Lasse

Jag flyttade ett 57 liters från Göteborg till Eslöv. Jag behöll ca 75 % av vattnet och fyllde upp med 25% nytt när jag kom fram. Nu var det ett litet akvarium så jag gjorde så att jag tappade av så mycket vatten så jag kunde lyfta ner det i bilen. Där fyllde jag på det igen (nästan fyllt), la på gladpak över och körde iväg. Väl framme tappades akvariet av igen - lyftets på plats och fylldes med både nytt och gammalt vatten. Fungera perfekt. I ditt fall så skulle jag lagt koraller i hinkar eller plastpåsar, levande stenen i frigolitlådor (fuktiga - inte dränkta). Spara 75 % av vattnet. Efter flytten skulle jag göra ett antal större vattenbyte den nästkommande veckan. MVH Lasse

Om du häller i för fort så kommer du att få en fällning av kalksten i ditt akvarium. MVH Lasse

Det vi akvarister kallar karbonathårdhet och uttalar KH är vad i vetenskapliga och övrig proffsverksamhet det som brukar kallas alkalinitet. Siffrorna 7 till 9 skall efterföljas av en sort egentligen och den sorten är dh, det vill säga tyska hårdhetsgrader. Detta är ens sort som framförallt används av tyska producenter men exempelvis amerikanarna använder sorten milliekvivalenter (mekv) som ett mätvärde på alkalinitet (ser du framförallt i amerikanska tester) och förhållandet är då att 1 mekv motsvarar ett KH på 2,8 dh. Kommuner brukar istället använd milligram per liter uttryckt som CaCO3 (kalciumkarbonat) eller som milligram per liter av HCO3 (bikarbonat). Förhållandet är då att ett KH på 1 dh motsvarar då ca 17,9 mg/l som CaCO3 och ca 21,5 mg/l som HCO3. En utförligare utredning av frågan hittar ni i denna zoopettråd http://www.zoopet.com/forum/showthread.php?t=129280 MVH Lasse

Min erfarenhet är att värmetoppar kan knäcka framförallt knappar men också mjukisar. Eftersom det här verkar ha gått fort (snabbare än någon/några veckor) så tror jag att man kan utesluta vattenvärden/näringsvärden i detta fallet - i alla fall som utlösande orsak. Jag hade ca 6 knappkollonier i mitt stora akvarium, spritt i karet, olika djup, olika belysning. När jag behandlade med Ultra life red slime remover mot cyano så mådde flera kollonier inte så bra. De hämtade sig dock men efter en veckas återhämtning så fick jag en värmetopp där jag läste 29,1 grader på en termometer och upp mot 30 på en annan. Samma dag så slemmade flera kollonier ordentligt och efter någon vecka var de helt borta. Några kollonier lever än men mår inte så speciellt bra - just nu pendlar temperaturen mellan 26 och upp lite över 28 grader. Har förändringarna gått snabbt för dig så tror jag att du kan utesluta vattenvärde och koncentrera dig på att undvika väremetoppar. Skivor och knappar brukar räknas till de koraller som klarar sämst ljusförhållanden och detta i sin tur leder till att man kan misstänka att dessa koraller framförallt förekommer på lite djupare vatten - och nästa slutsats är då att djupare vatten - lägre temperaturer. Sedan kan Norgren givetvis ha rätt i att skivor och andra mjukisar kan må illa i allt för näringsfattigt vatten vilket jag tror personligen är rätt. MVH Lasse

Instämmer med Andre. Se till att öppna frontluckan och se till att den lilla kylfläkten längst bak i karet jobbar 24 timmar dygnet. Kör ett tag (när värmen är högst ute) bara med en pump och skippa skummaren under den varmaste perioden. 30 grader och däröver slår lätt ut både skivisar och knappar enligt min erfarenhet. MVH Lasse

Ta något rör eller slang och fäst mot utsugsfläkten och sug luften strax över sumpytan så du får en luftväxling där också eller testa med att vända fläkten och blåsa in istället - den kanske går att luta mot ytan? MVH Lasse

Jag tror också det är en variant av kalkalg eftersom den sitter fast så hårt. Har ngt liknande i mitt kar. MVH Lasse

Sätt en fläkt som blåser ner mot vattenytan och öka varvtalet på fläkten från sumpen. Fläkten mot vattenytan gör att avdunstningen ökar (dunstning kräver energi och tas från värmen i vattnet) och ökat varvtal på frånluftsfläkten gör att den fuktiga luften förs ut och ger tillträde till mer torr luft som i sin tur ökar avdunstningen som sedan sänker temperaturen ytterligare. MVH Lasse

Hej Jag håller på att experimenterar en del med ljuset i mitt Percula 120. Det kommer att komma lite i min blogg om detta men en av de saker jag tycker är intressant är spektrat på det ljus man använder. Många av de koraller vi använder i våra akvarium kommer ju från djup från ett par meter och där nedanför. Viktigt är då att veta att av de våglängder som först filtreras bort är de långvågiga och det röda ljuset är i stort sett redan borta på ca 3 meters djup. På ca 25 meter så är bara det blåa ljuset kvar. Detta innebär att det under ca 3 meter inte sker någon fotosyntes i det röda området (det område som är oerhört viktigt för landlevande växter och sötvattenväxter som finns på grunda områden) utan att huvuddelen av fotosyntesen hos de flesta koraller kan antas ske inom det blåa området. blått ljus är alltså inte bara en fråga om vackert utan kan vara en viktig biologisk faktor för koraller. I våglängdsområden under ca 420 nm (actinic ljus) och ner mot UV-A (320 nm - 400 nm) uppkommer ytterligare ett fenomen som kan ha betydelse för korallernas energiomsättning - det som brukar kallas Fluorescens. DeI princip innebär detta att något pigment i korallen tar upp en foton med högt energiinnehåll och sänder iväg en foton med lägre energiinehåll (läs längre våglängd). Skillnaden i energi brukar anses omvandlas till vibration eller värmeenergi men det finns väldigt lite undersökt hur koraller utnyttjar detta energitillskott. För att göra en lång sak kort så tror jag att just våglängder mellan ca 380 och 460 nm är hyperintressanta för koraller. Att tillgodose dessa våglängder är ju inte speciellt svårt idag genom att man kan köpa belysningskällor som är blåa och ligger i dessa våglängder. Nackdelen med dessa rör är att det just är blått och inga andra färger reflekteras. Normal löses detta genom att man kombinerar olika rör, blåa, marin vita och vita rör för att få både kravet om fina färger och kravet bra biologiska förutsättningar uppfyllt. I Arcadias nya hybridrör har man löst detta problem på ett litet annorlunda sätt - genom att kombinera 60 % av den fosforblandning man använder till sitt marin vita rör med 40 % av den fosforblandning man använder i sitt actinic rör. På detta sätt har man fått fram ett rör som vårt öga lägger i det vita området men som i verkligheten innehåller mycket av de blåa våglängderna. Se de olika spektraldiagrammen nedan. Först det blåa röret Sedan 14000 Kelvinröret Och sedan hybriden Diagrammen är tagna från arcadias hemsida Tyvärr fick jag bara tag på ett hybridrör så jag har bytt ut mina två blåa T5 rör (ett marinblått och ett actinicrör) mot ett Arcadias Actinicrör och ett hybridrör. Första bilden visar hur karet såg ut med bara de två blåa rören. Andra bilden visar ett actinic Arcadia samt ett hybrid. Bilderna är tagna med samma vitbalans och övriga inställningar och inte "shoppade" mer är oskarp mask. Måste också visa min nya älskling - den zebrarandiga sjöborren - dessutom beundrar min filfisk samma skapelse. MVH Lasse

Personligen föredrar jag temperaturer kring 25 grader även om både koraller och alger klarar högre temperaturer. Min erfarenhet är dock att kring 25 är optimalt. MVH Lasse

Det är för varmt i det långa loppet. Beror lite på vilka makroalger du har men generellt sett är det alldeles för varmt. MVH lasse

Alla stjärnpolyper kan trilskas ibland - brukar fixa till sig efter ett tag. Kan vara också vara ngt spårämne som fattas - Jag skulle ha kört några täta och stora vattenbyten under någon eller några veckor. MVH Lasse

Specielt skulle jag vilja se framdrivningsanordningen på en glasyta där inre delen hålls uppe och ges kraft med hjälp av en magnet. Någon som tänkt på vilken igångsättningskraft som behövs när man skall dra igång en magnetisk algskrapa med handen? MVH Lasse

Av egen erfarenhet (en väldigt dyr sådan) så vet jag att potteryn kan vara rätt så grilsk om den gått ensam i karet ett tag. Jag släppte ner en av de kejsare som blir större men då i samma storlek som min pottery och det gick bra i två dagar - sedan så låg den andre död på botten med många bitskador. MVH Lasse

Nädå - jag gör en mellanlandning utanför Stehag där min dotter bor - har varit där under midsommar. MVH Lasse

Ja då vet jag vem som hade nummerlapp 11, själv hade jag nr 12 MVH Lasse

Mitt gamla Clownhotell (se månadens akvarium för några år sedan) står fortfarande hos min svärson och mår utmärkt. Den enda skötseln som görs där (förutom matning) är regelbundna vattenbyten på mellan 10 till 20 liter en gång i veckan (tja ibland varannan) och det har sedan 2 års tid körts helt utan skummare. MVH Lasse

Plectorhinchus chaetodonoides. Även kallad Harlekin sweetlip. Den blir bara 72 cm lång som vuxen Som vuxen är den snygg men inte lika snygg som ungfärgen. Fishbase uppger att den som liten påminner om en giftig plattmask och jag har också hört att den skall påminna om räkstim på sitt sätt av simma som unge. Har själv stött på den i det fria och den hade faktiskt ett mycket ovanligt sätt att simma. Den stod på huvudet och "flaxa" fram och tillbaka så den verkade vara betydligt mer än en individ - det var en unge alltså. Som vuxen är den en utpräglad rovfisk. MVH Lasse

Samtidigt nu med både höjande av pH och vattenbyten så har du ändrat förhållandena såpass att bara det kan förklara att korallerna mår bra och att det kanske inte var magnesiumhöjningen som gjorde susen. Vad jag personligen skulle göra i ditt fall är att kontinuerligt under en vecka (kanske varje dag) suga ut alger och byta vatten (10 - 30 liter åt gången) - Förutsatt att du använder ett salt med förhöjda värden av calcium, karbonat och magnesium samt RO-vatten eller ett mjukt (= utan mycket kalcium) kranvatten. På så sätt kommer du att återställa ALLA vattenvärden till det ursprungliga - slipper tillsatser och mätträsket. Efter en vecka skulle jag göra några dagars uppehåll och sedan göra veckovisa vattenbyten på minst 30 - 40 liter om akvariet stabiliserat sig. Förutsatt att du sedan inte satsar på 100 procent stenkoraller så är veckovis 20 - 30% vattenbyten en garant för bra värden och för låga näringsvärden. Och du - spola ner mätstickorna någonstans - lura inte ens på dem till en stackars sötvattensakvarist MVH Lasse Ps min välkända mening är att färgtester (där du använder ditt öga för att se kontinuerliga färgändringar)) för det mesta är lika bra som att spela påse, sax eller sten. De tester som i hobbyutförande kan vara pålitliga (om utföraren är skicklig och vältränad) är de som bygger på färgomslag som vissa mg, ca och KH tester (titreringsmetod) DS

Göra rent bakgrunden (BTN) - förstår inte frågan riktigt Skämt åsido - plast är plast men övervuxen med koraller och alger - det är något annat det! MVH Lasse

Om vi bara tar KH:t - JonR redxovisar det som meq/l (som är en vetenskaplig sort för alkalinitet) och då måste man översätta det till vad vi är vana att redovisa alkalinitet som - KH i tyska hårdhetsgrader. När vi säger KH skall ligga mellan 7-9 som glöms sorten av vilken är i dH (tyska hårdhetsgrader). Sorten som JonR använder meq/l uttyds som milliekvvalenter per liter och 1 meq/l motsvarar i vår akvaristiska sort 2,7 dH. Jon R har alltså i första mätningen ca 6,5 dH i KH och i sista ca 4,3 dH som KH. Lågt men inte katsrofalt. Red Sea:s alkalinitetstest är dessutom svår att läsa av. MVH Lasse

Har du haft några temperaturtoppar? MVH Lasse

Den algen (Microcystis aeruginosa)är en "frisimmande" art och där är UV-C verkligen effektiva men som vanligt krävs det att alg och algsporer kommer in i strålningskammaren. Den typ vi oftast har i akvarier (mattbildande) är svåra att ta med UV-C eftersom de ligger fast vid ett substrat. MVH Lasse

Du skall försöka få till det så att pH inte droppar alls men senast ha uppe det kring 8,2 innan ljuset tänds. MVH Lasse

Det är ju samma kille som står bakom Aqua Calculator - kan vi inte göra en ny överenskommelse och få tillstånd att översätta den länk som PeterGG visar till? Tyvärr kan jag ingen tyska men kan kanske kan hjälpa till med att faktagranska när översättningen är gjord - det lilla jag förstår gör att jag tror att det är ett suveränt dokument. Men först JonR - pH på morgonen, tack ! . Höja pH:t gör du bäst med kalkvatten men det bör tillsättas under den mörka delen eftersom koldioxidproduktionen överstiger konsumtionen under den tiden. Jag skulle också sätta in kraftig luftning under natten för att driva ut producerad koldioxid. Har du en skummare som står i vatten så kan du prova med att plocka bort skummakoppen och köra på med full blås på luften. MVH Lasse