Lasse

Du har ett 31 liters akvarium. Du har ett val - du kan göra det enkelt och du kan göra det komplicerat. Om du när inkörningsperioden är över börjar med veckovisa vattenbyten på 10 till 20 liter så kommer dina vattenvärden att vara bra för de flesta koraller. Om du får väldigt mycket stenkoraller i ett senare läge kan det vara nödvändigt med någon typ av tillförsel av framförallt kalcium, magnesium och karbonater men det är definitivt inte nödvändigt i detta läge du har nu. Om du lägger ner dina pengar på salt för täta och stora vattenbyten (samt har låg belastning i karet) så behöver du inte mäta över huvudtaget - dina värden kommer att vara bra. Är du osäker så gör du bara lite tätare vatten byten. MVH Lasse

I mitt tänk var backventilens enda uppgift att hindra att allt vatten lämnade pumpkammaren vid strömavbrott och kombineras med en loop. Detta gör att pumpen kan starta automatiskt. Givetvis måste man göra det obligatoriska lilla hålet på returlinan precis över vattenytan som alltid för att förhindra backsug och hävert. De gånger som backventiler varit till skada är när man litat helt till backventilen och inte gjort ett "anti" häverthål precis i vattenytan. Det finns backventiler som klarar att fungera även i saltvatten om de, som allt annat, sköts. I 99 fall av 100 så kommer det dock att fungera, som Stefan säger, att pumpen pumpar igång automatiskt med loop vid strömabrott (än en gång ett "anti" häverthål måste finnas precis i vattenytan där returledningen går in i karet) - de enda gångerna som det inte fungerar är om vatteninvån i sumpen är lägre än pumpenspumphus vid strömavbrottet. MVH Lasse

Jag har bubbelalger i mitt kar då och då. De försvinner och endast de där inga "borrar" kommer åt är kvar. I mitt kar är bubbelalger en kontrollerad pest och det är "borrarna" som utgör kontrollen. MVH Lasse

Vilket vattenverk tar du ditt kranvatten från? Har för mig att en del av vattnet i Helsingborg kommer från infiltrerat Ringsjövatten alternativ Bolmenvatten och därför har hög kvalité och lågt nitratinnehåll (vilket kan vara problem med i Skåne). 1.026 är ingen fara men du bör fylla på dunstat vatten med RO eller kranvatten varje dag. Skadan med att fylla med bra kranvatten och inte fylla alls är nog större med att inte fylla alls. MVH Lasse

Du skall ha rörelse på vattenytan och det får du om strilningen sker mer eller mindre vågrätt. MVH Lasse

Den kan bli perfekt. Sätt strilröret med hålen parallellt med vattenytan så att hålen sitter mitt i vattenlinjen. Tanken är att "strilen" från röret tar med sig vattenytan i en lustiger dans. Hålen skall alltså inte riktas lodrätt mot vattenytan utan vågrätt längs med vattenytan. Så länge du inte matar/ökar matningen så belastar inte städpatrullen totalt akvariet, lite extra ammonium blir det men det är kväve som redan finns i akvariet fast inte i denna form. Har du kontroll över akvariet och att du sett att fiskarna tagit lite mat så kan du nog börja med städpatrullen. Vad gäller mat så köp lite djupfryst, vuxen artemia och mata med några stycken inte mer. Det finns ingen frisk clown som motstår denna mat ! Mata var tredje dag nu i början, sedan - samma mängd - varrannan dag och i slutet av 3-4 veckan kan du mata varje dag - samma mängd. MVH Lasse

Aqualight har en rätt så underbar 14 000 Kelvin dubbel ended för 150 watt. Jag kör den i mitt Percula 120 och kommer inte byta till något annat märke. Aqualights lampor brukar gå att få tag på i svenska butiker. MVH Lasse

Du kan alltid använda sugslang i en loop över sumpkanten men du måste alltid vattenfylla pumpen innan start - alternativt använda backventil och vattenfylla en gång. MVH Lasse

Off Topic: Vad har du för kylare på 190 Watt Christer? Vad klarar den? MVH Lasse

Du får experimentera lite, tänk bara på det Marko säger i inlägget ovan. Kanske kan du sätta dit en diffusor. Dina pumpar kan till och med vara förberedda för detta. I så fall finns en liten anslutning för en luftslang på utblåset. Anslut i så fall en luftslang och låt den mynna ovanför akvariet. En slang på utblåset och ett strilrör i ytan är ytterligare ett alternativ. Skönt att du klarat Clownerna. Korallen är nog en Callustrea - stenkorall. Blommorna är nog en mjukkorall tror jag - men tyvärr en som jag tror är svår. Jag har i alla fall försökt med den ett antal gånger utan att lyckas. MVH Lasse

Ta en bit 16 mm elektrikerrör och en värmepistol så brukar det kunna fixas med rörbiten. Ta ett bättre foto av korallen. det kan ju vara en mjukis också. MVH Lasse

Lever bägge fortfarande? Jag kan inte avgöra vad det är för korall men den ser väl inte så dålig ut. Jag tror, om vi förutsätter att värsta faran är över, att du kan ta en av pumparna bara och sätta utblåset så nära ytan som möjligt och rikta det paralellt med ytan. Och bara köra en. Om du kan så är det bra om du förlänger insuget så det går längre ner, kanske börjar 5 cm ovan botten. Då får du en cirkulation genom hela akvariet. MVH Lasse

Om jag inte mins fel så står det 20 ml per 100 liter den första dagen och 10 ml per 100 liter efteråt. Jag brukar köra den kraftiga dosen hela tiden och eftersom ditt kar är ungefär 25 liter så blev det 5 ml om dagen. Det är inte bra att du täcker för ytan (med täckglas) eftersom det hindrar luftutbytet. Du behöver inte ha pumparna så de sprutar upp utan sätt bara en av dem så utblåset är paralellt med ytan och orsakar lite stormvarning där. Ta det försiktigt med matningen. (dvs ingen matning några dagar nu) Stenkoraller blir som sagt var vita om de dör (först). Mjukkoraller bara tynar bort. Jag brukar inte byta något vatten de första tre - fyra veckorna ungefär. MVH Lasse

Du måste ha maximalt luftutbyte under hela startperioden (och det är ingen nackdel sedan heller). Det kan räcka med att du har en pump som sätter bra rotation på ytvattnet. Om du inte får igång skummaren så går det bra med vanlig syresten och luftpump. Köp i så fall en av trä - speciellt för saltvatten. Det verkar som det har varit en ammonium/ammoniaktopp du drabbats av. MVH Lasse

Ja då går det nog bra med osmosen - och du får ganska bra dricksvatten med den också MVH Lasse

Om du kör Reverse Osmos så tänk på att det INTE tar kloraminer. Jag har för mig att vattnet är ordentligt klorerat i dina trakter. Du kan behöva aktivt kol efter RO. Fördelen med naturligt vatten för dig är att du får in plankton och annat smått och gott. Jag förstår att du inte vill forsla 1,5 kubik på en longtail men att få några 100 liter då och då för vattenbyten vore väl inte så dumt. MVH Lasse

Ta ett foto - svårt att avgöra annars. MVH Lasse

Genomgående spricka är en spricka som går tvärs igenom glaset - från ovansidan till undersidan. Sedan kan den (och gör ju det också) gå längs glaset. Har du en spricka som du kan känna på både under och översidan av glaset så måste den knackas ut till att den kommer till en kant. En repa går kanske bara någon tiondels mm ner i glaset (på över eller undersidan) MVH Lasse

Problemet med sprickor i glas är att de kan börja löpa. Har man en genomgående spricka i ett bottenglas så skall man försiktigt knacka ut den så att den löper mellan två sidor. När detta är gjort så kan man limma en förstärkning (med bra marginal på bägge sidorna sprickan) över sprickan och det blir lika bra som att byta bottenruta. Om inte sprickan är genomgående - så är det ingen spricka utan en repa. Om den är grund (som en repa från ett rakblad) så påverkar det utseendet inte hållbarheten. MVH Lasse

Avvakta tills i morgon. Då kan du se hur fiskarna uppträder. I ditt fall så skulle det bästa nog vara (om du inte får igång skummaren) att sätta dit en vanlig luftsten. Som Jimmy säger så skulle jag också avvakta med mer levande tills du fått ordning på Clownerna - det är ju inte säkert att det primärt är ett ammoniakproblem - du kan ju ha något annat problem med karet. MVH Lasse

Det kan röra sig om ammoniakförgiftning. Jag kan trösta dig med att det hade nog även hänt om du väntat en månad. Det är ett litet kar och om inte nitrifikationen är igång ordentligt så får du lätt en allt för hög ammoniumkoncentration i karet. Om du inte belastar karet så får du inte heller igång någon nitrifikation. Det rör sig om ett läge som kan sammanfattas med orden moment 22 (googla!). I saltvatten med sitt höga pH så finns det dock en sak som man kan göra för att hindra för höga ammonium/ammoniak nivåer vid starten. Det är att öka gasutbytet i karet - ettdera genom att rikta pumpar mot ytan eller luftning via skummare eller luftsten. Eftersom förloppet gick fort så är jag inte säker på att du har en ammoniakförgiftning utan du får nog försöka att samtidigt söka andra förgiftningsorsaker såsom i karet eller annat. Hoppas du inte målat eller gjort något annat som kan ge giftiga gaser i luften. Men om vi förutsätter ammoniakförgiftning så är råden om pumpar och om att lufta det du skall följa - i ditt fall så är en luftsten och "syre" pump minst lika effektiv som en skummare. Ingen fara att slänga i bakterierna, gör det varje dag - i ditt fall 5 ml om dagen. MATA INTE på ett par tre dagar och mata först när du ser att fiskarna kvicknar till och högst ett par tre vuxna artemia per fisk.. Titta på andningen hos fiskarna - om den är ansträngd eller inte. Försök att i smyg se akvariet - det är inte helt ovanligt att fisk trycker pga av rädsla i en ny miljö. Du kommer nog få ett nitritutslag om några dagar - gör inga förhastade åtgärder - kör på men se till att fortfarande ha ett bra gasutbyte. Om det rör sig om ammoniakförgiftning så är det inte säkert att vattenbyte räcker. Nitrit är inte speciellt giftigt i saltvatten så det går att ta det lite piano. Nitrattesten skall du inte använda så här i början eftersom den kommer att visa fel om du har nitrit i vattnet. Nitrat är inte akutgiftigt för clownfiskar förrän vid mycket, mycket höga nivåer - om ens då. Om du får igång skummaren - se till att du får max luft i den, om "skummet" rinner tillbaka spelar ingen roll - dess funktion i detta läga skall vara att lufta, lufta, lufta och dessutom lufta. Samla upp skit (eller rättare sagt odla bakterier) i skummarkoppen kan du göra senare. MVH Lasse

Ursäkta - missade att det var 700 mA driver som efterfrågades. Du behöver två sådana i så fall MVH Lasse

Beror lite på hur du använder sandbädden. Skall du ha den som en "remote deep sand bed", dvs för att utgöra ett denitrifikationsfilter så skall du placera den efter biofiltret. En RDSB görs så att man har ett fack med sand ända nerifrån - låter en vattenström gå på toppen av sandbädden (vattendjup ca 5 cm) - alltså ingen filtrering igenom sandbädden. Kalkringarna placerar du där du kan misstänka lägsta pH:t dvs absolut före biobollarna. MVH Lasse

Den här har jag använt i olika applikationer http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136492339 MVH Lasse

Om vi går till Tyskland så utrustar både Aqua Medic och Deltec sin fabriksbyggda burkar med biofilter av olika sort. Går vi till zeovitmetoden och deras zeovitfilter så är deras skötselsätt och rekommendationer det som samtidigt optimerar nitrifikationen för ett dränkt filter även om detta inte sägs rakt ut. Nu håller jag inte med LA-fishguy om att nitrit är farligt för framförallt fisk i saltvatten men det ändrar inte hans bedömning eftersom ett effektivt biofilter snabbt förvandlar det som är farligt i saltvatten - ammonium/ammoniakkomplexet - till nitrit och nitrat. Jag vill återgå till inkörningen av akvariet där alla pratar om hur viktigt det är att de biologiska proocesserna och framförallt nitrifikationen kommer igång. Nitrifikationens slutprodukt är alltid nitrat oavsett om den bakteriella nitrifikationen sker på levande sten eller i biobollar. Mängden producerad nitrat av nitrifikationen är alltid samma mängd som den mängd som stoppas in isystemet i form av ammonium från bakterier och matning av fisk. Där skiljer sig inte resultatet i slutänden från vilken typ av substrat man har från nitrifikationen. Vad som skiljer sig är att den levande stenen är ett betydligt sämre nitrifikationsmedia än biobollar, wet/dry filter, Fhormanmadrasser och andra bra produkter. Detta gör att mer ammonium ligger kvar längre i akvariet, framförallt vid ojämn belastning, och därför kommer mer ammonium avgasas som ammoniak via luftningen i skummaren eller via separata luftningsprocesser som gasstrippningstorn eller aktiv luftning. Med en viss del ammonium kvar så kan man troligtvis fördröja steget nitrit -> nitrat och riskera ett uppbygge av dödliga halter ammoniak. Ett system som inte bygger på biofilter - oavsett fish only eller korallkar blir alltid mer instabilt än ett som kompletterar luftning/skummare med ett effektivt nitrifikationsfilter. Om vi går till baka till de nu så poppulära biopelletsen som man använder med en konstant backspolning - vad tror ni sker väldigt effektivt på vissa delar av dem? De är inte lika effektiva nitrifikationsfilter som andra som har beskrivits här - men visst sättet som de körs på optimerar den nitrifikation som dock kan ske på dem. De är inte optimerade nitrifikationsmedia eftersom de består av organiskt kol som gymnnar andra mer snabbväxande bakteriegrupper - men en viss nitrifikation - bättre än LS - måste man räkna med. Jag skulle inte ta bort biofiltren i ditt system men det finns en rätt så stor varning eftersom du lever i områden med osäker strömförsörjning. Skulle cirkulationen stoppa genom filtren (om du inte använder trickelfilter) så finns en risk för att (om du inte har nitrat i vattnet eller efter lång tid) det bildas svavelväte som sedan kan sköljas ut i ditt akvarium. Det är bra att detta fall göra så att de pumpar som drar igenom filtren inte startar automatiskt när strömmen går på utan att du har möjlighet att ettdera rensa filtren (lukta först om det behövs - ruttna ägg - rensa!) eller köra ut det första vattnet till avloppet. Om du riskerar långa stillestånd i akvariet så är det alltid bra att ha lite koncentrerad väteperoxid hemma. Vid stillestånd så tar du en hink vatten från akvariet, blandar i några centiliter (eller nån deciliter) koncentrerad väteperoxid i hinken - väntar några minuter och pytsa i lite grand här och var i akvariet med jämna mellanrum. Stig i Gemla klarade i stort sett allt sitt under stormen Gudrun på detta sätt (han var strömlös under många dagar). MVH Lasse