Lasse

Har du glimtändare -> magnetisk ballast - har du inga glimtändare -> elektronisk ballast MVH Lasse

Nää - vad jag menar med samma teknik är samma kemiska mätmetod. Den nya Hanna mätaren använder samma kemiska metod som den gamla och där fick jag på en direkt fråga till deras tekniker att den inte var lämplig till saltvatten. Den har en interferens på 100 ppm klorid och i saltvatten finns det ca 19 900 ppm klorid. På deras beskrivning står det Märk att det inte står seawater där vilket det gör i andra mätare där metoden är anpassad för saltvatten. Exempelvis citatet nedan som gäller deras ammoniummätare i samma serie Det gäller att läsa det som inte står också. MVH Lasse

Nja - du kan köra T8 på elektoroniska ballaster men inte T5 på magnetiska. Vad gäller ljusutbyte per watt så är inte T8 sämre än T5 generellt. Har du en magnetisk ballast så får du lägga på ett tiotal watt pga egenkonsumtion men har du T8 med elektronisk ballast sä är det jämnt skägg. Vad du dock kan vinna på att byta till T5 är att en typ av T5 (HO) går att göra med mer watt per cm rör än T8. Ett normalt T8 på 36 watt är lika långt som ett T5 HO 54 watt exempelvis. MVH Lasse

LED ger idag inte mer fotoner per insatt watt än vad T5 gör, snarare mindre. Det de dock gör är att de kan ge fotoner av precis den våglängd man vill ha och det går alltså att styra in så man får all insatt energi just i den specifika våglängden som behövs för optimal fotosyntes. Det är ett arbete som just bara påbörjats och vad gäller landväxter så kompliceras det av just det faktum som Defdac pekar på - de finns andra energinivåer av fotoner (läs våglängder) som spelar en stor roll vad gäller andra processer i plantorna (hormonutveckling osv). Dessutom börjar man med våglängdsanpassning så måste man just komma på de våglängder (och ganska exakt) som behövs, specielt om man använder LED som bygger på ren kvantmekanik och där man kan få en bestämnd vågläng plus minus 20 nm. Detta gäller de enfärgade LED:arna där våglängden (läs färgen) beror vilket material man använder i dioden. De vita är i princip blå som man släppt in ett fosforpulver i (precis som i lysrör) för att få ett spektrum så dessa kan på sätt och vis jämföras med lysrör. Jag tror precis som Defdac att när det gäller landväxter, grunt levande vattenväxter och alger (grundare än 5 meter) så är det viktigt med fullspektra eftersom man inte vet vilka övriga energikvanta (läs våglängder) som behövs för andra processer hos organismerna förutom fotosyntesen (där man ganska bra vet vilka energikvanta som behövs). Om man använder LED så bör man nog kompletera med några lysrör typ Aquarelle. Men i ett fall har jag kanske en annan ståndpunkt och det gäller koraller och alger som lever djupare än fem meter. I detta fall måste man ta med vattnets fysikaliska egenskaper i funderingarna. En av de viktigaste är att det krävs energi för att tränga ner i vatten och detta gör att de mindre energirika fotonerna (läs de med längre våglängd) stoppas upp och filtreras helt enkelt bort. De röda våglängderna är i princip borta under 5 meter och sedan försvinner färgerna mer och mer (läs olika energikvanta) och sedan återstår det bara olika nyanser av blått samt UV-A (under ca 410 nm). Stegen är ungefär som följer - rött borta vid 5 m (780-622 nm), orange borta vid 15 m (622 - 597 nm), gult borta vid 30 m (597-577 nm) , grön borta vid 60 m (577 - 492 mm), blått borta vid 75 m (492-455), violett borta vid 100 m (455 - 390). Vad jag tror är att koraller kanske inte är lika beroende av olika våglängder (energikvanta) som vad land och grundt växande vattenplantor är eftersom många av de energikvanta som kan vara aktuella helt enkelt inte finns på de djup där organismen normalt växer. En annan fördel som LED ger är som Claes påpekade att den ger en distinkt ljuskälla. Detta gör att man lätt kan använda den för att ge ljus där normalt inte ljus uppifrån kommer åt. Jag själv har gjort en LED ramp som är riktad snett mot min bakgrund och där har jag efter bara någon månad sett att mina skivanemorer växer lite olika. Jag har klippor av BTN och min förhoppning har varit att dessa skall överväxas av koraller och nu i och med dessa "sneda" ljus har det börjat att ta fart - det växer på lodrätta ytor. Men jag kompletterar med T5:or mesta av tiden och slår på mina MH bara ca 4 timmar dagligen. MVH Lasse

Bara konstatera att de använder samma teknik då och alltså visar lika fel då MVH Lasse

Tja - förmögenhet eller inte är ju lite flytande i saltvärlden . Jag köpte en 4,5 kg behållare DiveSorb från Dräger och jag betalade kring 500 kronor vill jag minnas. Jag behöver nog inte köpa någon ny under min livstid tror jag . De senaste dagarna har inte pH:t stigit speciellt mycket och tanken var nästan tom. Nivån i påfyllnadsfacket var konstant vilket tyder på att lösningen inte varit speciellt stark. Bytte Divesorb (ca 20 ml) i morse och nu verkar det fungera som det skall igen. (bytte blandning också så 100 orsak-verkan finns inte) MVH lasse

Instämmer med Stefan. Råkar jag in i problem som verkar bestå av felaktiga vattenvärden så sätter jag igång att byta vatten. Kan bli ca 10 % dagligen för att sedan gå över till 10 - 20 % i veckan. Jag använder inte ens en skummare (jag jag använder en men utan kopp, dess uppgift är att lufta i mitt system och att föra in ozon. Inte att plocka bort något) MVH Lasse

Jag blir inte klok på dessa. Min ballade ut men så fick den vila ett tag och nu funkar den suveränt. Appropå temperaturen så tror jag just det att det på många ställen just finns språngskikt men var det finns och hur stor tempskillnaden är tror jag helt beror på vilken årstid det är. Erfarna dykare kan nog fylla i mer här. Jag vill helst ha under 25 som riktlinje men sedan varierar den ju med någon till några grader beroende på hur kraftigt man kör ljuset. Min erfarenhet är att mjukisar går bäst i dessa temperaturer. Riktigt fina knappkar (som Mannes gamla RSM) verkar att ha kylare. MVH Lasse

Detta var uppe för några år sedan och jag gjorde ett litet ovetenskapligt experiment med mitt kalkvatten som jag blandade till i 1,5 liters petflaskor med kranvatten och överskott. Jag hade en pH-mätare kontinuerligt kopplad till mitt akvarium. Jag fick lägre pH-höjning (vilket jag var intresserad av) om jag inte förslöt flaskorna ordentligt och om de var halvfulla tyckte jag och har sedan dess kört med tätslutande lock och fyllda flaskor och så nu med koldioxidabsorbent. Jag tycker (obs tycker) att jag kan se på hur pH utvecklas om jag behöver byta absorbent eller inte. Absorbenten i sig är kalciumoxid i pillerform och aktiveras med lite vatten. Jag använder den också till luftningens insug. Jag tror att hur mycket som kalkvattnet påverkas av luftens koldioxid är avgörande av hur mycket koldioxid som finns i luften och luftomsättningen ovanför vattenytan. Ett bra trick är att blåsa lite utandningsluft i en behållare med kalkvatten (genom ett sugrör). Då får man se en dimma . Jag har en 25 litersdunk och det tar ca 4 dagar att tömma den normalt. Efter en dag är det en ganska stor reaktionsyta så jag tycker det är bättre så här. Avslutningsvis så kan jag inte tillbakavisa Randy-Holms åsikter på ett vetenskapligt sätt men eftersom jag i första hand är ute efter pH-höjningen så försöker jag maximera den. Jag vet dock att köra så här med att blanda i påfyllnadsbehållaren (och då använda absorbent) fungerar perfekt och jag behöver ingen kalkmixer. MVH Lasse

Tangit är farligt men tyvärr är alternativen kassa. Arbeta i väl ventilerade utrymmen. Gör som flera säger att bygg ihop systemet utan lim så att det passar. Sedan brukar jag ta en tunn vattenfast tuchpenna och märka samt numrera skarvarna. Jag gör en märkning cirkulärt vid skarven mellan muffen och röret samt drar ett vinkelrät streck som täcker både muff och rör. Numrerar med samma siffra på både muff och rör. På detta sätt får jag både hur djupt jag skall sätta röret i muffen och vinkel (om det är en böj). Skulle det sluta med katstrof så heter räddningen värmepistol. Genom att värma upp skarven brukar man få loss allt igen. MVH Lasse

Jo men kör man AC så avfuktar man ju också - så resultatet borde bli torrare luft - mer akvariedunstning väl? Så är det ju i bilar men å andra sidan hämtas den luften utifrån. Om man kör ren avfuktning så ökas ju avdunstningen (och därmed kylningen) av akvariet givetvis men händer samma sak vid AC där den nya luften inte hämtas utifrån utan är recirkulerad rumsluft eller kommer den kylda luften fortfarande hålla hög fuktighet Peter? MVH Lasse

När jag använt kalkvatten i någorlunda nya kar (utan mycket hårdkorall) har jag fått upp både kalcium och KH oroväckande högt. Därför har jag tidvis användt de vanliga fisksalterna istället för korallrevssalterna eftersom jag vill använda kalkvattnet för att hålla pH uppe. Sedan ett halvår har jag blandat in kalciumhydroxid i min påfyllnadstank (en 25 liters plasstank) och låter den luft som behöver komma in i tanken pga utpumpat vatten passera ett filter bestående av koldioxidabsorberande material (samma typ som används i nödmasker och dykares slutna andningssystem). Detta har fungerat suberpt och jag behöver ingen krånglig kalkmixer. Det fungerar faktiskt så bra att jag måste ha en pH mätare som slår av påfyllningen om pH stiger för högt (över 8,3). Detta sker framförallt då ljuset är tänt, på natten natten fylls vatten sedan på och resultatet blir oftast ett pH som varierar mellan 8,3 och 8,4. Ibland är dock avdunstningen för stor så jag behöver slå i några extra ersättningslitrar (utan kalkvatten). MVH Lasse

Skulle inte tro att detta är en cyano - snarare en makroalg typ de som kallas turfalger MVH Lasse

Jag har läst igenom artikeln och reagerar väldigt mycket över hans sätt att resonera om temperaturen. Den temperatur han hänvisar till är temperaturen vid ytan! Denna temperatur behöver inte alls vara den som råder vid de djup som korallerna växer. Att ta en organism såsom Montastrea annularis som växer på djup från 0 till 80 meter och hänvisa till yttemperaturen är inte riktigt ärligt. Min erfarenhet - i alla fall vad gäller mjukisar och knappar är att de föredrar temperaturer snarare under 25 grader än över. Vad gäller en del stenkoraller (troligtvis från släktet acropora) så har jag sett skogar som vissa under vissa tider av dygnet är helt torrlagda och utsatta för direkt solljus utan det påverkat dem, istället är de helt domminerande på denna delen av revet. MVH Lasse

För alla som har varit med ett tag är min inställning välkänd - de är bara te å betala MVH Lasse

Det här går tvärtemot de erfarenheter som jag har - i de fall där UV-C har haft långsiktig effekt har man kört 7/24. Att bara sätta in UV-C vid sjukdomsutbrott innebär iofs att man minskar antalet patogener (patogen = sjukdomsalstrande organism) som cirkulerar och det kan ju medföra att antalet blir så litet att fiskens immunsystem själva klarar de patogener som blir kvar. Så helt fel är det ju inte men som sagt var min erfarenhet är att om man nu skall köra UV-C så är det 7/24 som gäller. Själv använder jag inte UV-C i mitt revakvarium eftersom jag tycker effekten är för liten jämfört med kostnaderna. Däremot anser jag att i ett centralsystem, exempelvis i ett butikssystem eller karantänsystem, så är UV-C ett måste för att begränsa smittspridningen mellan de olika akvarierna och då skall allt vatten passera igenom! Jag vet system som varit igång i åratal utan ett enda dokumenterat fall av smittspridning mellan karen. Viktigt är dock att rören byts ofta - helst varje halvår men absolut en gång om året. Det jag använder i mitt akvarium är ozon och vid nyintroduktion så ökar jag dosen strax innan och under några veckor. MVH Lasse PS Det är ingen skillnad på arbetssättet på damm resp saltvattens UV precis som Petrol säger. Det enda som skiljer är väl tillverkarens rekommenderade akvariestorlek/storlek på damm eftersom av någon anledning så anses det kräva större UV-C effekt per liter för saltvatten jämfört med sött. Jag är dock inte helt säkert att så är fallet - jag brukar dimmensionera lika - oavsett media

Vad gäller makroalger har jag inte så stor erfarenhet av men att rödalger skulle använda det röda området tvivlar jag på. De lever på sådana djup så att det röda ljuset når inte ner och när du tar upp dem där det finns rött ljus så blir de röda eftersom de reflekterar dessa våglängder. När det gäller zooxanteller så är min bestämnda uppfattning att den blåa delen av spektrat är betydligt viktigare än det röda men jag vet inga undersökningar som kan bekräfta detta (eller förkasta det). Däremot finns många korallakvarium som fungerar utmärkt med övervägande blått ljus. De koraller som är mest ljuskrävande kan iofs teoretiskt kanske använda det röda området eftersom ljuskrävande = grundlevande (djup från 0 till 5 meter). Sedan kan jag nog hålla med Daniel att man skall försöka använda fullfärgskällor också för man vet inte riktigt vad alla våglängder har för olika uppgifter inom en växt eller alg. MVH Lasse

Några små kommentarer om användandet av UV-C. Som många påpekat måste den organism som man vill slå sönder just passera nära strålningskällan och det finns hur mycket som helst publicerat om vilken strålningsmängd som måste till för att vara aktiv. Och då är det bara en specifik våglängd som är intressant och det är 253.7 nm oavsett vad som sägs i reklam och annat. De styrkor som används i akvariesammanhang är ofta alldeles för små, både vad gäller genomströmning och storlek på akvarium. TMC rekommenderar ca 12 watt per 100 liter akvarievolym och en genomströmning på max 100 liter i timmen per 2,5 watt. Det är viktigt, som sagt var, att det man vill döda måste komma förbi strålningskällan innan den når någon fisk. Oftast måste man välja en högre wattstyrka än vad storleken på karet kräver eftersom den statistiska sannolikheten att träffa alla skadegörare ökar med ökat flöde. Ju kortare det är mellan strålningskälla och ytterväggar desto bättre, är ytterväggarna reflekterande så är det också bra. Partikelfritt vatten är också viktigt - partiklar större än ca 5 mikron diffuserar strålningen för mycket. Något som inte är så välkänt är också att rör som bygger på mellan och högtrycksteknik kan omvandla nitrat till nitrit om nitratnivån är för hög. Rör som bygger på lågtryck och som är baserade på kvicklsilver är enligt min erfarenhet bäst för akvatiskt bruk. Sedan håller jag med de som tvivlar på UV-C roll när sjukdom har brytet ut - där är ozon överlägset eftersom det dödar även inne i karet. MVH Lasse

Om du behöver rött eller inte tror jag är en fråga om vilka makroalger du använder. Försök att få reda på vilka djup de växer på. Det röda ljuset är det som filtreras bort fortast och enligt regeln att det med längst våglängd försvinner först. På ca 5 meter är nästa allt rött borta i naturen och jag skulle tro att de fotosyntetiska röda ljuset är borta tidigare. Även om evolutionen inte skulle ha tagit bort behovet av rött ljus just på dina makroalger så ger det naturliga växtdjupet en hänvisning till hur viktigt andra våglängder är. MVH Lasse

Testa denna - ställbar också som orginalet http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=145963859 Använder denna för andra applikationer i jobbet - driftsäker MVH Lasse MVH Lasse

De har oftast inte så mycket men du kan göra rejäla fynd där, speciellt på korallsidan. MVH Lasse

Detta är väl en av de saker som man kan ta upp på Varbergsmötet som ett första steg i arbetet att för att visa upp en enad front bland akvarister. Skribenter som är kunniga har vi gott om så detta kan vara ett bra förslag. MVH Lasse

De som sätter agendan vad gäller fisk och djurskydd idag är organisationer såsom Djurens Rätt. De har gett ut en liten stridsskrift om fiskar http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/material/nedladdningsbart/fiskrapport_web.pdf Skriften innehåller många felaktigheter men en av felaktigheter som fått mest spridning är att ca 1/3 av den akvariefisk som importeras dör i transportena. Den har fått ett sådant genomslag att den uppgiften till och med nämndes i ngt inlägg här på saltvattensguiden i en disk. I och med att sådana här argument får florera fritt så fattar våra myndigheter dåliga beslut, grundade på falska uppgifter. Var och en som varit med vid importer och fisktransporter vet att denna siffra är felaktig. Om DOA (Dead On Arrival) överskrider 3 % så har det gått rejält åt helsike och beror i så fall på någon olycka/missbehandling under transporten. Vad de som arbetar emot denna hobby vill kan man läsa i följande citat som avslutar Djurens Rätts lilla stridsskrift (Fetstilen är min egen) Till organisationer som Djurens Rätt kommer också människor som är rädda för smittspridning och spridning av främmande arter. I många fall kan deras rädsla vara befogad men pga dålig kunskap används ofta helt felaktiga argument. Jag vet exempelvis att det har framförts till myndigheter att bakgrunden till spridningen av Rana viruset (slår mot groddjur) i Storbritanien var import av tropiska fiskar. Vid en närmare studie visas dock att spridningen berott på illegal utplantering av kallvattensfisk som koi och karp för sportfiske - inget fall har kunnat knytas till tropiska akvariefiskar. Vad en grupp bestående av kunniga och duktiga akvarister kan tillföra diskussionerna är att framföra så mycket riktiga fakta som möjligt, värdera motståndarnas argument och tillsammans med andra seriösa personer försöka få fram ett djurskydd för akvariefiskar som är verkligt och inte bara ett plakat av regler att visa upp utåt. Det behövs en samlad röst - annars är det nog inte så mycket kvar av hobbyn om 10 - 15 år tyvärr. Detta möte är viktigt och min uppfattning är att åtminston en av Saltvattensguidens moderatorer (och ägare) bör nog se till att vara med på mötet och se hur vi här kan hjälpa till att stärka akvarismens röst i Sverige. MVH Lasse

Bikarbonat har en mycket märklig egenskap som överraskar de flesta. I sötvatten så agerar bikarbonat som pH höjande i pH under ca 8,3 och sänkande i pH över 8,3. Det är samma sak i saltvatten men av någon anledning verkar, enligt min erfarenhet, jämnviktspunkten ligga runt 7,9-8 i rent saltvatten. I ditt fall kommer du alltså snarare få en sänkning om du använder bikarbonat. Denna förmåga att byte effekt vid ett visst pH beror på naturen av karbonatbuffringssystemet (= koldioxidens olika lösningsformer i vatten) och dess pH beroende. MVH Lasse

www.ciklidhuset.se MVH Lasse