Lasse

Ja - jag kör också utan RO - men jag hade kollat först. Nu gjorde jag dock bort mig rejält då jag trodde vi hade vårat vatten (bor i Bohus, 4 km från Kungälv och 20 km från Göteborg) kom från Kungälv som är känt för bra vatten och att de inte klorerar. Jag körde utan problem i nästan två år när jag fick mina antagande bortblåsta. Det visade sig att Bohus fick sitt vatten från Göteborg - och Göteborg klorerar. Men i alla fall så är Göteborgs vatten bra också och jag har inte talat om det för mina fiskar och koraller. Det är också så att kloramin (som idag är den vanligaste klorföreiningen du får ur din vattenkran) inte tas bort av RO - membranet så det problemet har du kvar även om du använder RO. För att få bort kloramin så behövs ett aktiv kolfilter eller det absolut enklaste, lägg i någon knivsudd askorbinsyra (C-vitamin) i ditt vatten. (en matsked räcker för ett badkar) jag har nu kört med detta i fyra år - jag är inte någon sps-nörd utan har mest skivor och lps. MVH Lasse

INTE Galvat. Iofs kommer de att sluta att hoppa då men inte på det sätt som du vill!!!!! MVH Lasse

Örlen eller Mölltorp alltså Det förklarar pH och alkalinitet. Då är det inte de tassemarker som jag misstänkte (upp mot Tiveden) och då är nog inte faran för höga silikatvärden så stor. Det har med berggrunden att göra och ner mot Tibro så har du gammal havsbotten och inte det urberg som är norr om Karlsborg. Först är det nog viktigt att klura ut vad det är för organismer du har. Kontakta PeterGG så kan han ge dig råd hur du med ett mikroskop själv kan klura ut det. MVH Lasse

Tyvärr är inte de allmänna råden från jordbruksverket så speciellt bra. Det är en rätt så gammal och förlegad metod att beräkna antalet fisk per cm och liter. Enligt den beskrivningen skulle du kunna hålla ca 360 femcentimeters fiskar eller 90 st 10 centimeters fiskar i dina 360 liter. Framförallt det senaste blir enligt mitt sätt och se fisksoppa i ett privat kar, milt sagt. De råd du kan få på olika websiter är också lite beroende på de som skriver råden och deras uppfattningar. Det är inget som du skall följa slaviskt. Exempelvis så är Scopasen en av de vanligaste kirurgerna i handeln och 1500 plus kar är inte speciellt vanligt. det betyder att det går ett stort antal Scopas i mindre än den rekommenderade storleken på reflex här i Sverige. Scopasen är också en av de tåligaste fiskarna och som lever länge i ett akvarium. Om din verkligen är 20 cm från topp till tå så är det ett majestätiskt exemplar och har den vuxit sig så stor på ca 4 år så har den en viss typ av trivsell i ditt kar helt klart. Visst kan du ha den kvar där - det är i alla fall min åsikt. För Scopas (och övriga kirurger) tycker jag att karets utformning har större betydelse än antalet litrar. det är aktivt simmande fiskar och behöver "sträcka" ut och därför är min åsikt (behöver inte vara rätt) att långsmala kar är att föredra framför kubiska för denna typ av fiskar. Skulle det fungera med en dvärgdrake? Ja troligtvis men även dvärgformerna blir rätt stora, den lämpligaste kan vara Dendrochirus biocellatus, som enligt litteraturen blir 13 cm (jag har dock sett större men inte över 20 cm). Det är tyvärr inte den vanligast förekommande arten Dendrochirus zebra är vanligare men denna blir 25 cm och brukar ofta förväxlas med Pterois antennata och den blir betydligt större än de 20 cm reflex (och fishbase) anger. Detta är dock fiskar som är rätt långsama i sitt uppförande så du måste tänka på att de verkligen får maten du stoppar i utan att Scopas tar allt. De kan vara svår att få igång på dött foder så därför är en liten guppyodling är bra att ha igång när du skaffar fisken. Guppyn matar du med försklassigt foder för marina fiskar och på det sättet bygger guppyn upp en fettsyresammansättning som är liknande som de marina arter som drakarna normalt livnär sig på. Drakar är giftiga och att få ett stick är ganska lätt. Att tänka på då är att så fort som möjligt stoppa stället där sticket tog under rinnande varmt vatten. Vattnet skall vara så hett att du precis klarar att ha det stugna stället där (45 till 60 grader). du skall inte skålla dig. Tiden du skall ha detta varma vatten är minst 20 minuter. Efter det tar du kontakt med giftinformationscentralen och uppsöker läkare. Att du får olika råd från olika personer är inget ovanligt och det svåra för dig är att sovra i informationen och fatta egna beslut. Ett bra sätt som jag brukar utgå ifrån är om personen i fråga har egen personlig erfarenhet av det som hissas eller dissas. Vill du hålla drakar - försök att ta kontakt med folk som har haft de olika arterna och få direktinformation därifrån. Vad gäller scopas så är det många som har bra erfarenheter i mindre kar, exempelvis Wiking (275 liter). Jag har Scopas i 450 liter - fungerar. MVH Lasse Ps svårt att se på bilden men jag skulle nog få dess storlek till 10 - 12 cm från topp till tå.

Har de följt glaset upp så finns det ett gammalt knep som brukar ta bort sådana olater. Sätt en remsa på ca 2-3 cm rakt ut längs hela kanten så det blir ell litet stop där. MVH Lasse

Om du planerar att använda kranvattnet direkt utan RO så är det en del saker du måste kontrollera upp först. Vattenvärdena från ditt vattenverk, hur mycket klorerar de och vilken typ. det vanligaste idag är kloramin och det passerar tyvärr RO-membranen också men det är bra att veta hur mycket de klorerar. Du bör veta nitratvärdet samt hur mycket kalcium som finns (eller åtminstone om det är hårt vatten eller inte). Nitratvärdet kan i jordbruksbyggd gå upp ganska högt. Mycket kalcium gör att du får använda, som redan sagts, standardsalt - inte ett med förhöjda kalciumvärden. Du bör också göra en check på kopparhalten ur din kran så inte husets ledningssystem fäller ut för mycket koppar. När du vet det här så kan du ta ställning till om hur du skall göra - bra kan också vara om man vet någon annan som kör på kranvatten från ditt vatteverk och den personens erfarenheter. MVH Lasse

Kolla in den här - det var för 35 år sedan men redan då visste de hur det var MVH Lasse

Biltema har du i K-stad. MVH Lasse

Erfarenheten jag har är liknande det Garion beskriver. Jag går nästan alltid upp ett steg från det jag upplever som absolut nörvändigt just nu. Detta eftersom jag vid så många gånger tackat både gud och hin håle för att jag har användt den tekniken i många år nu. Ens behov ändrar sig med tiden och jag har då aldrig varit med om att de ändrat sig neråt Det har också med fallhöjden att göra, för 4000 i en hävert på 25 mm så har nog Manne haft en rejäl fallhöjd - eller.... MVH Lasse

Vad var sorten för kalk på 6,7? Du har högt pH för att vara där uppe, ni har inte något filter inkopplat eller är provet taget direkt från brunnen. Om det är direkt från brunnen så skulle jag nästan gissa på att ni bor söder om Karlsborg och då kanske faran för silikat i brunsvattnet inte är så stor - men kolla det först. MVH Lasse

Nja - jag skulle ta 32 mm, större flexibitet om några år. MVH Lasse

Jäkla otur du har Manne, men fortfarande kan du få en till, kan ta med den nästa gång vi far till Eslöv MVH Lasse

Nu har jag gjort lite PAR mätningar 5 cm ovan botten. Jag har då i den sidan där den nya LED-rampen (60 watt) sitter omkring 200 i PAR och det är då i ett ganska begränsat område. Under 150 watts MH:n har jag på samma höjd mellan 230 och 250 i PAR. Vid vattenytan - centralt under den vita 30 wattaren läser jag upp mot 700 i par, då är armaturen 15 cm över vattenytan. I vattenytan under MH:n 20 cm över vattenytan hade jag ca 540 i PAR. Vi bägge mätningarna så var lysrören (2*54 watt) samt min LED list på. Pga att jag satt upp min nya LED med hjälp av ett frigolitlock så är lysrören avskärmade från den delen och det kan ha påverkat det lägre värdet. Det är givet att 60 watt inte kan ersätta 150 watt och det har aldrig heller varit avsikten utan min tanke har varit att dela upp de insatta watten i bättre våglängder och testa det spåret. Jag kommer dock att göra åtminstone en av de nya på 90 watt istället för 60 watt och se till att jag har utbyggsmöjligheter på de andra. Nya chip är på väg. Stig kan gärna fylla i här vad de olika PAR värden betyder med hänsyn till olika koraller. @ Thore Nej jag har inga PDF på dem men här har du de upplysningar som jag har. 10 watt 16000K, 10 watt Royal Blue, 10 watt 10000K samt 10 watt 20000K

Sök på kalkvatten här på forumet så får du fram lite olika trådar. Nitrit på 100? MVH Lasse

"Dvärgdrakarna" blir lite 20 cm plus de också men visst skulle det troligtvis fungera, tänk bara på att en drake behöver mycket mat -> högre belastning på karet. MVH Lasse

Det skall jag försöka att komma ihåg. Nu har jag kört prototypen några dagar och stängt av den ena metallhalogenen. Det har fungerat bra. De fyra "skarpa" bottenplattorna skall jag hämta i slutet av veckan och sedan blir det lödning och montering av chip. Kommer att utrusta åtminstone ett 90 watt. Har beställt lite mer 10 wattare från Hongkong så jag kommer att "förborra för montering av 1 st 30 wattare och 6 st 10 wattare - även om jag inte kommer att bestycka så i början. Jag måste också lösa "huset" runt plattorna också och fastsättningen. MVH Lasse MVH Lasse

Har inte gjort det än men det skall göras - jag skall jämföra med MH:n. Jag skall mäta ikväll när inte solen stör mig. Jag har eftermiddagssol in i sidorutan, den är nu på ca 1200 i par vid sidorutan! MVH Lasse

Egen brunn däruppe -> kan innebära höga järnvärden Använder du osmos? Orsaken till nitratrådet är att det kan vara så att du är nollad i nitratnivån även om din test säger 0 eftersom de är opålitliga, framförallt i låga nivåer. Nästa knep att ta till om nitratknepet inte visar sig fungera är att höja pH med att använda kalkvatten när du fyller upp för dunstat vatten. På det sättet så begränsar du koldioxiden. MVH Lasse

Det kan hända ibland att en mekanisk skada på ögat blir infekterat och då brukar den här gråa hinnan komma. Inte mycket att göra åt utan bara hoppas att fisken klarar av det själv. I värsta fall kan den förlora ögat. MVH Lasse

Med den fiskblandningen skulle jag strunta i clownerna, de kan vara lite köriga. Men - jag antar att det kan finnas andra som bestämmer MVH Lasse

Hur reagerar korallerna? MVH Lasse

Då väntar vi på 96:an då..... MVH Lasse

Nja inte riktigt samma styrka som helhet (det är givetvis mindre spridning på LED:n) men jag skall ersätta 2 st 150 wattare med 3 eller fyra av den här konstruktionen så jag tror att det blir bättre, framförallt som jag kan variera vart jag sätter våglängderna. Jag kommer att göra så jag lätt kan byta ut modulerna så att jag kan stoppa in lite variation. Kommer att beställa lite fler 10 wattare av olika typ. dessutom kommer jag nog att skrämma upp 30 wattaren lite. Jag upptäcker en liten svaghet när jag placerar armaturen över mitt akvarium och det är att värmen stiger lite grand - till att vara ca 31 grader på plattan. MVH Lasse

Det får INTE vara kvartsglas - kvartsglas släpper nämligen igenom UV-strålningen. det är därför du har kvatrsglas i dina UV-C filter. Ur filtersynpunkt går det bra med vanligt glas - hur det är med värmen där vet jag inte däremot. MVH Lasse

Är det den här http://www.theaquariumsolution.com/files/MCE600%20Skimmer%20Instructions.pdf MVH Lasse