligtvis betyder en övervikt av blått ljuse. MVH Lasse

Salar - följande gäller - de första sex månaderna ligger bevisbördan på säljaren - han måste alltså kunna bevisa att kunden gjort fel. Det säger sig självt att det kan vara ganska svårt. Efter sex månader så ligger bevisbördan hos kunden. Lagen skiljer inte mellan döda prylar och levande djur - den likställer dessa produkter. Korkat eller inte - men så är det. MVH Lasse

Tack - skall titta på det. MVH Lasse

Då har lite mer prylar trillat in. Först var jag och hämtade en aluminumskiva på 250 * 150 * 12 mm. den blir basen i mitt bygge. Den väger ca 1,2 kg och jag börjar fundera på om det inte bara räcker med den för att klara 60 watt Men jag har även skaffat in en grafikkortskylare. Jag har letat och letat efter en effiktiv sak med stor anläggningsyta. Min tanke är att placera ljusdioderna på undersidan av aluminumplattan på så sätt att 30 wattaren hamnar direkt under kylarens heatpipesplatta. Nackdelen med denna konstruktion är att värmen skall först gå från ljusdioden till den interna heatsinken, över till min och sedan till kylarens anläggningsyta till dess heatpipes. Här får jag vara väldigt noga och alumiumet skall planslipas så noggrant som möjligt på båda sidor. Den kylare jag till slut valde har den största plana anläggningsytan som jag hittat och dessutom två fläktar som skall vara väldigt tysta och som även kyler vid sidan. Jag valde XIGMATEK:s Bifrost VGA VD 1065 Kylningen vid sidan är viktig eftersom jag kommer att sätta de tre 10 wattarna vid sidan om kylarens anläggning och med denna konstruktion så får jag kylning aven över dem. Jag räknar iofs att värmen snabbt sprider sig i blocket men fläktkylning över fästpunkterna är nog inte helt fel. sedan återstår det att avgöra om jag skall fräsa upp lite flänsar över de delar där 10 wattarna skall sitta. Troligtvis blir det så. Ett annat alternativ är ju att sätta separat heatsinks över där de är fästa. Kylaren kommer att skruvas fast i aluminiumplattan men jag har fortfarande inte avgjort om jag skall skruva eller limma fast ljusdioderna. Just nu lutar det mot att skruva. Jag har gjort plattan lite större än kylaren och det beror på att jag skall utnyttja bakre delen för kopplingslister. Jag kommer att behöv 2 trådar för varje diodgrupp (30 wattaren styrs separat och de 3st 10 wattarna urgör den andra gruppen.) och 3 trådar för fläkten och så kommer troligtvis en temperaturgivare också. Planerar att låta fläktarnas varvtal styras automatiskt via en kontrollenhet. Detta för att om möjligt få ner ljudet. tyvärr har inte GHL den typ av givare så det får bli en datorlösning. Mr B har tipsat mig om en som går att använda fristående (tja en del meck är klar men ändå). Jag kommer alltså att få upp emot 9 tåtar och hur jag skall lösa detta snyggt blir en senare fråga. När allt är klart så kommer jag att (ja kanske inte jag men en kompis) bygga en låda runt hela konkarongen. Hela härligheten blir inte mer än 70 mm högt men eftersom jag vill ha en kant neråt (för att minska bländningsrisken, så kommer "lådan" vara ca 100 mm. Fastsättningen sedan lutar just nu mot att jag gör två rör på sidorna där ledningarna kan gå men också att de är infigade i "skalet" med en led så att det går att rikta alltihopa i åtmiston ett led. Nu skall jag sätta mig vid ritbordet och rita upp hur jag vill ha bottenplattan, med skruvhål, flänsar och annat och sedan kommer jag troligvis snart ha en prototypplata och det är bara att bygga nummer ett. Åsikter är varmt välkomna. MVH Lasse

Då är det nog inget RO, De membranen har hål i jonstorlek - vi pratar om 0,3 Ångström till 2 Ångström. 1 Å = 0,1 nm. MVH Lasse

Har inte märkt detta och jag kör ändå med Göteborgsvatten och ingen Osmos, gjort det i 4 år nu. MVH Lasse

Då väntar vi på 93:an då...... MVH Lasse

Väldigt likt ett RO filter - Reversed Osmos. I så fall är behållaren ovanför de tre den som innehåller membranet. Som Slanten säger - finns det ett inlopp och två utlopp så är det ett RO. MVH Lasse

Ja upprepa doseringen med asparginsyra så du vet att du får samma resultat - jag har bara en känsla att man leker lite med elden MVH Lasse

Jag tror vi pratar om olika saker men det du påpekar gör ju inte saken bättre precis. Jag slog en googling på blåljusskador. Här är en ganska bra PDF. det här var väl i alla fall en tröst för alla i min ålder. Den här var också intressant - och denna Klart är att det kanske är bra att vara försiktig med exponeringen av både ljuset och ljuskällan, speciellt om man har barn i familjen. MVH Lasse

Du skall inte riskera att elda upp samtliga om du byglar - de är ju seriekopplade och antagligen med konstantströmmatning, vad du då kan råka ut för är att när du byglat så kan (beroende på driver) du komma under "forward voltage" för hela serien och då funkar inte det ändå. Dock tror jag inte att det är risk i detta fall. Gör som Manne skriver. Stäng av, bygla en diod, testa MVH Lasse