Lasse

Av någon anledning så är det tabu att i Sverige använda biobollar eller annars effektiva biofilter i saltvattensakvaristiken. I övriga världen används dock i allmänhet med bra resultat. Att man här pratar om biobollar som nitratfabrik visar att de gör sitt jobb - att snabbt bryta ner livsfarligt ammonium/ammoniak via nitrit till nitrat. Detta görs också, om än dåligt av levande stenen så de som pratar om nitratfabriker skall ta och plocka ur sin levande sten också. Det finns ytterligare en väg att bli av med det farliga ammoniaken/ammoniumet och det är vi mycket kraftig luftning - ettdera via speciell luftning eller vi mycket kraftigt överdimmensionerade skummare. Denna metod kan dock enligt mig vara lite vansklig - skulle exempelvis luftningen minska (igensatt venturio eller annat) så kan et snabbt ackumuleras mammonium så att dödliga mängder ammoniak bildas. detta är mycket farligare och vanligar inom saltvärlden på grund av det högre pH:t än i normala sötvattenskar. Personligen föredrar jag ett bra arbetande biofilter som stadga och garant för att jag inte får farliga nivåer av ammoniak i karet och har en luftning igång som i normalfallet skall plocka bort en del av ammoniaken. Nitraten tar man sedan hand om via någon kolkällemetod, denitrifikation, vattenbyte eller djupa sandbäddar. Jag skulle dock sätta UV-C på trycksidan (returmatningen in till karet). Sätter du den på inkommande vatten till sumpen och det vattnet kommer via en ytavrinning så får du så mycket luftbubblor i UV-C:t så att det blir verkningslöst. MVH Lasse

Det med ljuset får du nog prova dig fram med. Det beror ju på hur ljust du har i rummet. Är det ett mörkt kyffe så behöver du säkert bättre ljus men har du ett rum med panoramfönster så är det inte säkert du behöver mycket mer. Även diffust ljus av tillräcklig styrka kan ju funka bra och fördelen med det ljuset är att du får belysning upp på revpelare och annat. Du kan ju också testa med spottbelysning där du vill ha speciellt ljuskänsliga koraller. MVH Lasse

Salt av nitrit eller lösningar är stabila om det inte kan förekomma någon bakterietillväxt. Men om du jobbar där jag tror du jobbar - kan du inte analysera pulvret direkt? Du skall leta efter kadmium eller zink. Jag har fått fram att zink används i en del bioassay:s för att kontrollera om organismer omvandlat nitrat till nitrit. Då använder man en nitrittest och ger den inte utslag så lägger man i zinkpulver som reducerar nitraten och en rödfärgningen blir resultatet om det bildades nitrit. Om metoden går att använda kvantitativ vet jag dock inte. I mina gamla Hach-manualer så är det bara kadmium som används som reducerare. Jag vet att trycket varit starkt på att få fram kadmiumfria analysmetoder inom lab-världen - vet inte om det lyckats än och vet heller inte om akvarieindustrin ligger i framkant där. Det dåliga är dock att inget näms i manualer och annat. I Saliferts fall så är det ju bara att lägga till att testa för nitrit. Ta en test och använd bara reagent N03-2. Blir det det minsta rött så kan du absolut inte lita på testen. Är testerna kadmiumfria så är det ju bara för tillverkarna att skriva (som sker i alla andra brancher) - Cadmium free på paketet. Kan också tillägga att den extra nitrit testrutan som finns på MERCK:s stickor just är till för detta ändamål - inte för att mäta nitrit utan för att varna att nitrattesten inte är tillförlitlig. MERCK säger också själva att för övrigt är inte denna sticka användbar i saltvatten. MVH Lasse

Hej Jag har under flera år med förvåning läst om nystartade kar där man (med nyblandat RO-vatten) läser av höga nitratvärden redan efter några dagar. Biologiskt kan sådana avläsningar inte vara sanna eftersom nitrat är slutprodukten av nitrifikationen och den är inte igång fullt ut i ett nystartat akvarium efter 4-5 dagar. Förutsatt att man har använt ett nitratfritt vatten (RO-vatten är det) så måste sådana mätningar vara felaktiga. Nitrat finns inte heller som "läckande" näringsämnen från levande sten, grus eller något annat. Jag har ett flertal gånger hävdat att hobbytesterna för nitrat troligtvis bygger på nitritkänsliga metoder, dvs nitrit stör mätningarna. Flera proffesionella metoder och exempelvis MERCK:s stickor (som säljs av Tunze under eget namn) bygger på denna metodik. Metodiken går till så att man använder något ämne för att reducera nitrater till nitrit och sedan mäter man helt enkelt nitriten. Övriga störningar som jag fått fram med denna metodik att starka oxiderande ämnen (som ozon och väteperoxid) samt starkt reducerande ämnen (ex svavelväte) interfererar. Järnjoner måste vara borta annars fås ett för högt värde, klorid stör (ger för lågt värde) samt högt buffrade prov (eller extrema pH:n) stör ut testen. Min åsikt har alltid varit att ofta är en nitrattest mer skada än nytta i ett saltvattensakvarium. De flesta av testerna är inte lämpliga för saltvatten helt enkelt. Om dessutom tekniken innebär att Kadmium används för reduceringen så är vi miljömässigt på fel väg, Kadmium betraktas idag lika skadligt som kvicksilver i en vattenmiljö och alla företag har ett krav på sig att inte stoppa Kadmium i avloppsvattnet. Problemet med akvarietesterna är att ingen tillverkare (som jag sett) rapporterar vilken metodik som används, varnar inte för inteferenser över huvud taget eller ger några vägledningar. I vilken bransch för övrigt skulle ett sådant beteende från företag vara lika med självmord - dock inte i vår branch. Eftersom ingen produktbeskrivning finns på testerna går det helt enkelt inte att säga vilka produkter som lämpliga (om några). Nåväl - jag har inte gjort någon test själv tidigare för att se om nitrattester bygger på metodik som är nitritkänslig men jag har nyligen genom en kompis (som varit för lat att testa själv) fått tillgång till en vätska som innehåller nitrit (1% Na No2) så att jag kan förorena tester och mäta. Problemet med denna nitrittillsats var att den var inte kvantifierad så jag har mätt nitriten samtidigt som nitraten. Jag började med ett akvarium som varit igång i 4 år och som idag bara är en makroalgsodling och kunde därför förväntas hålla låga värden av nitrat. Jag tog nitrit och nitratprover på det vattnet. Enligt testen så var nitrit lika med 0 och nitrat kunde vara någonstans mellan 5 och 10 (bild 1 nedan). Sedan tog jag ut ca 2 dl akvarievatten i ett glas och satte till en droppe av min nitritförorening (av okänd styrka). Då jag fick ett kraftigt utslag så gjorde jag en test till - tog prov av halva styrkan (0,5 ml förorentat vatten och 0,5 ml akvarievatten). Bild 2 och 3. Första testen låg någonstans mellan 1 och 4 i nitrit och mellan 10 och 100 i nitrat. I andra testen (halva tillsatsen nitrit) så låg värdena runt 0,5-2 i nitrit och mellan 5 och 50 i nitrat. Nästa steg vara att ta ett prov från nytt saltvatten som stått i 2 dagar med en cirkpump. Bild 4. Den visar ungefär noll både för nitrit och nitrat. En halv droppe (blandat 50/50) förorening och bägge utslagen blev lika - mellan 05 och 2 i nitrit samt mellan 5 och 50 i nitrat. Bild 5. Nitrattesten består av två pulver och plötsligen fick jag för mig (konstigt nog) att det pulver som i nitrittesten är märkt NO2 är identiskt med det pulver som i nitrattesten är märkt NO3-2 och testade att bara hälla nitrattestens andra (NO3-2) pulver i ett prov gjort som ovan. Resultatet ses nedan. Bild 6. Av denna screningtest så kan jag bara dra den slutsatsen att denna test som jag användt är i högsta grad nitritkänslig och som bygger på en metod som går ut på att omvandla (reducera) nitrat till nitrit. En sådan metod jag känner till använder kadmium som reducerare. Den test jag användt är Saliferts profitest för nitrit och nitrat. Ingenstans i bruksanvisningarna står det nåt om inteferenser, metod eller om miljöskadliga ämnen används. Jag vet inte om metodiken bygger på kadmium men så länge som metodiken inte redovisas så kan jag inte utesluta att så är fallet. Jag är också övertygad om att ovanstående gäller de flesta akvarietester för nitrat men jag har inte provat några andra. MVH Lasse

Flera av de Kinaproucerade LED-armaturen använder Creedioder, dvs en av de bästa dioderna just nu. Om man nu använder dioder på 1W eller 3 W spelar ingen som helst roll rent kvalitetsmässigt, fördelen med 3 w är bara att man kan ge mer ljus per ytenhet men med tanke på storleken av dioderna (den fysiska) så spelar det nog en mindre roll. MVH Lasse

Så försöker jag alltid att göra också om möjligheten finns. Det finns delade meningar om detta men jag har startat både med en del inkört vatten och helt nyblandat vatten och jag föredrar, om möjligheten finns, att ha med en del gammalt vatten. MVH Lasse

Jag blandar alltid mitt salt med kallvatten - mellan 12 - 15 grader. Aldrig några fällningar pga av detta. MVH Lasse

Det är vanlig polystyren vad jag fattar - går att använda men är svårlimmat. MVH Lasse

För att jordfelsbrytaren skall fungera är det INTE något absolut krav att du har jordning i kontakten. Du behöver ingen extra jordkabel mellan ditt kök och stiftet i grenuttaget. Jordfelsbrytaren fungerar lika bra på jordat som ojordat. MVH Lasse

Jag trodde det var 42 MVH Lasse

Troligtvis har du rätt om energislöseriet men de får mycket av den för fiskarna livsviktiga omega-3 fettsyran så lite energislöseri kan det vara värt. MVH Lasse

Jod har antibakteriell verkan utan tvekan men om det också skadar koraller vet jag inte. Vad gäller Euphyllia så hade jag ett snabbt utbrott av "brown jelly diseases" och genom att öka mängden ozon under några dagar fick jag kontroll över förloppet. Bland annat räddade jag en kolloni bestående av 6 rör där en var infekterad. Det gick inte bryta av den och just den gick inte att rädda, däremot klarade jag resten av rören. MVH Lasse

Ja - det är en timer med tre separatstyrda utgångar. Helt riktig så är det bara ca 15 tillslag per kanal och dag. Ingen möjlighet att styra veckodagar. Jag har haft en sådan nu i 4 år - av en äldre modell med vanlig svensk jordad uttag. Fungerat väldigt bra, driver till och med två 150 watts metallhalogen med den (gjort det i ca 6 månader nu). Lite jobbig att förstå logiken i inställningar, speciellt om man går från automatiskt till manuellt läge. Går bara göra för all tre kanalerna samtidigt (vad jag har hittat i alla fall) och det är viktigt att när man går från manuellt till automatik att alla tre sitter i samma läge (på eller av). Sedan kan man komma till automatik från två håll, ettdera från på eller av. Det är viktigt att man går till automatik från rätt håll. Är de av så skall man gå till automatik från av och vice versa. ett problem som många billiga elektroniska timrar har (ex Classes billigaste) MVH Lasse

Det finns några ideer i mina tidigare trådar om mitt mollyhotell bland annat. MVH Lasse

Jag brukar ta fryst vuxen artemia samt fryst cyclops och låta detta få tina till en sörja. Sedan kramar jag några klyftor vitlök över det och rör ihop med Cyclop eeze till en relativt tjock smet. Denna fryser jag sedan i kuber och matar med. Ibland blird det även lite alger i eller skalade artemiaägg. fördelen med denna metod är att de lite större partiklarna (eg den frysta vuxna artemian) blir berikade med de fettsyror som finns i cyclop eeze så att även fisken får i sig detta. Pellets som dragit i cyklop eeze är ju också ett alternativ. MVH Lasse

Den i mitten måste heta Stig va MVH Lasse

Det finns idag lite för lite erfarenhet om detta för att kunna säga exakt vad som behövs. Det Claes_A skriver är ena sidan och stämmer väldigt bra - den andra sidan är att det finns en möjlighet att vissa LED:s (Royal Blue exempelvis) är superkuren för fotosyntesen hos koraller. Detta betyder att man får precis den våglängd man behöver och också all strömkonsumtion koncentreras till de våglängder som verkligen ger skillnad. MVH Lasse

Mät inte på direkt nyblandat saltvatten. Jag säger inte att det är så i detta fall men det har hänt mig att jag fått helt galna siffror vid nyblandat. Blanda till en hink och låt stå under några dagar och mät sedan. Värdena på ditt osmosvatten ligger inom felmarginalen för Hannan skulle jag tro. MVH Lasse

Det brukar röra sig om tunna saltavlagringar från lysrörrens ändar och upp över clipsen. Det har jag också varit ute för. Ordentlig rengöring och torkning har åtminstone lös problemen för mig. Nu när vi ändå är offtopic - inte en fågel men ändå Och här utreds fåglar och högspänningsledningar http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=9797&sid=f8019d41d4e96553cee3edae08507b55&start=30 MVH Lasse

Jag tror inte du kan likna ett akvarium som inte är jordat som en kondensator. I en kondensator har du två poler med olika potential och kondensatorn laddas upp med en elektricitetsmängd. Den enda gång du kan få ett akvarium att uppträda som en kondensator är om du har en fas ner i akvariet och jordar utsidan på akvariet med handen exempelvis. Behåller du tåten kvar men tar bort strömkällan och sedan låter någon ta på tråden - då får du se på gnistor. I verkligheten så var det så som kondensatorn uppfanns av von Kleist när han lät en högvolts elektrostatisk generator via en ledning gå ner i ett handhållet kärl med vatten. Jag förnekar inte att akvariet i ditt exempel kommer att växla mellan negativ och possitiv potential lika ofta som växelspänningens frekvens men för att det skall gå en ström genom akvariet så behövs en potentialskillnad någonstans. Stig kanske kan förklara det här lite bättre. Oavsett vilket nu så är det viktiga - använd jordfelsbrytare MVH Lasse

Det verkar vara minst en server som krachat på BOX eftersom flera andra sidor som jag vet ligger på BOX har drabbats. MVH Lasse

Jag tror inte ditt resonemang håller Bygert. Visserligen så växlar potentialen i fasen men om elektronerna inte har någonstans att gå till så blir det ingen ström ändå och inget fält - först när du sticker ner näven och utgör en jordpunkt så börjar det att bli en ström. Jag har varit med om att en helt oisolerad 50 Hz fas legat rakt ner i ett akvarium utan någon som helst påverkan på fisken eller djuren däri. Bara tur att ingen stack ner näven där. Sedan är jag mycket tveksam på om ett glasmaterial överhuvud taget är ledande (vilket det måste vara för att utgöra en jordpunkt - det är väl bara att titta på vad isolatorer på kraftledningsstolpar är gjorda av - inte glas (för det för dyrt) men av porslin. Har du en aluminumram som är i kontakt med vattnet, denna står på ett ledande material som inte har någon plastfot - ja då kan jag hålla med dig om att du eventuellt kan få en potential och störande strömmar men inte annars. Jag har elfiskat en hel del i min dag och vet skillnaden mellan att ha en jordprob i vattnet mot att bara ha fasen i vattnet - inte ens då får man störningar på fisk och andra djur om man glömt jordnätet - har man dock i det så har man verkan på mycket långt avstånd mellan jord och fas. Däremot tycker jag inte idéen med jordprob är bra. De låga strömmar du talar om Stig kan ha betydelse för vissa organ hos fiskarna men den värsta scenariot är nog om du får en direkt skada på fasen och får 220 volt rakt ut - då får du se på cirkus i akvariet. För övrigt trodde jag att det var de billiga jordfelsbrytarna som hade nollspänningsutlösning - inte de dyrare. Den billiga Claes Ohlson jag har är utrustad med nollspänningsulösning och måste startas om efter strömavbrott Jag använder inte jordprob - ser bara till att ha en jordfelsbrytare för 30 mA inkopplad. MVH Lasse

Har du mätt nitrit under tiden? Många hobbytester av nitrat störs väldigt kraftigt av väldigt små nitritmängder. MVH Lasse

Eftersom du mäter kloridinnehållet med refraktometern så fungerar normalt dricksvatten bra som 0 i de allra flesta fall. Ett vatten med klorider känns salt redan vid väldigt små mängder som är mindre än märfelet på refraktometern. Skall du vara vetenskaplig korrekt så är det dest, avjoniserat eller RO vatten som gäller. Att inte kranvatten av den renhet som finns i de flesta av Sveriges kommuner inte skulle gå att använda till saltvatten är för mig lite av en myt. Det man är rädd för är att det skulle ackumuleras upp tungmetaller pga av påfyllnaden av det som dunstat. Sköter man bara sina vattenbyten ordentligt och byter veckovis så är det inte heller någon stor risk i de allra flesta fall. Det man skall kolla är kalciumhalten, alkaliniteten och nitrathalten. Har man för hög alk ellar kalcium så väljer man helt enkelt ett salt med mindre kalcium och alk från början. Ev. får man kolla silikat också - men det går att ta bort med silikatfilter. MVH Lasse

För att få ett fält så måste du ha två olika potentialer. Om du sätter in en fas (eller ena delen av en likströmskrets) och ingen jord så får du bara en potential i akvariet - inget fält bildas - påverkar inte fiskarna och andra djur. Däremot så skulle jag inte sätta in en jordprob i akvariet som föreslagits innan - då får du nämligen ett växlande fält som (vid växelström) kan störa fiskars (och andra djurs) system. Det du uppnår med jordproben är att du känner inga ilningar - däremot går ett växlande (svagt) fält igenom akvariet. För att testa vilken apparat som läcker så skulle jag göra om testen. Ta varje del för sig (pump för sig, doppvärmare för sig, osv). Kolla om du får ilningar. Får du det så vänder du på kontakten i utaget och kollar igen. Då bör du kunna se vilken som läcker. Du kan ju mäta också men det är så små strömmar så det är svårmätt. Varför man inte skall koppla returpumpen på jordfelsbrytare är för att de flesta jordfelsbrytare idag har en sk nollströmsutlösning. Dvs om du får ett strömavbrott så startar inte pumpen automatiskt igen. Med returpump menar jag en pump som INTE är kopplad till ett filter. Det är ju bra om du är borta och du får ett mindre strömavbrott att åtminstone cirkulationen (och därmed syresättningen) fungerar. Däremot är det bra med en nollspänningsutlösare om du har en pump som försörjer ett filter eftersom man bör rengöra filter innan de startar om vid längre strömavbrott. Detta pga av risken för svavelväte bildning. Jordfelsbrytaren fungerar oavsett om det är jordat eller ojordat. Den känner av om det går en ström till jord och en för personskydd slår av om det är 30 mA. En avsedd för brandskydd (vanligt inom industrin) slår av vid 300 mA vilket kan döda om den varar länge. MVH Lasse