Lasse

Hej Då kör jag den dagliga uppdateringen av indikatorstenen. Jag köpte vidare en liten blåbenad eremit idag. Den startade ett projekt 5 minuter efter den kommit ner i karet. Skall försöka få några bilder och uppdatera med senare. MVH Lasse

Hej Kanske dags att introducera någon liten ammoniumproducent så dina stackars eremiter får nyvuxen sallad? Skämt åtsido - jag köpte en liknande gynnare idag. På en timme har den rensat nästan 10 kvadratcentimeter av mina brun/kiselalger jag har i sanden. Det blir att jaga fler i morgon. MVH Lasse

Hej Kan du skicka en bild på algerna? MVH Lasse

Hej Back to Nature går att använda men i ett tidigt skede så använde några konkurrenter ett material som släppte fosfor i saltvatten. Vet inte hur det är med det nu förtiden. Back to Nature är dock saltvattensäkert. MVH Lasse

Hej Det rör som jag satte in i mitt Mollyhotel (36 watt kompaktrör) är 41 cm inklusive hållare. Med lite tricksande får du in max 43 cm. Bredden max 10 cm. Placera drosseln utanför om möjligt. MVH Lasse

Citat från Svärd:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Äsch karantän! Alla kan inte ha det av många olika skäl Ingvar. istället kan man kolla in fisken så gott det går och se om den lider av prick, Är matfrisk mm och använda ett bra uv. Nu jäklas du bara Svärd <o:p></o:p> <o:p></o:p> Jag har inte så mycket erfarenhet av "saltvattensprick" men däremot mycket erfarenhet av sötvattensvarianten. Oavsett vad som står i böckerna så är jag där övertygad om att det finns stadier i den parasitens livscykel som vi inte känner till 100%. I och med mitt hobbyintresse under många år har jag hjälpt kompisar som har haft zooaffärer och som jag skrivit tidigare så har jag under de senaste fem åren träffat ca 60 - 70 % av det folk som arbetar i branchen. Jag har varit med om - och hört talas om - tusentals gånger att folk har köpt fisk från affärer. Inga symptom på vita prick. När fisken kommit in i akvariet så har prick brytit ut. Kunden har kommit tillbaka till affären - gåt igenom försäljningskaret - inga tecken på prick. Och det har garanterat heller inte funnits någon synlig prick hemma hos kunden innan. Speciellt gäller det vissa fiskar. Praktbotia är den levande prickmagneten. Jmf Wangs kofisk i en tidigare tråd. Har ungefär samma struktur på huden. I alla fall vad gäller sötvattensprick är jag fullständigt övertygad om att det handlar mycket om (vad gäller första initiala attacken) immunsystemets förmåga. Har väl parasiten fått fäste på en fisk med nedsatt immunsystem och börjat föröka sig så är det oftast kört.Ta en knappnål och stick den i tummen. Gör lite ont och blöder lite - so what. Stick den 2 miljoner gånger i tummen - du har ingen tumme och se på. Jag tror att parasiten kan finnas latent både i akvarier samt kanske även på fiskar som inte visar några symptom. Stress (exempelvis en flytt eller att de gamla fiskarna fått en ny rival) sätter ner immunsystemet förmåga och kan göra att en parasit får fäste. Sedan är cirkusen igång.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Vad gör ett UV-C? I bästa fall (om vi pratar om ett inrett akvarium) så minskar det antalet parasiter som kan angripa fiskarna och deras immunsystem tar hand om det fåtal parasiter som finns kvar. Är det någon som tänkt på att man genom att använda ett UV-C kan skapa ett "steady-state" förhållande, dvs UV-C:t håller ner antalet parasiter på den nivån att de ostressade fiskarna klarar av att ta han om de "nålstick" som kommer men kommer det in en ny fisk eller immunsystemet sätts ner så smäller det. Har ni en gång fått in parasiten så kanske det är ett måste med UV-C men, nu kommer jag att reta en massa, mycket av det som finns på akvariemarknaden, damm-UV eller inte, är leksaker. <o:p></o:p> <o:p></o:p> Svärd med flera är mycket omständliga, och föreslår många och komplicerade processer för uppstart av ett saltvattensakvarium. Men i en av de viktigaste frågorna - att hålla djuren vid bra kondition och så smittfritt som möjligt är det bara pang på rödbetan och hoppas på försynen.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Om jag skulle satsa på ett stort saltvattenskar (250 liter och uppåt) med de investeringar i pengar, liv, tid och intresse som det kräver så skulle jag definitivt satsa lite pengar på att redan i början skaffa ett karantänskar på 100 – 150 liter. Det skulle jag köra mycket enkelt. En kraftig skummare, utan grus, göra en sluttande V-botten av några glasskivor och borra ett hål längs ner i ena gaveln så jag kan suga in vattnet till UV:t från lägsta punkten i den sluttande V-bottnen. Karantänskaret bör också hållas rent. Där skulle fisken få gå i minst 3 veckor under uppsikt och jag skulle gärna testa Clownens metodik med vitlök. Innan introduktionen i huvudkaret skulle jag sakta ersätta vattnet i karantänsakvariet med vatten från huvudkaret så att efter en vecka de båda vattnen var identiska. Sedan skulle jag följa Clownens rekommendationer förutom att inte ha något UV i huvudkaret.<o:p></o:p> F-n gubbar (och gummor), ni lägger ner hur mycket tid och pengar som helst på avancerad teknik, snygg fisk och koraller men spelar rysk roulett med allt i insatts varje gång ni introducerar en ny fisk. <o:p></o:p> Slutligen ett tack till Svärd. Det är din förtjänst att jag får så kraftiga injektioner av adrenalin så jag orkar skriva dessa långa och tråkiga inlägg. Utan dig hade detta forum varit händelselöst. <o:p></o:p> MVH Lasse

Dest vatten - osmosvatten - avjoniserat vatten = ungefär samma sak fast med lite olika renheter och tillverkningsmetoder. I det här fallet jämförbara. Batterivatten brukar idag vara avjoniserat ej destillerat (billigare tillverkningsmetod) MVH Lasse

Ursäkta Ingvar Jag läste som f-n läser bibeln. Givetvis står det rätt i inlägget. Får skylla på sena timmen och värktabletter. MVH Lasse

Hej Du kanske skall stötta lite med natriumkarbonat i morgon. Se Ingvars inlägg ovan MVH Lasse

Ja jag har alltid använd det i alla fall

Greger Skall kolla det, på vilket sätt skulle det spela roll menar du? Tack för dina erfarenheter MVH Lasse

Jocke Jag gör så att jag, till en början var tredje dag, numera nästan varje dag trycker in handen i filterkammaren (jag har vadd där) Under ca 10-15 minuter är det fullt av både organisk material och givetvis bakterier i karet. Sedan jag började med det har korallerna sett mycket bättre ut. Och växt mer MVH Lasse

Ingvar det är väl tvärtom? Regeln SIV som min kemilärare lärde mig (hon hetter förrästen Siv så det glömmer jag aldrig) SIV står för syra i vatten. MVH Lasse

Hej Om det är samma typ som jag använt förut - ser ut som en upp och nervänd blockflöjt som man tittar igenom. I ena änden är en glaskiva som man lägger provet på och så fäller man ett lock över. Är det något liknande så är det viktigt att kallibrera den mot osmosvatten (skall finnas en liten kallibreringsskruv) och att se till att det verkligen blir vatten över hela glasskivan när man stänger. Absolut inga luftbubblor! MVH Lasse

Hej Det stämmer som Ingvar säger att min misstanke var/är att eftersom de moderna skummarna har mycket mindre luftbubblor och ett mycket bättre gasutbyte än äldre så kanske man också luftar ut koldioxid effektivt (om det är låg halt i den omgivande luften). Detta får sedan karbonatbuffringssystemet att röra sig åt vänster och man får en täring av karbonater när ny koldioxid bildas för att återställa den utluftade. När alger växer kraftigt och konsumerar koldioxid får man just den här verkan med konsumtion av karbonater men det åtföljs alltid av en ökning i pH. Stämmer mina misstankar så bör de moderna skummarna åtminstone också betyda att om inte ett ökande pH att de normalt medför ett ganska stabilt pH. Min kompis fråga satte igång helt nya tankebanor hos mig vilket gör att jag inte helt är säker. Den springande frågan är hela tiden om gasutbytet medför att koldioxid tillförs eller bortförs. Att skummarna har stor betydelse när det gäller att föra ut ammoniak från saltvatten med pH 8,3 är ju en sak men hur är det med koldioxiden? Jag vet dock av egen erfarenhet att motsatsen är sann i alla fall i sötvatten, nämligen att kraftiga tillsatser av koldioxid driver upp karbonathårdheten i ett tidsperspektiv på ca 1 till 3 veckor. Detta har jag mätt fram i ett system utan någon fotosyntesberoende primärproduktion. I det systemet inträffade det märkliga att vi hade ett lågt pH men ökande karbonathårdhet (buffringsförmåga). Jag kan lova att den analysen gjordes om många gånger men till slut förstod vi sambandet och det är logiskt och jag tror att det ingick redan i 9:onde klass kemiundervisning. Det handlar helt enkelt om en förskjutning i karbonatbuffringssystemet. Detta system består av fyra ämnen som står i en viss jämnvikt med varandra. Det är koldioxid, kolsyra, bikarbonatjon samt karbonatjon. Vid tillsats av koldioxid händer följande: Koldioxiden (CO2) går i lösning och bildar kolsyra (H2CO3) Jämviktskravet mellan kolsyran och bikarbonaten (HCO3) gör att en del av överskottet av kolsyran bildar bikarbonat (det vill säga tappar en väteatom) Jämviktskravet mellan sedan i sin tur bikarbonatjonen och karbonatjonen (CO3) gör att en del av den nybildade bikarbonatjonerna går över till att bli karbonatjoner (det vill säga tappar ytterligare en vätejon). Det är de tappade vätejonerna i hela denna process som gör att pH sjunker på grund av koldioxidens stegvisa omvandling till karbonatjoner och karbonathårdheten (buffringsförmågan) stiger. Det omvända att alger eller växter konsumerar koldioxid och på detta sätt driver karbonaterna till att bli bikarbonater till att bli kolsyra och slutligen koldioxid är ju välkänt. pH:t stiger här på grund av att det tas upp vätejoner under omvandlingen karbonatjon – bikarbonatjon – kolsyra – koldioxid. Det är också det här jämviktssystemet som förklarar varför en tillsats av bikarbonat ibland höjer pH och ibland sänker pH:t. Det finns en brytpunkt vid utgångs pH på kring 7,8. Sätter man till bikarbonat under denna brytpunkt vill reaktion gå åt vänster, dvs en jämvikt ställs in mellan kolsyra och bikarbonat. När bikarbonat skall omvandlas till kolsyra så tas en väteatom upp – pH:stiger. Sker tillsatsen av bikarbonat i ett pH som är högre än 7,8 så går jämvikten åt höger – en del av den tillsatta bikarbonaten blir karbonat och tappar en vätejon – pH:t sjunker. Jag brukade undra vad Stig menar när han då och då hänvisar till att kalcium, KH och pH hänger samman. Först tolkade jag det som den inom sötvattensakvaristiken mest spridda myten – att kalcium styr pH:t. Det är dock inte detta han menar för i pH över 7,8 finns ett negativt samband som ökar med ökat pH. Fri kalcium vill, om det är för mycket av det, förenas med karbonat till kalksten, (kalciumkarbonat). Då plockar ju kalcium karbonaten och jämnvikten störs. Bikarbonat vill därför gå över och bilda ny karbonat, en vätejon släpps och pH går ner. Ingvar, jag vet inte om man kan ta ditt akvarium som referens, du har ju plenum och vad jag förstått av den metodiken så bygger den bland annat på att i och med det lägre pH:t i sanden, så får man en självreglering av både kalcium och karbonater genom att kalciumkarbonat löses i pH under 7,8. vilket i så fall skulle kunna maska följderna av en eventuell utluftning av koldioxid. Jag tror också att orginalmetoden förespråkade en speciell kalk/korallsand som löses i ett lite högre pH. Någon utskumning av karbonat tror jag inte heller på Är det någon annan som har några erfarenheter som stöder eller inte stöder min kompis funderingar? Jag får krypa till korset och skaffa åtminstone en KH test, och kanske en kalciumtest också MVH Lasse

Hur har det gått Lennie? MVH Lasse

Hej Jag har också en glasrosliknande sak som sitter inne i en grotta och bara är framme när det är mörkt. Liknar bilden Peter skicka med fast med lite "yvigare" armar. Den får vara kvar för den stör ingen därinne. MVH Lasse

Det gäller ca 10 akvarier med både fish only och korallkar i bägge grupperna. Och föresten Svärd tror du inte jag skulle i första hand snegla på tillväxtteorin så mycket som jag tjötar om det annars. Nej jag tror inte det är det som föklarar hans iaktagelser. Skall fundera på Stigs teori, är inne på en variant av den själv. Det finns väl ingen mer "dåre" än jag som kör utan skummare nuförtiden, men om det skulle vara fallet - hur är erat KH värde. Jag har inte mätt mina - kanske dags och göra det. KH är ju en av de tester där jag tror att man får ett något så när rättvisande värde. MVH Lasse

Hej En kompis till mig ställde en fråga som jag aldrig varken hört eller ställt mig förut. Hans fråga var om de nya högeffektiva skummarna påverkade KH:t på så sätt att det sjunker. Han har ett tiotal akvarier där han under en lång tid har märkt att i vissa akvarier får han gå in och stötta varje till varannan dag om inte KH skall sjunka och i vissa behöver han aldrig stötta. Det finns fish only och korallkar i bägge grupperna. Det enda som skiljer de båda grupperna är typen av skummare eller avsaknad av skummare. I samtliga av de som han behöver stötta har han nya högeffektiva skummare och i de som ligger still i KH har han ettdera ingen skummare eller äldre ej så effektiva skummare såsom luftdrivna. När han ställde frågan började jag att fundera om det kunde finnas någon teoretisk förklaring till dessa iaktagelser och svaret är nog att det kan finnas detta i karbonatbuffringssystemets verkningssätt. Nu skulle jag vilja veta om några andra har gjort samma iaktagelser eller har samma erfarenhet som min kompis? MVH Lasse

Hej Patrik - om du är där nere i södern - missa inte Zoogiganten. Var där och tittade veckan efter påsk och blev lite impad över utbudet. Har öppet på söndagar tror jag. Ligger vid avfarten Lund - Lomma (andra avfarten till lund räknat norrifrån) MVH Lasse

Dags för lite uppdateringar vad gäller indikatorstenen. Det har nu gått ca 1,5 vecka sen starten. Det börjar komma lite grönalger på stenarna. Jag har gjort rent glaset för första gången. Clownen ser hel tydligt när jag går till frysen för att hämta mat. Skulle han kunna stå på två ben med huvudet ut ur akvariet så skulle han göra det. Inga som helst tecken på några toppar av ammonium eller nitrit. Värmen från lysröret gör så att jag måste ha igång fläktarna när det är tänt. Tappar ca 5 dl vatten i avdunstning per dag när fläktarna är igång - är de avstängda så är det betydligt mindre även om det blir varmare i akvariet då. Teknikerdj-n i huvudet funderar på en lösning vad gäller avdunstningen. Hade funderingar på att längre fram använda en UV-B lampa (typ som terrariefolket använder) i ca en timma per dag. Har lagt ner den idén just nu - inte för att jag inte tror på idén - utanför att jag kom och tänka på att Mollyhotellen är av akryl! Man använder UV för att härda bland annat akryl och det finns inga plaster som i längden motstår UV strålning. De som används i UV-reaktorerna sägs vara UV-beständiga men akryl är det inte. I´ll be back MVH Lasse

Stig om jag tolkar dig rätt så får man ut ca 6 watt (4% av 150) effektiv ljusenergi från en bra 150 watts halogenlampa medans man får ut ca 6,5 watt (18% av 36) effektiv ljusenergi från ett bra 36 watts lysrör. Med andra ord 144 watt respektive 29,5 watt till värme. MVH Lasse

Hej Capote, jag såg på spektrat för pure actinic att mycket ligger i UV-A området. Då jag antar att du som de flesta andra med saltvatten idag har fritt hängande ramper utan avskärmning utåt kan kanske följande text från http://www.shenet.se/recept/solskydd.html vara tänkvärd. Det finns flera länkar med samma innebörd. För koraller och dylikt tror jag dock att ett sådant spektra kan ge fördelar men har man barn så kanske man skall avskärma strålningen utåt rummet. UVA-strålning Över 90 % av solstrålningen är UVA. Den går genom ozonlager och lätta moln, är lika stark hela dagen, men bara hälften så stark på vintern som på sommaren. Det är denna lågenergistrålning som finns i solarier. • Effekter: UVA-strålning ger brun solbränna (i sig ett solskydd, med solskyddsfaktor 2-6) genom att nå ner i huden och bilda pigment. För mycket UVA kan skada läderhudens kollagen- och elastinfibrer som bygger upp bindväven där = huden blir torr, rynkig, läderartad och gammal i förtid. UVA anses också bidra starkt till hudcancer. • Skydd: Kläder (en t-shirt spärrar 75 %), skugga, fysikaliska solskyddsmedel skyddar, men inte fönsterglas, som UVA passerar igenom. Inte heller ger vanliga solglasögon mycket skydd. Handelns kemiska solskyddspreparat spärrar i snitt 95 % men bara i ungefär en timme. MVH Lasse

Hej Hur länge har karet varit igång? Har du mätt Osmosvattnet? Jag tror fortfarande att det inte är någon fara. Om det nu är ett skarpt värde så kommer dina tillsatser av natriumbikarbonat och ev. natriumkarbonat till slut justera ditt Ca. Du kan lugnt avvakta morgondagen och ta med dig testet tillbaka och be affären testa den. Som jag ser det så behövs inga panikåtgärder. Förresten när testade du för KH senast (innan gårddagen). MVH Lasse

Hej Jag skulle ta det lugnt och buffra upp KH med natriumbikarbonat och natriumkarbonat (om det behövs). Överskottet kalcium kommer att gå neråt - det troliga är att KH droppen beror på att calcium och karbonater fälls ut som kalciumkarbonat och det kommer att fortsätta tills du har bättre balans - ersätt bara det fällda karbonaterna med nytt. Ingen panik - arbeta lugnt och metodiskt samt inte för häftiga ändringar. Du bor i Malmö - Har du mycket kalk i det vattnet? Använder du osmos? Eller kranvatten? Är det kranvatten - ta ett kalciumvärde på det. Har du osmos - testa även det vattnet för kalcium. Framförallt - ta det lugnt. MVH Lasse