Lasse

Den varianten som du har uppe på stenen - som också kan röra sig om en cyano har påverkats negativt av mina nitrattillsättningar. De områdena på stenarna som sett sådana ut har minskat betydligt efter 2 veckors tillsättning av en knivsudd nitrat (jag skall gör en stamlösning så fort jag hinner och dosera mer exakt) Detta gäller samtliga kar, även där jag inte har några eremiter. Vad gäller den röda typ som du har på sanden har den inte minskat under dessa 2 veckor. Det bästa jag kan säga är att den hållit sig kanska konstant fram till att jag inte gav nitrat under två dagar. Sandgrävande sniglar är nog bra här. Andra iaktagelser är att korallerna har fungerat bra och i åtminstone ett kar har caluerpan exploderat. Eremiterna (samma som du har Electric Blue, Calcinus elegans) äter dock helt klart på denna röda borstalg som ses på bilden under. MVH Lasse

jooo (hur det stavas PÅ uppländska vet jag dock inte!) tack för gratuleringen både Patrik och Mattias. MVH Lasse

Hej Karet har varit igång ett tag så jag skulle efter flytten först ersätta halva vattenmängden med nytt vatten och sedan göra ganska täta vattenbyten de närmaste två veckorna (relativt stora och kanske två gånger i veckan. Jag skulle överväga att försöka lämna så mycket av sanden och stenen orörd som möjligt och ringa in några starka personer och göra flytten utan totalrengöring. Allt för att slippa få upp för mycket fosfat och andra ämnen i vattnet och de täta bytena är för att ta bort det man ändå river upp. MVH Lasse

Joooo (uuccch tror jag den norrländska stavningen var enligt Fredrik Lindström) MVH Lasse

Då var det vatten i karet - sötvatten!!! På grund av andra skäl så kommer jag inte göra den riktiga starten förrän om ca 2 veckor men jag måste ju pröva om flödena håller. Det visade sig vara en allmän sanning som gälde även här - Gör om och gör det riktigt denna gång! Flödena i filterfacket är knepiga i och med att jag inte har kunnat täta skiljeväggarna hundra procent så det behövdes ett litet ombygge - inte i princip men i detaljer innan flödena blev bra. Jag visste att det kanske skulle bli problem med ytavrinningen - den dynamiska höjningen av ytan blir alltid högre än vad man tänkt sig och det finns inte så mycket att spela på i detta kar. Ett problem med ytavrinning är att avdunstningen bara påverkar sumpen och det kanske är lite för liten sump här för att slippa fylla på avdunstat vatten varje dag. Tester pågår. Ett annat problem är att i och med att skillnaden mellan ytan och kanten på karet är så liten så kan man inte ha pumparna på botten utan de hänger en bit upp. Troligtvis kommer jag att sänka avrinningen något genom att göra ett större jack till vänster i modulen på bild 2. Bild 1 visar hela, bild 2 ytavrinningen, bild 3 ytan, bild 4 filterfacket och bild 5 belysningen. MVH Lasse

Tackar, tackar. MVH Lasse

Det är nog bra det också men det bör inte vara något hinder att sakta (sakta!!!!) höja kalciumnivån med kalciumklorid (eller något kalciumpreparat från handeln) om du litar på din mätmetod. Håll utkik på KH under tiden. 7 är iofs ingen fara men det kan droppa om du gör för kraftiga höjningar. MVH Lasse

Jag skulle idag inte starta ett kar utan att använda bakteriekultur dagligen de första tre veckorna. Sort spelar enligt min erfarenhet inte någon större roll bara det är nitrifikationsbakterier. Jag har startat åtskilliga kar utan startbakterierunder min levnad men jag tycker att utvecklandet av bakteriekulturerna är ett av de större framstegen i branchen. Det har underlättat hobbyn enormt. MVH Lasse

Vill bara fresta dig med en alg som kommit som "fern" med en sändning från filipinerna. MVH Lasse

Glömde - om saltet har dragit åt sig fukt så har kalcium och karbonater redan i påsen fällt ut till kalciumkarbonat vilket påverkar både alkaniteten och kalciumhalten. Dock brukar alkaniteten i dessa falla sjunka ner till under 4. MVH Lasse

Om jag inte mins fel så har Red Sea två typer av salt. Ett som är anpassat för att blandas direkt i kranvatten (och då ett tyskt kranvatten som vanligtvis innehåller stora mängder kalcium redan från början) och då är det ett lägre kalciuminnehåll i detta salt från början. inom parantes är tydligen basen för detta salt naturligt saltvatten som fått torka in. Sedan har de ett salt "Coral Pro Salt" speciellt anpassat för RO vatten och med ett högre kalciuminnehåll vid lägre salthalt Med detta salt kan man alltså se hur mycket salt man skall ta per liter för att exempelvis få ca 33 promille. Då går det åt ca 360 gram salt per 10 liter (dvs saltet innehåller ca 8 % vatten). Min åsikt är som vanligt att om man i stället för specific gravity använder promille att ange salthalt så är det enklare att sköta allt. Vad man då bör veta är vatteninnehållet i saltet och så blandar man konsekvent dessa mängder varje gång och sköter tillförsel av avdunstat vatten. MVH Lasse

Exaktemente !! Men med klor blir restprodukterna en förening mellan det oxiderade ämnet och klor och den produktens farlighet är helt beroende på vilket ämne det är. DDT, PCB och dioxiner är kända klororganiska föreningar. Så tidigt som 1962 varnades för första gången för dessa ämnen i boken "Tyst Vår" av Rachel Carson. Denna bok plus några publikationer av svenska forskare (Järnelöv et al) om metylkvicksilver anses vara starten på den moderna miljörörelsen världen över. Väteperoxid (och för den delen också ozon) ger samma effekt och exempelvis i den klorfria blekningen av pappersmassa använder man metoder som innefattar "aktivt syre" som egentligen är en fri syreatom. Slutprodukten av den oxideringen är i sista änden koldioxid och vatten. MVH Lasse

Nej du har nog inte missuppfattat det men i ditt svar til Morphriz fick jag det intrycket. Aktivt klor är farligt om det inte behandlas innan man använder vatten och vattenverken behandlar inte med klorid utan det är sådant som ingår i själva "utgångsvattnet" - speciellt i närheten av hav och bräckvatten. Det kan ha varit jag som uttryckt mig klumpigt också. MVH Lasse

Patrik - klorera och klorid är två olika saker. Klorerar gör man med aktivt klor - oftast Cl2 (=klorgas) eller ClO2 (klordioxid) - det senare faller sönder till aktivt klor i vatten. Den typ av klor är mycket reaktiv och oxiderar det mesta den träffar. Det kan bland annat bildas klororganiska föreningar. Mest kända är väl exempelvis dioxiner. Detta har inget direkt med klorid och göra. Klorid är jonen från klor som till exempel tillsammans med natrium bildar natriumklorid. Klor kan alltså inta olika possitioner. När jag gick i skolan förklarades det med att klor har olika valenstal (eg olika antal elektroner i yttersta skalet) och därför kan ha olika kemiska egenskaper. I dag verkar man mer prata om oxidationstal och då är det så att när klor har oxidationstal -1 är det en klorid och vid oxidationstalet 0 är det i gasform och kallas aktivt klor. Hoppas det förklar lite MVH Lasse

Patrik, det var bara en kommentar med glimten i ögat - jag tyckte det började bli lite lamt. Jag har gjort den mesta delen av konstruktionen nu och tänker provköra systemet och kolla flödena nu under helgen. Jag har "grundat" med den kulformade argoniten som följde med startpaketet och den skall kompletteras med "Living Sand" och finare korallgrus. Bilderna visar karet med lite basinredning men utan vatten. Längs till höger på högra bilden kan man se den lilla luckan där alla brytare sitter. MVH Lasse

Blir nog bra om du bara ser till att inte få direkta strömmar över sanden. MVH Lasse

Väntar du tre-fyra veckor så vill jag ha...... MVH Lasse

Som det redan går att läsa i ditt kar så är det verkligen "Bad Religon" att tro att det går att fixa med andra material än glas och silikon. Gör som Uffe säger! MVH Lasse

Gasen ozon, alltså O3 molekylen är farlig i sig själv för luftandande djur. Man skall inte känna någon lukt av den - känner man lukten har man öveskridit gränsvärdet många gånger om. I vattnet är det sönderfallsprodukte (den ensamma syreradikalen) som är verksam. MVH Lasse

Sök på selco i detta forum och välj visa inlägg. MVH Lasse

Vi har blandat sand/grus av rådatyp samt mycket snäckskalskross. MVH Lasse

Grossist i Sverige är Imazo i Vara. Alla affärer som handlar med dom kan ta hem dessa Molly hotell. MVH Lasse

För urladdningsapparater gäller att fuktig luft är lika med dålig ozonbildning (i värsta fall ingen alls). Torr luft = bra ozonbildning!! Med andra ord alla ozonapparater som bygger på urladdning skall ha torr luft för att fungera bra. Vad gäller de anläggningar som är konstruerade med ett UV rör tror jag inte att det behövs torr luft - där är det ju en viss våglängd som skapar ozonet. MVH Lasse

Med denna abrovinch har du höjt säkringen från 3 A till det du har i dina två hål i väggen (troligvis 6 eller 10 A). Den är troligvis säkrad med tre ampere bara för att skydda pumpen mot överströmmar. Nu riskerar du kanske att pumpen brinner upp om rotorn stoppas av något. En adapter vore bättre - då bibehåller du skyddet. Borde finnas på Classe eller liknande (reseadaptrar). MVH Lasse

Det finns T 5 ballaster med digital styrning av dimmerfunktionen. Vi har det på jobbet på en del allmänbelysning. MVH Lasse