Lasse

De röda topparna finns inte men för koraller under 3 meter för i naturen finns inte de röda våglängderna tillgängliga - de är bortfiltrerade av vattnet. Därför spelar det ingen roll om man i sitt akvarium också struntar i dessa - korallerna kan bevisligen klara sig på framförallt de blåa våglängderna så länge man har koraller som i naturen är anpassade till djup över tre meter. sedan vet man ganska lite om vilka typer av färgämne som är aktiva hos zooxantellerna. Erfarehetsmässigt har det dock visats att just de blåa våglängderna är viktiga för koraller. MVH Lasse

Det är nog ingen rom - det är med största säkerhet lite små krabbyngel. Krabborna brukar bära rommen inne i skalet eller under stjärten. Inte släppa rakt ut. MVH Lasse

Min rödfärgning.. Det räcker - åtminstone enligt Lagen.nu att köparen visar upp den felaktiga varan eller ett expertutlåtande för att kräva att säljaren skall bevisa att felet inte fanns vid avlämnandet I det av dig citerade rättsfallet har inte den klagande visat att något fel fanns, inget dödsfallsintyg eller vetrinärintyg MVH Lasse

Nu tände du ett hopp - men tyvärr det släcktes igen. Den analoga ingångarna är för 0-10 V vilket det iofs finns en del temperaturmätare som kan ge men då krävs det aktiva mätare, eller en passiv med en omvandlare. Passiv och passiv men de flesta mätarna följer PT100 eller PT1000 och är i princip en mätare där ressistansen ändras med temperaturen. De digitala är endast få on - off MVH Lasse

På just de som jag har så har jag inga spektraldiagram men från Cree:s finns det. Här är ett diagram för en ljusdiod på 6000 K Och här är ett för en ljudiod på 3000 K Bilderna tagna från http://www.ledochled.se/produkter/infallda-downlights/ MVH Lasse

Inte bara saltvattensbutiker Salar. Men lagen har funnits i många år nu och detta är inget problem i verkligheten. Många affärer löser de här frågorna väldigt smidigt och bra och omvandlar dessa problem till goodwill i stället. Precis som i detta fall med att personen som ansåg att han behandlades väl skrev om detta här. Men jag kan slå vad om att om Garion kommer tillbaka med två döda dominodamseller i morgon så blir inte resultatet liknande. MVH Lasse

@ Patrikss Om du läser vidare så ser du att bevisbördan ligger hos säljaren de första 6 månaderna. I detta fall så bevisade ju säljaren via ett vetrinärutfärdat friskhetsintyg att det inte var något fel. Hade han inte haft detta friskhetsintyg så hade det dömts annorlunda. MVH Lasse

Salar - butiken är aldrig skylldig att stå för för ett dåligt skött djur men - det är det viktiga - bevisbördan de första sex månaderna ligger på säljaren. Säljaren måste alltså kunna bevisa att det handlar om misskötsel och inte ett ursprungligt fel. Säljaren måste alltså kunna bevisa (de första sex månaderna) att djuret var friskt vid försäljningstillfället och inte bar på några dolda fel. Lagen gäller också bara för den aktuella produkten - inte för följdskador (vad jag känner till) MVH Lasse Rostskyddsgarantin är inget som lagen förskriver utan det är en extra förmån från tillverkaren. Konsumentköpslagen handlar igentligen inte om garanti utan ett skydd mot ursprungliga, dolda fel. Den gäller också i 3 år. Men efter de första 6 månaderna så ligger bevisbördan på dig. Så kan du bevisa att dina dyra kejsare dog efter 8 månader på grund av något fel som fanns när du köpte dem så vinner du. Men att bevisa det blir nog dyrare än att köpa nya.

Vad gäller de blå 10 wattarna så är de av typ Royal Blue med en våglängd av 455 nm Det betyder att toppen ligger där. Våglängdsintervallet är dock inte brett, man räknar med att det börjar vid 425 nm och slutar vid 475 nm. det är en markant topp där kanske 60 - 70 % av fotonerna ligger plus minus 5-10 nm från 455. Just royal blue har erfarenhetsmässigt visat sig vara bra i korallsammanhang. De vita har ett litet annorlunda utseende på sitt spektra. det är i princip blåa (troligtvis kring 460 - 470 nm) ljusdioder där man lagt in ett fosforpulver som göra att skenet blir först en rejäl topp i det blåa området och sedan ett ganska jämt spektra (ja nästa fullspektra) upp mot det röda området men inga infraröda våglängder. De stora skulle jag tippa vara på ca 6-7500 K vilket i LED sammanhang är ett bättre uttryck än när det gäller lysrör för kvaliteten också. Kelvintalet på lysrör kalkyleras från ett antal toppar medans det vita LED snarare är vitt pga en jämn spektralfördelning. sedan har jag ett antal på 10 000K och 16 000 K vilket i LED sammanhang troligtvis betyder en övervikt av blått ljuse. MVH Lasse

Salar - följande gäller - de första sex månaderna ligger bevisbördan på säljaren - han måste alltså kunna bevisa att kunden gjort fel. Det säger sig självt att det kan vara ganska svårt. Efter sex månader så ligger bevisbördan hos kunden. Lagen skiljer inte mellan döda prylar och levande djur - den likställer dessa produkter. Korkat eller inte - men så är det. MVH Lasse

Tack - skall titta på det. MVH Lasse

Då har lite mer prylar trillat in. Först var jag och hämtade en aluminumskiva på 250 * 150 * 12 mm. den blir basen i mitt bygge. Den väger ca 1,2 kg och jag börjar fundera på om det inte bara räcker med den för att klara 60 watt Men jag har även skaffat in en grafikkortskylare. Jag har letat och letat efter en effiktiv sak med stor anläggningsyta. Min tanke är att placera ljusdioderna på undersidan av aluminumplattan på så sätt att 30 wattaren hamnar direkt under kylarens heatpipesplatta. Nackdelen med denna konstruktion är att värmen skall först gå från ljusdioden till den interna heatsinken, över till min och sedan till kylarens anläggningsyta till dess heatpipes. Här får jag vara väldigt noga och alumiumet skall planslipas så noggrant som möjligt på båda sidor. Den kylare jag till slut valde har den största plana anläggningsytan som jag hittat och dessutom två fläktar som skall vara väldigt tysta och som även kyler vid sidan. Jag valde XIGMATEK:s Bifrost VGA VD 1065 Kylningen vid sidan är viktig eftersom jag kommer att sätta de tre 10 wattarna vid sidan om kylarens anläggning och med denna konstruktion så får jag kylning aven över dem. Jag räknar iofs att värmen snabbt sprider sig i blocket men fläktkylning över fästpunkterna är nog inte helt fel. sedan återstår det att avgöra om jag skall fräsa upp lite flänsar över de delar där 10 wattarna skall sitta. Troligtvis blir det så. Ett annat alternativ är ju att sätta separat heatsinks över där de är fästa. Kylaren kommer att skruvas fast i aluminiumplattan men jag har fortfarande inte avgjort om jag skall skruva eller limma fast ljusdioderna. Just nu lutar det mot att skruva. Jag har gjort plattan lite större än kylaren och det beror på att jag skall utnyttja bakre delen för kopplingslister. Jag kommer att behöv 2 trådar för varje diodgrupp (30 wattaren styrs separat och de 3st 10 wattarna urgör den andra gruppen.) och 3 trådar för fläkten och så kommer troligtvis en temperaturgivare också. Planerar att låta fläktarnas varvtal styras automatiskt via en kontrollenhet. Detta för att om möjligt få ner ljudet. tyvärr har inte GHL den typ av givare så det får bli en datorlösning. Mr B har tipsat mig om en som går att använda fristående (tja en del meck är klar men ändå). Jag kommer alltså att få upp emot 9 tåtar och hur jag skall lösa detta snyggt blir en senare fråga. När allt är klart så kommer jag att (ja kanske inte jag men en kompis) bygga en låda runt hela konkarongen. Hela härligheten blir inte mer än 70 mm högt men eftersom jag vill ha en kant neråt (för att minska bländningsrisken, så kommer "lådan" vara ca 100 mm. Fastsättningen sedan lutar just nu mot att jag gör två rör på sidorna där ledningarna kan gå men också att de är infigade i "skalet" med en led så att det går att rikta alltihopa i åtmiston ett led. Nu skall jag sätta mig vid ritbordet och rita upp hur jag vill ha bottenplattan, med skruvhål, flänsar och annat och sedan kommer jag troligvis snart ha en prototypplata och det är bara att bygga nummer ett. Åsikter är varmt välkomna. MVH Lasse

Då är det nog inget RO, De membranen har hål i jonstorlek - vi pratar om 0,3 Ångström till 2 Ångström. 1 Å = 0,1 nm. MVH Lasse

Har inte märkt detta och jag kör ändå med Göteborgsvatten och ingen Osmos, gjort det i 4 år nu. MVH Lasse

Då väntar vi på 93:an då...... MVH Lasse

Väldigt likt ett RO filter - Reversed Osmos. I så fall är behållaren ovanför de tre den som innehåller membranet. Som Slanten säger - finns det ett inlopp och två utlopp så är det ett RO. MVH Lasse

Ja upprepa doseringen med asparginsyra så du vet att du får samma resultat - jag har bara en känsla att man leker lite med elden MVH Lasse

Jag tror vi pratar om olika saker men det du påpekar gör ju inte saken bättre precis. Jag slog en googling på blåljusskador. Här är en ganska bra PDF. det här var väl i alla fall en tröst för alla i min ålder. Den här var också intressant - och denna Klart är att det kanske är bra att vara försiktig med exponeringen av både ljuset och ljuskällan, speciellt om man har barn i familjen. MVH Lasse

Du skall inte riskera att elda upp samtliga om du byglar - de är ju seriekopplade och antagligen med konstantströmmatning, vad du då kan råka ut för är att när du byglat så kan (beroende på driver) du komma under "forward voltage" för hela serien och då funkar inte det ändå. Dock tror jag inte att det är risk i detta fall. Gör som Manne skriver. Stäng av, bygla en diod, testa MVH Lasse

Claes - vågar du ett lite experiment? Skulle vara enormt intressant och se vad som händer om du doserar med lite nitrat i stället för asparginsyra när kiselalgerna gått bort. Om de kommer tillbaka eller om det inte påverkar dem. MVH Lasse

Jag vet inte om det var mitt 450 liters du menade Jani men till det har jag använt mycket Back to Nature moduler och all sten som ligger i grunden är "död" sten. Jag vet inte hur mycket "levande sten" jag la in men den kan inte ha varit mer än 15 -20 kg. jag behandlade inte den döda stenen eftersom jag inte riktigt förstår logiken att den har mer fosfor i sig än den levande. Men om man nu tror på dessa saker så är det ju mycket lättare att få den "behandlad" Lägg den i kalkfattigt sötvatten bara (eller RO vatten) och byt vatten ofta så är den snart urlakad på den mesta fosforn (om det finns någon) - och det är inget som är införskaffat med dyra pengar som kommer att dö. Bakterier (och andra mikrorganismer) kommer snart att befolka stenen (inom någon vecka) - det man missar är alla de häftiga småkrypen som brukar vara med - men å andra sidan om man kurrerat den levande stenen i 2 - 6 månader så är de borta i alla fall. På detta döda landskap så la jag purfärsk levande sten, var runt i alla affärer i GBG och köpte helst sådan som kom direkt från transportlådorna med all "gött" kvar Hade ingen bra översiktsbild - men här är två halvdåliga bilder men de visar invasionen på BTN av alger och och annat - efter två år Hittade en bild från uppstarten 16/8 2009 som visar hur lite LS jag hade från början. Nyttigt det här med att leta - jag har kört det i 1 0ch 1 halvt år inte drygt två som jag fått för mig MVH Lasse

Var har vi fått både 87:an och 91:an - när kommer 92:an då? MVH Lasse

@ Daniel Jag tror inte det är de blåa ljusvågorna i sig som ger skador utan att ögat inte är anpassat i dessa våglängder och ställer inte automatiskt om ("bländar ner") när det utsätts för en stark blåkälla. Ögat ser helt enkelt inte hur stark strålningen är. Vitt ljus bländas dock ner snabbt. Är det en utspridd källa tror jag heller inte att (såsom ett lysrör) det är så farligt utan det är just när det är mycke strålning som ögat inte uppfattar på en och samma punkt som skadan sker. det är styrkan i strålningen (som vi inte uppfattar) som är faran, inte våglängden direkt - har i alla fall jag fattat det som. våglängden kan kanske också var skadlig men jag tror att den absolut farligaste delen är just styrkan. Fisken däremot så är de ju ändå vana vid blått ljus i alla fall om det är fisk som lever 5 meter och djupare. Jag tror att det är viktigt, något som jag inte tänkt på förut, att inte göra ramper där man direkt kan se de starka ljuskällorna, de måste skärmas och då kanske så ordentligt att inte små barn (som är kortare än vi vuxna) kan se direkt mot ljuskällorna, det speciellt för det blåa ljuset där som vi uppfattar som svagt fast strålningen är minst lika stark som en motsvarande vit källa. MVH Lasse

Det finns de som gillar djupa sandbäddar och de som hatar dem. Mycket handlar om hur man sköter sitt kar. Denna typ av teknik (DSB) passar mycket bra till mitt kynne och det som jag vill ha ut av mitt akvarium - en massa konstigheter som bor i sanden och som ser botten som en biotop. Du skrev att du hade bra värden och att det funka fint innan biopelletsen och att det såg väldigt bra ut efter det du startat din skummare. Om jag skulle vara du så det steg jag skulle ta nu ifall jag inte varit nöjd med biopelltsen vore att lyfta ur dem men för övrigt inte göra några mer ändringar. Avvakta och se vad som händer. Samtidigt skulle jag försöka skaffa så mycket information som möjligt från olika personer och deras sätt att sköta akvarium samt vad de olika systemen igentligen går ut på. Bilda dig en egen uppfattning och bestäm dig - ge sedan metoden (vilken det nu blir) ett år och se om det var en återvägsgränd eller inte. MVH Lasse

Även en väldugt liten färgning av nitrit påverkar nitratmätningen mycket. Saliferts metod består i att man med ett metallpulver omvandlar nitrat till nitrit och sedan mäter man nitriten. Men, ett mycket viktigt men, denna omvandling med hjälp av en metall (zink eller kadmium är vanligast - förhoppningsvis använder man zink i våra tester) tar tid. upp mot en timme innan fullständig omvandling. Så länge kan vi ju inte vänta så tillverkarna har troligtvis anpassat färgskalan efter hur mycket som har omvandlats efter 3 minuter. Detta gör att bara pyttelite, knappt sebar mängd av nitrit ger ett kraftigt felaktigt resultat. MVH Lasse