Lasse

Det är alltså inte vanlig betong - men inte speciellt bra att få ner i akvariet. MVH Lasse

Nä-nä - snarare kvadratmillimetrar - jag matar inte mycket men fisken är välmående. MVH Lasse

Jag har aldrig upplevt något kiselagproblem med det Göteborska kranvattnet mer än just de första veckorna. Och då vet du hur mycket vatten jag byter ibland. Halva volymen åtminstone var fjortonde dag - även om jag börjar dra ut på det också. Däremot så finns det ett tungmetallsproblem med upplagring - framförallt vad gäller koppar - därför brukar jag rekommendera osmosvatten. MVH Lasse

Det verkar finnas en del som är intresserade. Jag skall undersöka förutsättningarna på jobbet och hur jag jobbar helg. Det jag tänker på är kanske i slutet av februari eller i mitten / slutet av mars. MVH Lasse

I detta fallet är jag strängt vetenskaplig:ler:. Matning brukar gå till så att jag tar en liten bit fryst vuxen artemia och "blöter" upp den i akvarievattnet. Låt oss säga att de två gobierna i det ena delar på ca 20 vuxna artemia med övriga innevånare, De två svarta clownerna i köket har också en räka som sällskap. Här har jag inga koraller - bara lite makros. Det skall konverteras i vår till koraller också, Detta får kanske 25 artemia och min gamle sammetsclown i sovrummet får väl ett femtontal artemia. Detta akvarium håller på att skapas om till ett korallakvarie också. Ibland hoppar jag över en dag. MVH Lasse

Dags att ta upp den här tråden igen. Jag är villig att ställa up någon lördag nu på vårkanten. Tid - förslagsvis 09:00 så får tillresande möjligheter att besöka saltaffärerna också. Återkom med förslag på lördagar som är tänkbara. MVH Lasse

Vara MVH Lasse

Mittersta bilden verkar visa en "bristelnose", dvs en borstmaskvariant. Gör nytta så länge de inte är tusentals men i mitt tycke väldigt mycket bättre än sitt rykte. MVH Lasse

Det är ca 2-3 cm - det går över kanten. Nej jag har inte byggt någon DSB i dom. Kör biobollar, svamp, vadd samt returpump på upp till 600 l/h. Ingen återcirkulation - behövs liksom inte. Ja - jag pratade med David idag och det går tydligen väldigt bra fortfarande - behöver fyllas upp med lite snäckor bara. Montiporan hade tydligen börjat bli väldigt grön och alla polyper ute. MVH Lasse MVH Lasse

Ja, det är bland annat de men i de allra flesta fall så spelar de ingen större roll utan man kan helt bortse från dem, ville bara påpeka att ledtalsmätning är en "frukt" parameter. MVH Lasse

Är det ingen stjärnpolyp då menar du? Denna skall vara en Stillhavsart från Balitrakten. Den du namnger Erythropodium caribaeorum skall ju vara från karibien och tillhöra de sk "gorgonians" MVH Lasse

Ja med en ledtalsmätere och det finns sådana direkt graderade i promille. Man bör dock tänka på att den mäter ledningsförmågan och den är beroende på jonstyrkan i vattnet. I ett gammalt vatten stiger den på grund av olika avfallsprodukter från fiskarna och annat biologiskt liv men i de salthalter som vi normalt arbetar med så är det ofta försummbart, speciellt om man sköter vattenbytena. MVH Lasse

Gjorde en koll på kalksalpeter. Viktsprocent nitratkväve 14,4 % - viktprocent ammoniumkväve 1,1%. Ett nitratinnehåll på 200 ppm nitrat innebär att det är ca 45 ppm nitratkväve . Förhållandet ammoniumkväve till nitratkväve i kalksalpeter är enligt ovan 1,1/14,4 ~ 7,6%. Detta innebär att du i en lösning med 45 ppm nitratkväve (200 ppm nitrat) har 3,41 ppm ammoniumkväve ( ~4,4 ppm ammonium). Går man sedan in i en tabell som visar halten ammoniakkväve i förhållande till ammoniumkväve vid 25 grader så föreligger vi pH 8 5,4 % som ammoniakkväve och vid pH 8,5 är hela 15% som ammoniakkväve. Detta innebär att du kan ha legat på värden upp mot 0,52 ppm ammoniakkväve ( ~0,57 ppm ammoniak) Dessa nivåer är klart dödande för artemia. För det första - Artemian producerar egen ammonium när den konsumerar alger som i högt pH bidrar till ammoniakförekomsten. För det andra - något fick artemian att börja dö - och då troligtvis den ammoniak som kom från algkulturen + artemians egenproducerade ammonium/ammoniak. . För det tredje - det tar någon dag innan bakterienedbrytningen har producerat någon ammonium/ammoniak att tala om från döda organismer. Mycket artemia - mycket egenproducerad ammonium/ammoniak från metabolismen, givetvis har det bidraget Bättre sötvattenstänk än inget tänk. Meningen är inte att dra ner pH till under 7 utan bara kanske dra ner det till runt 7,5 och styra det där. 7,5 ppm vid 25 grader ger bara 1,8% som ammoniakkväve - vilket innebär i ditt fall endast ca 0,06 ppm föreligger som ammoniakkväve. Om du dessutom kan hålla kulturen på 20 grader istället så kommer du ännu lägre. Jo, jag tror nog att det gör det och hitta en kvävekälla fri från ammonium är inte svårt - kaliumnitrat exsempelvis. Däremot kan artemians egenproducerande ammonium vara till besvär vid höga poppulationer och höga pH. Där är koldioxid ett bra tänk som dessutom, förutom dra ner pH:t, kommer att befrämja algtillväxten Här måste jag göra en rättning i mitt eget tänk tidigare i tråden - och det är - glöm det jag sagt om blomstra och annat som innehåller ammonium - använd inte det i kontinuerliga odlingar. I odlingar där man skördar av algerna som Clownen vill kan man kanske göra det men inte i kontinuerliga odlingar MVH Lasse

Fortsätter här i väntan på ...... Eftersom den gamla 27 litern är ganska full med koraller så har jag börjat att "fixa" upp den jag har i sovrummet, lite med tanke på att jag skall ha lite att sätta i det kommande karet Var runt lite i fredags och lördags. I fredags hamnade jag på en affär på Hisingen där man då och då hittar lite ovanliga koraller samt riktigt blåbenade eremiter. Hem kom en sten med ricordea spec - se bild 1. På Lördagen besökte jag en av veteranaffärerna på saltvatten - liggandes i Linköping. Alltid roligt att komma in där och se många för mig intressanta koraller. Med hem kom en ny stjärnpolyp från någon ö utanför Bali samt en grön riccordea vars like jag sällan har sett. Mycket små och tätvuxna tentakler/bubblor. bilderna 2 och 3. Med hem kom också en liten frag från någon typ av euphyllia. På hemvägen blev det ett stopp i Lerumstrakten och jag lyckades få tag på en sten med några små knallgula polyper. Det rör sig inte om någon solkoralltyp utan liknar mer små majano men knallgula. Tyvärr ingen bild på dessa. I detta 27 liters går sedan gammalt en av mina favoriter - hairy mushroms. Bild 4 visar denna och 5 samt 6 lite öveblicksbilder. MVH Lasse

Jag vill ta en delvis alternativ förklaring till dina krascher. Det lilla ammonium du tillförde var det som orsakade själva krascherna. En algblommning av den sort du beskriver driver pH väldigt högt. I sötvatten kan det röra sig om nivåer kring 10. Även ytterst små mängder ej konsumerad ammonium blir till livsfarliga nivåer av ammoniak i det pH:t. Mätte du pH i reaktorn. id en sådan konstruktion som du nämner skulle jag vilja försöka med koldioxid till algreaktorn och styra tillsatsen av den med en pH mätare på utgående vatten från artemiareaktorn. Förutom Ca skulle du också i detta fall få en alkanitetshöjning i utgående vatten. MVH Lasse PS. Peters inlägg fick mig att tänka igenom igen - jag skulle inte ta något ammonium i men lite fosfat.

Dividerade du antalet droppar med 2? MVH Lasse

Vad fick du för värden? MVH Lasse

Totalt missat dessa bra bilder på ditt Molly. Kul att det blir fler som både vågar och får till det fint med dessa kar. Klart imponerad MVH Lasse

Det är ett indirekt förhållande och beror på matning och vattenbyte. I ett litet kar där vattnet inte byts så mycket blir det en ansamling av ämnen som kan vara tillväxtbegränsande. Exempelvis vid yngeluppdragning är ett välkänt faktum att en eller två av ynglen drar iväg i storlek - tas de bort så kommer något eller några andra göra en enorm tillväxtökning under några veckor och så blir det samma visa igen. Inom fiskodling är storlekssortering av yngel en av de viktigaste parametrarna för att öka tillväxten (parallellt med bra vatten och hård matning). I ett litet kar där man byter vatten ofta och har bra filtrering samt matar mycket så sker en snabb och obegränsad tillväxt. I sötvattensvärlden anse att om nitrat överhuvudtaget har någon skadlig inverkan på fiskar så är det som en tillväxtbegränsare och då pratar vi om värden över 200 ppm. Eftersom de feromoner som fungerar som tillväxtbegränsare ofta verkar vara artspecifika så gjorde vi på följande sätt när vi drev upp ciklidyngel under 80-talet. Vi kunde ha 200 yngel i ett 200 liters som matades bra och 80 % vattenbyte varje vecka. Vi hade heller aldrig mer än 50 av samma (eller närbesläktade) art i samma kar utan körde oftas med 4 arter i varje kar. Vi sorterade hårt - ut med de största varje vecka. Att storleken på karet direkt påverkar storleken på fisken är en av de mest långlivade myterna inom akvaristiken. Den påverkan man ser är indirekt och har med skötseln att göra och inte storleken. Däremot som jag har påpekat många gånger så har vi en mångdubbelt tillväxttakt i akvarier än i naturen på grund av en aldeles för hård matning. Både fisken och akvariet mår mycket bättre om vi matar betydligt mindre. Det är inte ovanligt att det tar upp mot 5-6 år för en fisk att bli könsmogen i naturen - i akvarier tar det ofta inte mer än 1 - 1,5 år (variation med art givetvis). MVH Lasse

Lycka till Jan. Jag var också där i Lördags och såg skönheterna. Jag kan berätta för dig att det stoppades i två blåsfiskar i Universeums Ocean (1300 kubikmeter) för ca 2 månader sedan. Där finns både hajar och muränor. Efter 1 månad sågs en av dem första gången och nu är de favoriterna nummer ett (undantaget en Queen Trigger på 25 cm som är det nyfiknaste som finns här i världen). Det funkar bland hajar och har du redan en igelkottsfisk så tror jag det går bra. Om nu igelkottsfisken blir lite för stor för dig så vet jag ett bra pensionärshem för den! MVH Lasse

PMDD är ju framtegen för sötvattensförhållanden - där är spårämnen och metalljoner inte så vanliga - Nutri-SI innehåller dessa tillskott. I saltvatten finns normalt dessa spårämnen redan från början i tillräcklig mängd - kanske med undantag för järn. (förutsatt att du byter vatten i odlingskulturen eller ersätter förbrukat vatten med nytt saltvatten). Jag skulle till en början testa utan NutriSI eller en tiofalldig minskad dos av det. Kör lite försök vet ja. Den bästa indikationen du har är den gröna färgen och tidsperspektivet. Kör belysningen 7/24 också. MVH Lasse

Ta värdet i morgon också - tror det är Greger som alltid varnar för att det inte skall testas direkt efter tillsats av buffertar. Värdet låter lite osannolikt. När du testar i morgon - ta dubbla mängden vatten - varje droppe motsvarar då halva värdet vid rekommenderad provmängd. Du får bättre upplösning på detta sätt. MVH Lasse

Ska se om jag kan få tag på det. Jag vet att det finns textifilter på 1 mikron men är lite osäker på "duk" filter. MVH Lasse

Verkar som det börjar hända något nu.... Får vänta några veckor så ordnar det sig nog - den som lever får se. MVH Lasse

Den här led spotten som jag köpte har en utmärkt reflektor så det jag mest tänkte på att ett mindre antal av dessa utplacerade i en T-5 ramp skulle producera det här "skimret" som många pratar om. MVH Lasse