Lasse

De var Bare Bottom det! - säga vad man vill Patrik men du drar verkligen ut i de yttersta konsekvenserna med det du gör . Men der är inte riktigt min typ av musik - snyggt - nja som du sa i en annan tråd - var och en blir salig på sin tro. MVH Lasse

Har inte provat KZ men kört med Purple-up (samma tankegångar) utan resultat. Även testat tillsättning av bakterier men funkade heller inte i mitt akvarium. Tror att man måste ändra miljön samtidigt i så fall. Patrik Nej - jag tror inte att den mattbildande cyanon är snabbare på att ta fosfaten i vattnet än vanliga alger och jag tror inte att när mattorna är etablerade (märk väl är etablerade) att det hjälper med att sänka foafatnivån - då har de redan hittat ett trick för att bli ensamma om vissa kväve och fosforkällor och utnyttjar endast ljuset och möjligvis koldioxiden som är konkurrensutasatt. (Appropå cyanos förmåga att konkurrera om fosfor så finns det en passus i min länkade PDF där det berörs - tror det var där i alla fall) Den röda cyanon finns alltid men vi ser den inte eftersom den inte normalt bildar mattor. Att begripa vad som triggar mattbildningen i ett vanligt kar - det är det som är pudelns kärna. När sedan väl mattorna finns där så är det bara att störa dem och försöka hindra dem att nyetablera sig. MVH Lasse

Capote Jag har googlat lite eftersom intresset för DOM inte var så stort när jag aktivt arbetade med dessa saker. Jag har lite svårt att hitta referenser på det till "organiska fosfaten" som skall vara bundet till DOM. Vad jag också förstår är att det svenska ordet humus täcker in en ganska stor del av DOM. (inom parantes gulfärgningen) Det jag får fram också är att kvoten C/N i DOM kan variera från 16 till 38 vilket indikerar mycket lite kväve i korrelation till Reidfeld ratio (106 - 16 = 6,6). I de bakteriella metoderna (jag kommer att använda mig av den beteckningen nu så ingen känner sig trampad på tårna) så tillsätts kolkällor av olika typer och de är ju i sig själva en typ av DOM. Har du referenser till det "organiska fosfatet" (vilket som du påpekat innan är en tokig beteckning - fosfat är oorganiskt - punk slut!). Min ståndpunkt nu (fortfarande) är att om vi talar om de mattbildande cyanon så fixar de både kväve och fosfor själva från olika källor när de väl gått över till att bilda mattor. I de flesta akvarium så finns dessa röda cyano hela tiden men vid vissa tillfällen triggas de att bilda mattor. Varför man inte får cyanomattor i de burkar som är extremt närsaltsfattiga (observera - jag skrev inte näringsfattiga - för det är de inte men de saknar de i vattnet lösta närsalterna - korallerna får i sig sitt kväve och fosfor på samma sätt som vi - de äter) tror jag ligger i sista delen av Jannes svar Om det finns stora mängder fosfor bundet på DOM i ett akvarium som cyano kan utnyttja (vilket kan vara sant - jag vet inte) så finns några frågor kring det om erfarenheter - ni som använder ozoon och aktivt kol 24/7 - hur är det med cyano. Jag vet att ozoon kan hjälpa mot cyano men vilken effekt har den - dödar cyanon genom syreradikaler eller slår sönder DOM och hindra det bundna fosforn (men å andra sidan borde det öka det oorganiska fosforn). Gulfärgningen försvinner i alla fall precis som med aktivt kol. Gulfärgningen är humus vilket är en del av DOM. Om vi nu slår ihop våra erfarenheter och försöker hitta några gemensamma faktorer (de finns - jag lovar) så knäcker vi det här. Klart är att Jannes metod bakteriella metod fungerar men jag personligen vill inte köra den typen av kar (SPS inriktad) och vill hitta metoder som passar för mig med blandkar. MVH Lasse

Inte helt klart kanske - det här kan ju faktiskt visa på sne kvot eftersom det kan vara så att dessa makro är effektivare om bägge finns tillgängligt och suger effektivt in det kväve som hela tiden trots allt tillförs via matningen men precis som i mitt "legofall" så återstår det fosfor när kvävet är slut. (https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showpost.php?p=204196&postcount=4) Föreställ dig att denna tävling fortgår under en tid och det med jämna mellanrum tillkommer nya klossar (matning) och i en liten jämnare fördelning. systemena är inte statiska men dynamiska. Sedan är det ju troligtvis så att när cyanon etablerat mattorna är att den klarar till stor del sin näringstillförsel genom sitt eget skapade mikroklimat under mattorna. En fråga av intresse Nizztos är då om dina makros har vuxit mer förut eller om de växer bättre än någonsin nu? Om det är så så skulle jag gå in för att störa mattorna så mycket som möjligt så att de inte får jobba ostört. (edit: det skulle jag iofs göra i vilket fall) Jag tror att Patrik pratar om en eventuell makrokrasch beroende på att vodkan kan plocka ner nivåerna så den inte får någon näring. Skulle du gå in med vodka - gallra ordentligt i makrobeståndet innan i så fall. MVH Lasse

Det om sakta sänkning av salthalten i sötvatten har jag faktiskt aldrig hört talats om men jag tror att det härstammar från att en sänkning i sötvatten får alltid den effekten att den osmotiska stressen ökar. Om man ser endast till osmotiska effekter så är ca 7 - 9 promille salthalt perfekt - då ligger den i precis samma område som salthalten i fiskkroppen och den osmotiska stressen är 0. I saltvatten gäller fortfarande att ur osmotisk stresssynpunkt är 7 - 9 promille optimalt - allt över det betyder ökad osmotiskt tryck. ligger du då på 33 promille - (ca 1.025 vid 20 grader om jag minns rätt) så medför en höjning ökad osmotiskt tryck (stress) och en minskning - minskad osmotisk stress. En minskning skulle alltså inte vara så farligt även om det går snabbt. MVH Lasse

80 i nitrat efter 1 vecka och 50 i nitrat efter tre veckor är inga rimliga siffror. a) du kan inte få 80 i nitrat efter en vecka (om du inte använt beg. vatten) - så snabb är inte nitrifikationen. den kan inte gå ner till 50 efter tre veckor - så snabbt startar inte denitrifikationen. De flesta nitrattester är känsliga även för låga nitritvärden och visar kraftigt fel vid förekomsten av nitrit bland annat. Även om du haft nitrifikation så är 50 i nitrat också helt osannolikt. Har du noll i nitrit som du uppger - skulle inte jag tveka en sekund med att lägga i sniglar. Prova med några stycken först. Sniglar är ibland väldigt känsliga vi förflyttningar även från "bra" vatten till "bra" vatten och jag har aldrig överhuvud taget fått någon korrelation till om de överlever med normal respektive droppkoppning. Det verkar som om det vore förutbestämt ibland oavsett koppningsmetod. Då har jag varit med att koppa in åtskilliga sniglar efter långa transporter. Jag gör numera bara en vanlig koppning och det har hänt när det varit kris i påsarna att de gått rakt ner utan högre dödstal än normalt. MVH Lasse

Jag började mitt Molly med 1*36 watt och det fungerade bra för många av mina koraller - dock blev det bättre med 2*36 watt. Jag placerade de mest ljuskrävande högst upp. MVH Lasse

När vi pratar om olika näringsnivåer så bör vi också hålla i minnet vilka typer av koraller vi har. Jag har i första hand den typ som litar till fotosyntesen och kanske inte så mycket till mat som man kan med sps. Jag är heller inte ute efter i första hand, i detta läge att få fram färgranna sps på grund av att man får dem att äta mat i stället för att lita till fotosyntes. Jag tror att jag kanske delar detta med majoriteten av de som har saltvatten här just nu. Det är klart att SPS hägrar för många men det främsta målet är nog att få ett så fungerande kar, utan "skit"alger som möjligt. Jag har försökt att hitta metoder för att starta och köra igång mindre akvarium med låg teknik och tror faktiskt att jag har lotsat in en hel del inom denna del av hobbyn och att de flesta nybörjare med småburkar har haft förvånatsvärt algfria kar. De knep som jag har använt och använder mot cyano har fungerat i denna miljö och jag vet att exempelvis tipset om kalkvatten och att hålla pH uppe har hjälpt en del med slimmiga håralger. Förutom tillbakagång av cyano så har min nitrattillsats medfört en betydlig tillväxtökning i karet av de flesta av mina koraller, så visst hade jag en begränsning förut. Det finns inte en metod - som är den enda sanningen - men det kanske finns en metod som passar Janne, en metod som passar Svärd, en metod som passar Capote och så vidare. Det är tyvärr också att en metod kan passa på ett akvarium, en annan metod på ett annat osv. Man måste därför vara beredd att prova olika möjligheter och kanske inte låta sig begränsas av andras sanningar. Detta som stöd till Nizztos funderingar. MVH Lasse

Peter - jag har den erfarenheten att ricordea florida går bättre i lite "dåligt" ljus än i fullt ös. Jag tror det var Ted som skrev om det också. MVH Lasse

Där rör det sig nog om fosfatfällning helt enkelt plus eventuellt (om du hade mycket kalcifierande koraller) att konkurenterna till cyanon fick bättre förhållanden. Det har jag också sett när jag gjorde en höjning av kalciumvärdet med ungefär lika mycket på några dagar. Till DaTrucka Obalansen mellan kh och kalcium kan ju påverka på två sätt - det sätter ner förhållandena för konkurrenterna och gynnar cyano indirekt eller så gynnar det direkt cyano. Det är nog omöjligt att svara på om hönan eller ägget kom först. Peter - jag är också för att få ner framförallt ortofosfaten men jag vill hellre ha tillväxt som tar ner den. Där accepterar jag gärna något mer nitrat så att jag vet att det inte är begränsande. Det ligger nog också något i vad Capote säger att det finns en reserv av fosfor i form av DOM som vi normalt inte kan mäta och som snabbt kan omvandlas till ortofosfat - en liten nitrattillgång är för mig en garant för att inget händer. Praktiska handfasta råd var vad jag presenterade och det är ju så att de inte försvinner i en handvändning men att det har minskat - det är fullständigt klart. Peter jag kan också rekommendera den pdf jag länkade till - den ger en djupare förståelse för biologin hos cyano. Patrik - för mig var det tvärtom den första tiden hade jag inga besvär (inga tillsatser) och plötsligen så kommer det. När jag började med nitrattillsatsen fick omedelbar verkan, utbredningen stoppades och rutornas brunröda beläggning (de fick skrapas varje dag) försvann efter dag 2 och är nu ersatt av de här hårda prickarna av grönalger (som fanns innan). MVH Lasse

Här är de övriga önskefiskarna, bilderna är inte så bra men de har bara varit här i 24 timmar. Gobiodon citrinus samt Neopomacentrus azysron MVH Lasse

Jag antar att du menar Barr och det är nog så att han har fel i denna fråga, se http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-12.pdf . Efter att ha skickat den till Defdac så har jag och han samma syn på detta också. För er andra så är denna rapport, som är på svenska, en rätt rolig läsning som förklarar en hel del. Den gäller iofs sötvatten men mycket är applicerbart på saltvatten - samma typ av flytande mattor är rapporterade i saltvatten och beräknas stå för en hel del av kvävefixeringen i marin miljö. MVH Lasse

Okej - då är vi överens utom i ordet undvika - men stryk får man MVH Lasse

Capote DOM har jag knäckt (Dissolved Organic Matter) men GFO går jag bet på Måste veta vad det är innan jag håller helt med dig MVH Lasse Patrik Våra burkar är inte korallreven och det finns organismer och processer som inte spelar någon större roll ute på ett rev på grund av betning och konkurrens men som i en trång burk (som min och din) kan leda till katastrof - här är det den berömda kompromissen som gäller där man får välja den minst onda av det onda.

Nitratet är oorganiskt kväve och att du läser av nitrater kan bero på flera olika orsaker. 1 testerna visar inte rätt eller redovisar någon störjon. Jag vet att detta kan vara fallet för alla på marknaden förekommande märken. 2. Jag vet ett kar där det har funnits cyano men det absolut inte berott på att det saknas nitrater, mätt med icke akvariepreparat. Det karet är dock lite speciellt och med ganska dålig belysning och inga konkurrereande andra alger. Jag kan inte svara på den frågan helt för det kan helt tydligt förekomma andra triggningar för cyanos mattbildning dock har det under det senaste halvåret inte växt speciellt mycket där och det beror troligtvis på att ljuset har ökats samt att botten och klippor störs hela tiden av fiskar. Det finns en asspekt till som jag inte nämnde i mitt förra inlägg och det är för den röda mattbildande cyanon. Den har en bland andra en speciell form av fotosyntentiserande pigment, phycoerythrins, som har sin max absorption vid 555 - 556 nm, - alltså i det gröna området. Detta innebär att man kanske skall passa sig för just denna våglängd. Det är dock inte riktigt så enkelt för bara att j-s så har samma cyano andra fotoaktiva pigment inom de vanliga områdena, möjligvis med undantag av rött eftersom den reflekterar rött. Har man läst av höga nitrater - och litar på detta - så skulle jag personligen gå direkt på råden att försöka höja pH:t och störa mattorna så mycket som möjligt. Men personligen läste jag av 50 ppm nitrat med min test (Red Sea Max, ingen idée att ni säger salifert - har läst lika galna värden med den testen men inte i mitt kar) men beslöt till slut att inte lita på detta och det har hjälpt med nitrattillsats. Det Gustav refererar till har inte stått i denna tråd utan i tråden https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=19594&page=8 med början i inlägg 110. Jonas - det är ingen som vill åt dig men med tanke om allt du skrivit om mig och mitt sätt att läsa dina inlägg, om tropfrog och hans inlägg - du har inte varit nådig mot "Lasse et al". När det visar sig att du missförstått hela disk. så säger du inte helt frankt - ursäkta jag missförstod - det låg något i vad ni sagt utan då försöker du påskinna att detta varit din ståndpunkt hela tiden - vad kan du vänta dig annat än ett syrligt bemötande? Jag ber om ursäkt om du känner dig påhoppad och personligt förolämpad - det var inte min mening men det står nog 1 - 16 i personliga förolämpande MVH Lasse

Okey då har vi en av de berömda Jonasvändningarna igen - från att totalt förnekat resonemanget han har i sitt sista inlägg så gör han min och Tropfrogs ståndpunkt från början till sin egen utan att låtsas att han tidigare ansett av vårt resonemang om kvävebegränsning inte hade någon betydelse. I de tidigare inläggen har han gång på gång sagt att kvoten inte blir för låg i ett akvarium - nu erkänner han att det kan bli det men det är fosforn man skall angripa. Nåväl - bra att han kom till klarhet till slut. Då tittar vi på detta med fosfor respektive nitrat. Detta att fälla bort fosforn (och då med en tillsats av kalciumklorid) var något jag testade för ca 1,5 år sedan med bra resultat så visst fungerar det i vissa läge. Dock är det nästan omöjligt att med kemiska metoder få ner fosforinnehållet till så låga nivåer att det omöjliggör för cyanon att få tag på fosfor. I förra tråden startades debatten genom att jag redovisade för undersökningar som visade att bakterier som lever nära eller i syrefria förhållanden växlar från att använda nitrat som elektronacceptor till att använda sulfat och att svavelväte bildas. Detta svavelväte frigör under syrefria förhållande fosfat från framförallt olika järnkomplex. Här är en av de vägar för fritt fosfat från bundet som Patrik varnar för. Finns det nitrat i vattnet (danska studier indikerade att nivåer kring 0,5 i nitratkväve) uppstår ingen svavelvätebildning i syrefria områden utan det sker en denitrifiering i stället. Vad har detta med cyano i akvarier att göra? Cyano är inte bara den röda eller brungröna mattan vi normalt ser utan det finns många olika cyano i ett akvarium. Även när mattorna inte finns så finns själva cyanon som kan bilda mattor i akvariet men massreproducerar sig inte utan finns som enskilda individer. De cyanon som bildar dessa mattor tillhör de som inte av sig självt klarar att fixera kväve i form av att omvandla kvävgas till ammonium. De har inte den typ av celler som behövs. Denna process kräver syrefria förhållanden och hos de cyano som av sig själva klarar fixering finns speciella celler som har speciellt kraftiga cellväggar. Våra mattbildande cyano har inte detta utan under normala förhållanden så använder de i första hand ammonium - i andra hand nitrat som kvävekälla. Vi har många olika mikroalger i ett akvarium, från zooxanteller till vanliga grönalger- under normala förhållanden är de bättre på att ta vara på fosforn i vattnet än de slembildande cyanon förutsatt att det finns tillgängligt kväve. Det är när det blir ont om kväve som de slembildande cyanon får sin chans. Då börjar dessa små trådformiga organismer bilda dessa geléer som vi kallar mattor. Varför - jo under dessa mattor kan de bilda syrefria förhållanden och på detta sätt upprätta en symbios med vissa kvävefixerande bakterier och i första läge utnyttja deras produktion av ammonium under mattan. Det som triggar denna mattbildning verkar helt enkelt vara att det lösta oorganiska kvävet går mot noll vilket inte är så konstigt i ett akvarium där vi strävar efter låga kvävehalter. När mattorna bildas sker helt tydligen en ny fas också där dessa alger kan utnyttja av svavelväte frigjord fosfat från både järnföreningar och organiska föreningar. Nyare rön tyder på att det är detta som sker - frigörelse av ortofosfat via svavelväten snarare än den gamla förklaringen att dessa mattbildande cyano kan tillgodogöra sig organiskt fosfor. Även här spelar då nitrathalten i vattnet en roll eftersom om det finns tillgängligt nitrat så bildas inget svavelväte och ingen ny fosfat frigörs. Sen en tid tillbaka har jag använt nitrattillsats för att bekämpa den röda cyanon som jag har fått på några ställen i karet. Vad jag lärt mig på detta är att om de väl är ettablerade så tar det väldigt lång tid att bekämpa dem men en nitrattillsats gör att de inte utvecklar sig ohämmat utan verkar stanna kvar där de först uppträdde. Det första jag gör är alltså att tillsätta nitrat för att stoppa utbredningen. Eftersom det är just mattbildningen som är deras vapen för att få både kväve och fosfor så går jag också aktivt in för att störa den genom daglig uppsugning där jag kommer åt. Det skadar heller inte att gå in med kalkvatten för att höja pH:t samt att samtidigt fälla lite fosfat med kalciumet (som iofs blir tillgängligt för cyanomattorna om de kommer över dessa fällningar) men jag tror att framförallt minskningen av vattnets innehåll av koldioxid gör att de får det svårare. Enligt många författare är de beroende av fri koldioxid. Det är också viktigt att gå in i ett tidigt stadium innan för stora kollonier (blomningar) uppstår och de tecken jag har som varningstecken är syrebubblor på sten och i trånga sprickor just i slutet på ljustiden. Här pågår det en produktion som ger syre som restprodukt och det är inget annat än någon typ av fotosyntes. Normala grönalger brukar inte ge dessa bubblor och de blir ju hela tiden betade av sniglar och eremiter. Jag har gott om dessa i mitt kar och därför kan jag misstänka cyano eller diatomer i dessa lägen. Det är så att vissa diatomer (kiselager) också kan bilda syrefria områden och utnyttja bakterier som ammoniumproducenter (från luftkväve), Det är rätt nyligen som man upptäckt detta och om det gäller de som uppträder i akvarium vet jag inte men flera har rapporterat om någon typ av brunalger som bildar mattor och som rör sig efter fotoperioden. Det är också helt möjligt att dessa organismer kan gå ner i substratet (eller LS) nattetid för att samla på sig fosfor och kväve som de sedan använder under fotoperioden. Typ inget syns på morgonen - hela sanden är full på kvällen - nästa morgon inget - samma helvete på kvällen. Det är känt från andra studier (i sjöar) att cyano kan migrera ner till (i) sedimentet under natten - samla på sig fosfor och kväve och sedan massvandra upp till ytan under dagen och starta fotosyntesen och tillväxten. Allting detta triggas av kvävebrist i vattnet (och bottenvattnet) i slutet på sommaren. Till alla er som har testat de normala rutinerna mot mattbildande cyano - fosfatfilter, vodka och jag vet inte vad - men inte blivit av med era algproblem (många sk håralger är också i verkligheten cyano) kan prova det jag har lyckats med (och detta är inte teori utan praktisk erfarenhet, iofs byggt på grundläggande teori men även bevisad i praktiken) att genom nitrattilsats, pH-höjning samt störning av mattbildningen. Vill ni inte - så spelar det inte mig någon som helst roll - det är inte mitt akvarium. Men om ni provat alla standardrutiner och har kvar pesten så vet ni i alla fall en sak - de fungerar inte i era akvarium. I ett slutet system som ett akvarium är det inte alltid vi kan ha de värden som finns i naturen utan vi måste göra kompromisser - en av dem som åtminstone jag gör är att försöka ha lite nitrat i vattnet och de tecken jag kör på är dels syrebubblor på stenar och annat samt om min xenia pumpar eller inte. Tester för nitrat i saltvatten litar jag inte på överhuvudtaget - de är som kristallkulor ungefär. MVH Lasse

Har man förstått vad jag vill ha fram men inte köper det är det absolut ingen idée att diskutera detta i en avancerad tråd. Redan Strindberg i sin roman Hemsöborna låter den nya rättaren förklara att vi skall så klöver för det fixar sitt eget kväve från luften - så detta kände man till redan på 1800 talet. MVH Lasse

Ett sista försök att förklara dessa kvoter - läs denna lilla historia så kanske det tänds en 25 wattare. Jag och Tropfrog är lite barnsliga av oss - vi gillar att bygga i Lego och tävla om vilken som bygger snabbast och mest. En gång så ville Patriks testa vem av oss som var bäst under givna förutsättningar som han satte. Vi skulle bygga något - vad som helst men det var tvunget att bestå av 1 vit bit och 16 röda och vi skulle ta byggbitarna från en stor pol med bitar bestående av både röda och vita. Men för att göra detta lite svårare så lade han bara dit 480 röda och 160 vita. Jag var snabbare än Tropfrog och efter några minuter hade jag byggt 28 och Tropfrog 2. Sen fanns inga röda kvar och jag trodde jag vunnit - men då hade den förbenade spjuvern Tropfrog gömt undan ett obegränsat antal röda bakom ryggen och på så sätt att jag inte kom åt dem så han kunde bygga vidare och vann med 132 mot 28. Patrik som är en hyvens kar blev ju lite arg på den där spjuvern, skrek jäkla cyano och snodde Tropfrogs obegränsade förråd av röda - våra modeller och blandade det i polen igen. Nu är det rättvisare sa han och denna gång van jag med 438 mot 42. Nu är min pol av förklaringsmodeller helt tom - går det inte hem nu så ger jag upp. MVH Lasse

Ja - det blev 3 sådana. Väldigt eleganta Meiacanthus smithii. Jag hoppas det är OK att publicera sådan drömmar som slår in också här under denna tråd Jaken. Det blev de andra två arterna också - återkommer med bilder på dem senare MVH Lasse

Jag trodde de var tagna innan du fixat till ljuset så du får det bra som du skrev - därför kunde jag bara konstatera - ja han måste göra något med ljuset - han har inte sett det än Skämt åtsido det var som vanlig fina bilder - en helbild med euphylliafallet vore dock mumma MVH Lasse

Kan nog vara så men jag skulle iofs misstänka att både P och NO3 ligger inom testerna felområde - färgändringarna är nog ett säkrare indikation. Med tanke på mina uppmätningar nu så är jag lite förvånad över pH:t - vid vilken tidpunkt tog du det - samma som alltid i förhållande till hur lång ljustid du haft? Jag har ju sett att mitt pH max är samma som innan medans mitt pH min (precis innan lyset tänds) är högre när jag luftar under natten. Har du sett någon påverkan på dina "skitalger" av skummarstoppet? MVH Lasse

Moderator's upplysning: Del av detta inlägg raderat pga att det strider mot de regler vi har, rörande hur vi skall behandla varandra. /Per Okej eller så kan man göra så här (går in vid 4) 5 - skaffa eremiter som äter kiselalger 6 - tillsätt lite KNO3 (eller annan nitrat) 7 - Yes - Huston we have a launch Så har jag i alla fall gjort mina senaste starter och har inte haft några cyanoproblem vilket jag hade i de starter jag gjorde tidigare men bekämpade på annat sätt. Patrik du frågade om stöd för matning och hårdare koraller. Det var bara en slutsats från det att om man drev produktionen mer åt primärproduktion genom att öka näringsnivåerna så växte "mjukdelarna" snabbare än skeletet på grund av fosfaten men om man kör låga näringsvärde men matar mycket så får man en bättre kalcifiering. Din fråga som du inte får ihop är att hur Bernt mohr med 10 i nitrat och det i lab visas att 0,062 ppm motverkar kalcifieringen är att du missar boven - fosfaten. I lab försöket så använde man ett känt ratio (deras siffror om tillsättningen sägs 5 mikromol resp 0,3 mikromol av NO3 och PO4. Jag har försökt att hitta vad de egentligen menar för det vanliga i sådan här forskning är att man räknar i NO3-N samt PO4-P (alltså det är koncentrationena av N och P som redovisas egentligen) - är det så så stämmer 5 och 0,3 mot det kända 16 till 1. Vårt sätt att ange gäller hela molekylen varför de 0,062 ppm egentligen är 0,26 ppm nitrat. Jag hittar dock inget i artikeln mer som säger att värdena skall vara givna i nitratkväve och fosfatfosfor men som sagt var - det brukar vara det vetenskapliga sättet att ange koncentrationer i sådana här försök.) I Bernt Mhors fall är troligtvis fosfaten så nära noll som möjligt beroende på tillväxt eftersom karet inte är nitratbegränsat. Klas - visst det är precis så som många upplevt. MVH Lasse

Enkelt Patrik Du tar atomvikten för NO3 (N=14, O=16 -> NO3 = 62. En mol av NO3 defineras som atomvikten av molekylen i gram Det vill säga 1 mol NO3 är 62 gram NO3. En millimol är då 0.062 gram eller 62 milligram eller 0,062 mikrogram. En Molar av ett ämne defineras som molvikten i en kubikdecimeter vatten (liter), det vill säga i NO3 fallet är en Molar (M) 62gram/liter eller 62000 mg/l -> 62000 ppm. en mM är då 62 ppm och en µM NO3 är då 0,062 ppm. Nu får du träna på PO4 (lite hjälp P= 31 i atomvikt) Källa på detta om lite högre nitratvärden har jag inte letat fram utan där refererar jag bara till den erfarenhet som finns just för korallrevsakvarie som är ganska massiv. Däremot var det väldigt intressant det som stod i artikeln om tillväxt och att kalcifieringen inte hinner med. Detta stöder ju både Capotes och Clownens erfarenhet/teorier om matning och att de får mer "solida" koraller. MVH Lasse

Med en dåres envishet Naturliga zeoliter attraherar bara positiva joner eftersom deras kanaler och porer har en negativ laddning. det är alltså omöjligt att en naturlig zeolit - oavsett blandning, fabrikat eller annat kan fungera genom att jonbyta nitrat (som har negativ laddning). Om dessa saker upplevs som de fungerar att ta bort nitrat så är det andra processer som sker som exempelvis denitrifikation. Det finns syntetiska jonbytare som attraherar och jonbyter negativa joner som nitrat men de räknas inte till zeoliter utan till resins (kådor). Eftersom jag inte får fram Corallifes hemsida och de slutat tillverka den så kan jag inte kontrollera det nu men jag har för mig att det var en av de produkterna som i verkligheten var en jonbytare för negativa joner och alltså åtminstone teoretiskt skulle fungera för att plocka bort nitrat. Om ett visst märke (oavsett vilket) hävdar att deras naturliga zeolit jonbyter bort nitrat så finns två möjligheter - de har blandat in syntetiska jonbytare som fungerar till negativa joner eller så är det är falsk marknadsföring. Jag tror inte heller att KZ hävdar att deras naturliga zeolit jonbyter bort nitrat utan det är i kombination med kolkälla och bakterietillväxt/denitrifikation som de menar att det plockas bort. Jag vet att det är livsfarligt att uttrycka sig på detta viset här men det är upp till alla att använda det fantastiska Google för att kontrollera mina uppgifter. Jag tänker inte gå i svaromål i denna tråd utan fortsätt ni att rekommendera fabrikat efter era erfarenheter. Mitt påstående i detta fall är bara att påståendena naturliga zeoliter och jonbytning av negativa joner är felaktiga. Tänk efter - samhället har lagt ut miljarder på att fixa nitratrening på våra reningsverk - stora som små. Man höll på i 10 - 20 år med utvecklingen. Om det vore så lätt som att plocka in zeoliter för att fixa detta tror ni inte att det skulle ha gjorts vid det här laget? MVH Lasse

Patrik - det är en undersökning och det lilla PEK som finns om den på din referens är inte nog för att göra en helhetsbedömning av giltigheten av deras experiment. som sagt var det finns annat som pekar på att nitrathalten inte spelar någon större roll (inom rimliga gränser). Men att en högre alkanitet (KH) påverkar kalcifieringen är det många som hävdar och därför brukar ju många rekommendera ett KH kring 8-10. MVH Lasse