Lasse

Det är inte så illa, de gör nytta i uppstarten - håll utkik bara så de inte tar över helt. Jag har haft Majano i alla mina uppstarter och låtit dem vara. De försvinner oftast själva - är min erfarenhet i alla fall. De är inte så fula heller. MVH Lasse

Tja har stenen legat några år utan luftväxling (och den var levande innan förpackningen) så hade jag i alla fall öppnat den utomhus och med gasmask Luktar den inte då så var stenen inte "levande" när den packades - alternativt så "lever" den än (det sista är inte så troligt om det inte kommit in syre i kartongerna) MVH Lasse

Å andra sidan - du har tillväxt, ingen algtillväxt och allt ser bra ut. Ett gammalt nätverksteknikerråd - Fungerar skiten - så för guds skull - rör det inte MVH Lasse

Har du luktat i lådorna? MVH Lasse

Vill påpeka att det är en myt att T5 per watt ger mer ljus än T8, speciellt vad gäller den T5 variant som akvarister använder HO. I själva verket ger de vanliga T8:orna mer lumen per watt än T5 HO. Vad som dock skiljer är watt per cm. Ett T5 HO på 54 watt är lika långt som ett 36 watts T8 så man får mer kräm på mindre yta vilket givetvis är en fördel. Dessutom är T5 en mindre ljuskälla och är därför lättare att göra effektiva reflektorer till. Men fakta kvarstår - vid samma wattstyrka så är T8:or mer energieffektiva än T5 HO MVH Lasse

Majano ? MVH Lasse

Jag har samma problem som du med återföring av koldioxid. Jag begränsar införseln via skummaren via ett koldioxidfilter men den koldioxid som produceras i karet luftas inte ut i samma takt troligtvis pga att sumpfacket är så slutet på Percula 120. Funderat mycket över det problemet - bör på något sätt göra så det blir luftväxling där. I ditt fall - går det inte att göra en insugskanal till sumpen i form av ett rör som du fyller med filtermatta? Eller gör ett insug med en massa ljudbafflar, dvs du tvingar luften växelvis gå över och under ett antal lodräta skivor i ljudabsorberande material. MVH Lasse

Red Slime Remover från UltraLife MVH Lasse

1 ml är det till saliferts Ca i alla fall - i alla fall på den test jag har hemma med utgång någon gång 2011. Kanske var det gamla instrukt. som Da Trucka sa. MVH Lasse

Om nu testen stämmer så är det i så fall ammoniumvärdet som kan ställa till problem. Nitrat är inte farligt för fisk och inte heller fosfaten. Du är under uppstart - nitrifikationen har möjligen inte kommit igång riktigt så vad du kan göra nu är att se till att vattnet är luftat ordentligt - full fart på skummaren - full ytvattensrörelse. Ammonium i sig är inte farligt men i de höga pH:n man har i saltvatten så bildas en viss procent dödlig ammoniakgas från det ammonium som fiskarna utsöndrar. Vid ett pH kring 8,3 är ammoniaken ca 10 -15 % av den mätta ammoniumnivån. Iofs så skall inte dina ammoniumnivåer vara för skadliga men testen kan mäta fel åt bägge hållen. Jag skulle sluta mata och se till att få en ordentlig luftning av karet. Har du ingen luftpum - rikta några av pumparna mot ytan så du får avgasning där. Ammoniak är en gas och man får bort den genom att öka gasutbytet mellan vatten och luft (läs öka kontaktytan mellan vatten och luft) MVH Lasse

Ett droppfilter heter egentligen rislefilter. Det är i princip ett filtermaterial som staplas upp i ett torn och duschas över med vatten. Vatten rinner ner på ytan och luft stiger från botten och upp. Filtret är "öppet" i botten så luft kan tränga upp. Ett optimalt nitrifikationsfilter och luftare. MVH Lasse

Verkar vara gamla tester ...... MVH Lasse

Kalciumklorid - 2 dihydrat eller på rent språk CaCl2 * 2H2O Detta innebär att det finns två vattenmolekyler i kalciumkloridkristallen, sk kristallvatten. Har du tillgång till osmosvatten (eller dest/avjoniserat vatten) så kan du späda ut 17 gram (hushållsvåg) i en liter vatten. Skaka ordentligt och ge 1 dl per dag av blandningen (skaka före varje tillfälle) MVH Lasse

Väcker liv i tråden igen med nytagna bilder: fått tag på en typ av skivor som växer väldigt tätt på stenen och som inte reser sig "ut" så mycket Sedan har vi mina 2gamla" av "skivtyp" Sedan lite gran av "rodactistyp" MVH Lasse

Plan a kommer att fungera men vore bra om du kunde uppdatera vad som händer för övrigt i karet under behandlingstiden. Jag har behandlat med detta ämne i två kar och jag har en del konstigheter som jag inte vet om det beror på ämnet eller bara är tillfälligheter. Du kommer att få en kraftig nedbrytning i karet med syrekonsumtion - håll uppe syrenivån. MVH Lasse

http://www.woha-aquarien.de/ MVH Lasse

Gabriels idée är en beprövad sak som fungerar. Man skapar en ryssja på det sättet. När jag var ung och skulle fånga "äling" till abbormetet så letade man förtvivlat efter sk "kinekulle" flaskor i morsans flaskförråd (avsett för saftförvaring på höstarna). det var flaskor med en kulle i botten. Hittade man en bra sådan så tog man en bommulstråd och blötte den i lite t-doja. Virade tråden runt i upphöjningen och tände på. När det brunnit tog man lite vatten och hade man tur (3 på 10) så fick man ett perfekt hål i toppen på kullen. Den flaskan var sedan hårdvara. Nu är det mycket lättare, en petflaska, en sax och lite björntråd (eller bra lim) så är det klart! MVH Lasse

Om länken nu fungerar så hittar man många bruksanvisningar på svenska här http://www.simontorp.se/manualer.aspx?SiteMenuID=2&MenuID=19 MVH Lasse

Här har du ett tips där du lätt kan använda din ytavrinning eller durso till att bestämma hur mycket vatten din inredning tränger bort (2,13 in i filmen). Starta bara med ett inredningsfritt akvarium uppfyllt till avrinningen. Mät mängden vatten som rinner ut och voila! Tittar du på hela filmen så får du också kunskap om en av vetenskapens äldsta regler som är beskriven bland annat genom det påstådda utropet "Heureka". MVH Lasse

Beror ju lite på. Jag förutsätter att det är överkanten på hålet som är 3 cm från överkanten av glaset. I så fall så kommer du att få lägst vattenyta på ca 3 cm under glaskanten om du använder en returpump som skapar jämnvikt mellan avflöde och tillflöde. Väljer du en med lägre kapacitet så får du lägre vattenyta. Fördelen med att borra längre ner är att man kan sätta ett stigarrör ovch på så sätt kunna reglera vilken vattenyta du vill ha. MVH Lasse

Finns fortfarande att hitta på Simontorps hemsida men här är dom i alla fall. Kanske någon admin kan skapa "manualer" så kan man lägga dem där MVH Lasse sf activated carbon profi test.pdf sf Ammonia test.pdf sf boron profi test.pdf sf calcium profi test.pdf sf cooper profi test.pdf sf Flatworm exit.pdf sf Iodine profi test.pdf sf KH-alkalinity profi test.pdf sf Magnesium profi test.pdf sf nitrate profi test.pdf sf Nitrite profi test.pdf sf organics profi test.pdf sf oxygen profi test.pdf sf pH profi test.pdf sf Phosphate Profi Test.pdf sf Strontium och Calcium profi test saltvatten.pdf

Nä - det är nog minst en generation som skiljer MVH lasse

1 i KH är ungefär lika med 21 ppm som HCO3. Detta innebär att ni har ca 4 i KH i Växjö - gör mig lite konfunderad. Har du sötvatten så ta KH någon dag efter vattenbytet. Det finns ett begrepp som heter hydroxidalkalinitet och det brukar slå igenom när reningsverken höjer pH med natriumhydroxid. Vad vi akvarister är intresserade är den alkalinitet som kommer från kolsyrans karbonatsystem. Tyvärr så skiljer sig ofta inte mätningarna på de olika alkaliniteterna. MVH Lasse

Kan GHL:s powerbars slå på i sekunder? MVH Lasse

I stället för att komma ihåg regeln SIV så kan det vara på plats med en förklaring varför. Syran reagerar omedelbart med vatten under kraftig värmeutveckling. Är kontaktytan för liten så blir värmeutvecklingen så kraftig att det kokar i interfacet mellan syra och vatten -> medför kraftiga stänk. Syra har högre densitet än vatten och häller man i vatten i en syra så kommer vattnet att bli högst upp och en våldsam kokning sker. Gör man tvärtom så sker reaktionen nere i vattnet eftersom den tyngre syran går ner och blandar sig mycket bättre med vattnet på det sättet. Det är en fråga om densitet alltså. Min kemilärare hette Siv dessutom så den regeln är för alltid fastetsad i mitt huvud MVH Lasse