Lasse

Jag tror inte heller detta - men en mycket intressant iaktagelse är att konstatera att du ser inte en enda "skit"alg i displayen - men i sumparna finns det ett bredare spektra vad gäller alger. Det är samma system så enda förklaringen är att uppe i karet är konkurrensen så enorm stark att inget blir över för "skit"algerna - däremot "hinner" de plocka de näringsämnen som kommer mol alena nere i sumpen. Jag tror att det karet går lika bra utan sump! Hur kunde du gissa det? . Nja elektroniska pH-mätare är väl bra men ofta är de billiga inte mycket att ha. Det är inte så mycket elektroniken utan själva proberna. De sk pennorna har åtminstone förut varit leksaker - nu har jag inte testat på ett tag. Skall du mäta kontinuerligt så bör du torka av proben en gång om dagen och kallibrera kanske varje vecka. Mäter du bara då och då så bör den kallibreras före användningen. Allting utöver första decimalen är "raggarkrom". Minimikrav är att den går att tvåpunkts kallibrera. Jag funderar faktiskt på att beställa en billig (ca 300 kronor) från Hongkong för att testa med kontinuerlig mätning - det bör vara en leksak:ler: . Jag har dock varit med om en mätare från Dupla och med en elektrod därifrån som var bättre än våra labmätare för en bråkdel av summan. Här finns det ganska billiga elektroniska (ta utedelen) så får du i alla fall en relativ mätning. Mitt mål numera är att ligga mellan 25 - 26 grader Det är nog fullt riktigt. All erfarenhet från sötvattenssidan visar att "skitalgerna" gynnas av instabilitet - de tar varje chans att etablera sig. Och då går det snabbt. MVH Lasse

Destillerat vatten köper du på apoteket. Det vatten du kan köpa på bensinstationern är avjoniserat vatten och kravet på det är inte så högt att du med säkerhet kan säga att det går att använda. RO vatten (reversed osmos) kan du tillverka själv. Kolla våra annonsörer - de har RO utrustning. MVH Lasse

Clownen, jag upprepar min fråga Dessutom vet du vad pH är strax inna du släcker och strax före du tänder? Syret behöver du inte vara bekymrad över när du har en wavebox - den syresättningen du får där är mer än tillräcklig. MVH Lasse

Vill bara säga att det jag skriver här under gäller revakvarier, om man kör Fish Only så är det helt andra spelregler som gäller. Håller fullständigt med dig Capote men jag tror också att under ett kars utveckling så uppstår det då och då huvudproblem som måste lösas med någon eller några punktinsatser men med fokus på "vad händer sen". En duktig biljardspelare sätter inte bara in sin stöt med tanke på att få ner någon boll utan också hur lägga upp det för nästa stöt. Vi har idag ett mycket stort utbud av mer eller mindre bra "verktyg" inom hobbyn vilket kanske gjort att vi glömt av biologin nästan helt. Jag har som ni kanske förstått ett ganska så stort motstånd mot "ta bort" filosofin som helhetsmetod. Det kan iofs finnas tillfällen då man måste ta till denna filosofi för att läget blivit sånt men det är denna filosofi som generell idée jag vänder mig emot. Detta gäller i viss del "tillsättnings" filosofin också, inte som punktinsatts men som generell idée. Om dessa idéer kombineras sedan - det är då jag går i spinn:ler: . Jag är inte ense med dig Capote om UVC:et - där är jag mer inne på Clownens linje fast jag är än mer motståndare till att använda det på heltid och inte lika diplomatisk som han:smiley3: . I vissa lägen - ja då kan det vara bra men som generell metod tror jag faktiskt att det kan vara en av de faktorer som kan ge upphov till obalans i akvariet. Inget vatten är partikelfritt - även om det är så små partiklar att de inte syns direkt. Finns det partiklar, speciellt organiska - då finns det även bakterier och andra mikrorganismer på dessa och som snurrar runt i akvariet och snabbt kan etablera sig på olika ställen i akvariet. Det finns mikroskopiska alger som ger föda till filtrerare. Det detrius som Clownen pratar om som en matkälla för koraller innehåller stora mängder bakterier osv. allt detta görs livlöst när det passerar UV-C:et. Om man kombinerar alla "borttagnings" metoder när man startar upp så riskerar man enligt min mening komma i ett läge då balansen ligger på en knivsegg (obs Patrik gammal skaraborgskt uttryck - ingen riktning på den:ler: ) och mycket lätt kan hela systemet tippa över till förmån för någon oppurtunistisk organism. Samma gäller ett kar som varit igång länge. Vad gäller tillsatser är jag lite mer kluven. Vad gäller kemiska tillsatser så har min filosofi varit tidigare (med kar under 100 liter och inte för mycket stenkoraller) att täta vattenbyte fixar detta. Jag inser givetvis att det inte är så lätt att vidmakthålla detta med större kar och med stenkoraller i större mängd så framförallt kalcium, magnesium och alkanitetshöjande ämnen bör till. Jag är också mer och mer övertygad om att det är bra att försöka hålla ett ph kring 8,3 av olika orsaker - därför är kalkvatten en bra metod. Organiskt kol (vodka exempelvis)? Tja - det är mycket tal om denitrifiering både i LS och DSB. Min åsikt är att glöm det i de allra flesta fall om inte det sker någon tillsats av organiskt kol speciellt i kar som hålls kliniskt rena från annat organiskt material. Alltså kan en tillsats fylla ett syfte - men knivseggen finns här och är väldigt närvarande. Då föredrar jag att låta organiskt material ligga kvar och bilda detrius för då får jag med tiden en intern källa av organiskt material och kan kanske få någon liten denitrifikation. Varför får man då låga värden av nitrat i äldre korallkar? Jag tror att svaret på den frågan är inget annat än konsumtion - inte reducering. Andra tillsatser? Ja jag tror att omega 3 (från fiskriket) och färsk vitlök (vitaminer) är biologiskt viktiga tillsatser - för alla organismer, inkl. bakterier. En intressant fråga är om du Clownen tillsätter några av de komersiella preparaten - typ aminosyror. Personligen skulle jag tro att ett biologiskt drivet kar kommer att innehålla tillräckligt av dessa, speciellt om du matar med zoo och fytoplankton. Jag är också intresserad av din temperatur i karet MVH Lasse

Jag köpte det från Torslanda zoo som tog hem det åt mig MVH Lasse

Jag har användt det flera gånger i nanokaren utan problem, det är så kort tid att ingen upplösning av trycksvärtan verkar ske. annars hade jag inte rekomnderat det. MVH Lasse

Han har fått tipset, han har 2 stycken. Tagit några nya bilder idag efter en del omändringar och ett 25 % vattenbyte. några nya koraller har kommit till och det kommer nog en del till vad tiden lider. En helbild Sett från vänstra sidan rödalg och rödbenad eremit En del koraller tar tid på sig när de flyttas. Denna stjärnpolyp har först efter ca 2 veckor börjat att expandera sina polyper. MVH Lasse

Uppdateringar dule? MVH Lasse

Jag var först! MVH Lasse

http://www.simontorp.se/upload/Pdf/Deltec%20Multi-Compact%20MC500.pdf eller http://www.simontorp.se/upload/Pdf/Deltec%20MC500%20kortversion.pdf MVH Lasse

Om du vill ha bort den omedelbart kan du prova ett gammalt trick. Lägg en dagstidningssida (avriven) försiktigt över utan - den skall inte doppas ner bara flyta på ytan - vänta någon minut och ta upp den lika försiktigt. Bums så är hinnan borta! MVH Lasse

Det går lika bra - eller är till och med bättre MVH Lasse

Tack Henrik. Speciellt bra var receptet på en egen kallibreringslösning. 36,5 gram vanligt salt till 963,5 gram vatten ger samma brytningngsindex som 35 promille saltvatten. Denna blandning skal jag göra omedelbart och kallibrera min med. MVH Lasse

Min försiktiga kommentar är nog att för mycket teknik bara hjälper till att hålla akvariet utanför den nödvändiga biologiska balansen (utan att starta en jättedisk. nu). Att det just är "borttagningsfilosofin" som orsakar obalansen - du vet aldrig vad du tar bort, eller hur det drabbar andra organismer än de du vill ta bort. Att skapa en biologisk balans anser jag är a och o. Clownen har visat att det går att driva SPS kar utan skummare och annat, Ländström likaså. Capote har iofs visat att det går att ha mycket teknik och ändå lyckas , men då får ni tänka på att Capotes omdömme om Clownen sitter som hand i handsken på Capote själv. Själv tycker jag att jag visat att man inte bara kan vidmakthålla ett startat kar med enkel teknik utan även börja från början utan för mycket teknik och få ett hyfsat resultat om man lägger tonvikt på biologi. Iofs är jag inte i SPS-stadiet än men vi får se vad som händer framöver. Jag är fullständigt överens med både Clownen och Capote om matningens betydelse. MVH Lasse

Har hållit på och experimenterat en hel del i mina småburkar vad gäller cyanon. Det första jag gjorde var en variant på Clownens stänga av skummaren. Jag tillsatte lite kaliumnitrat (en knivsudd på 27 liter). Effekten där blev att det som var cyano på sten och där det fanns ljus drog sig tillbaka ganska snabbt medans mattan på sanden blev kvar. I samtliga kar hade jag även makroalger typ caluerpa - den ökade tillväxte i samtliga kar med nitrattillsats. I ett akvarium satte jag även dit några eremiter för att de skulle bråka omkring. Den röda mattan på skuggiga ställen försvan även i detta efter en viss tid. I det tredje var det antagligen inte cyano utan troligvis dinoflagelater. Här hände i stort sett inget varket efter nitrattilsats, eremiter eller annat. Först när jag började använda kalkvatten vid påfyllningarna försvann detta. Detta är erfarenheter från mina system - ej kalkeringsbara till andra system direkt skulle jag tro men kanske kan ge några idéer. Och jag avser inte att starta igång ytterligare en nitratdebatt - detta är bara ett konstaterande att så här funkade det för mig. MVH Lasse

Tack Alessandro. Teggner, alla goby är klara jag vill ha-djur. De små lämpar sig också utmärkt för mindre akvarium. Oftast gömmer de sig och tittar bara nyfiket ut men när det gäller den gulorange okinawa-gobyn så är min erfarenhet att den är alltid framme, alltid spanande på vad de gör på andra sidan akvarieglaset. Den häftigaste jag sett är dock en blåprickig goby som kommit in under namnet Cryptocentrus caeruleomaculatus (http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=25798&genusname=Cryptocentrus&speciesname=caeruleomaculatus) - om det är rätt namn på just dessa exemplar vet jag inte, de verkar också lite stora för att passa denna art. De var tyvärr mer än 10 cm långa så jag kan inte ha dem. Men häftiga var dom - skall försöka få en bild senare om de finns kvar. Tack för informationen Ted. Jag misstänkte att de inte var vad det utgavs för. Vi får se hur de klarar sig - ett av akvarierna har iofs en liten population av flatmask. Är det någon i GBG-området som har problem med flatmask - hör av er till mig så går det alltid att prova. MVH Lasse

Vet ej exakta principer men denna länk http://www.hach-lange.se/countrysites/action_q/download%3Bdocument/DOK_ID/14781635/type/pdf/lkz/SE/spkz/sv/TOKEN/yy4hi4nUNsFtTmQMeZN6vJY0mQ4/M/iag-GA sid 34 ger en allmän beskrivning och märområden. Observera att även på denna avancerade modell är mätosäkerheten mellan 3-5% +-0,5 ppm. Den är inte heller testad i rent saltvatten vad jag vet om. MVH Lasse

Ja då var det dags för lite nytillskott - efter några turer fram och tillbaka så kom det några nytillskott i burken. Först och främst en gul "watchman" goby (Cryptocentrus cinctus) , en goby med handtag (min frus namn, ett mera vedertaget är Stonogobius nematodes) samt en nakensnäcka som angavs till Chromodoris magnifica, vilket jag inte tror det är - men grann är den. En håller utkik och en kryper förbi Handtaget syns dåligt Vi trivs ihop På min önskelista stog några andra roliga gobys men tyvärr så fick jag inte tag på dem denna gång. Det har nu gått ca 4 veckor sedan start och det marcherar på bra. Närmsta uppgiften är att bygga på med koraller. Första vattenbytet kommer också att ske i helgen - ca 30 liter. MVH Lasse

Hej Nu har jag hittat en nitratelektrod som möjligvis kan fungera i saltvatten. den är dock inte ännu testad i saltvatten men den togs fram för ett antal år sedan när kravet på kväverening på avloppsvatten kom. Den sitter i mer än 90 % av de verk som har kväverening. anledningen till att den togs fram var just det som jag tidigare påpekat att den konventionella är känsliga för kloridstörningar (kloridhalt i avloppsvatten 50 - 150 ppm, jmf med saltvatten ca 20.000 ppm) och de gick inte att använda. Den arbetar på ett helt annat sätt än normalt, nämligen med uv-ljus. Den tillverkas av Hach-Lange men givetvis finns ett aber - kostnad - över 75.000:- samt krav på underhållsservice en gång om året. MVH Lasse

Byt test, det är antagligen där du har problemet. MVH Lasse

Hoppas alla norrläningar läser detta om att vissa Stockholmare drar sig för att åka söder om stan pga att det är för långt:ler: . Ursäkta kapningen men kunde inte (som vanligt) låta bli. MVH Lasse

Nu har jag gjort några försök igen. Köpte torr kalciumhydroxid denna gång. Ca-halten i det nyblandade vattnet var då 700 ppm. Jag lät denna 2 liters petflaska stå i ett dygn och utan lufttillträde. Halten låg ngt högre ca 800 ppm. !,5 tsk kalciumhydroxid. Jag skall göra ett bättre försök med lite olika förvaringsmöjligheter. Jag vill gärna göra lite mer än 2 liter åt gången. MVH Lasse

De flesta av fiskarna kommer från en bildsvit efter en forskningsresa som utgick från Nya Zeeland för ett antal år sedan. I samband med den stora Sunamin i öastasien för några år sedan publicerades bilderna igen men då påstogs det att det var fisk som sköljts upp. Så var inte fallet. De allra flesta är fisk som finns. MVH Lasse

Varför vill du ha lägre pH efter svavelfiltret? MVH Lasse

Näe - du behöver inte kasta det - det är nog användbart det också men jag mena att om du verkligen ville veta så nära det nu går...... MVH Lasse