Lasse

Hej Ja oavsett vad killarna på Zeovit´s forum tror så är den kylaren så nära ett optimalt nitrifikationsfilter man kan komma - det kan jag se av konstruktionen. Använder man den i ett hårt belastat akvarium får man med säkerhet igensättningsproblem, porerna är för små. Jag har märkt en sak med mitt 80 liters som givet mig någon liten idé. Jag tappar just nu ca 1 liter vatten om dan för jag tvingas att köra fläktarna så fort ljuset är tänt (temp i karet blir då 27-28 grader). Jag har tyckt att detta känts lite för mycket och funderat varför? Följande är en liten teori som någon kanske kan använda i någon annan applikation. Titta på min tråd https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=11020 för att få bilder. Fläktarna sitter längs bak och på min version blåser halva mängden ner över filterfacket (jag har vänt fläktarna - de blåser in, inte ut). De blåser på var sin sida av mittersta filterfacket. Det mittersta filterfacket är ombyggt vilket gör att vattnet passerar horisontalt genom en filtersvamp. Denna filtersvamp sticker normalt upp ca 1 cm ovanför vattenytan (mellan fläktarnas utblås). Jag har märkt att svampens ovanyta alltid är våt under dagtid och jag undrar om inte den fungerar som en "veke" i en gammaldags fotogenlampa. Om det är så, skulle det finnas en förklaring både till avdunstningsmängden och att det faktiskt kyler ner karet. Detta resonemang leder mig till frågan om ni som kyler genom en fläkt över sumpen skulle kunna öka er kyleffekt genom att lägga en sk 5 cm filtermatta i ytan (nersänkt ca 3-4 cm och med ca 1 cm uppstickande) och rikta er fläkt så den blåser horisontalt över. Detta kommer, om min misstanke är rätt, öka er avdunstning ordentligt. Det går åt energi att omvandla vatten till ånga och den tas från vattnet som då tappar i temperatur - ju häftigare avdunstning - desto mer i temperatur går vattnet ner. MVH Lasse

Hej Svärd - jag köpte den hos Göran i Lerum - 150:-. Han fick fem stycken för ca två månader sedan. Jag har tittat snett på denna länge nu. De övriga var mindre och vi kunde inte hitta fler i karet - det går räkor där som väl är 5 gånger större än denna. Den kan vara känslig. Nu på morgonen har jag inte sett till den, även ett 27 liters kan vara stort ibland. Vi får hoppas den klarar sig. Andreas, jag köpte paketet från Torslanda Zoo i Göteborg men det bör finnas (eller de kan ta hem) i alla Zoo-affärer som handlar med Imazo. MVH Lasse Edit: Jag har sett den nu

Hej Tyvärr han jag inte igår så jag skriver lite idag istället. Idag införskaffade jag en två kg levande sten som var helt nyinkommen. Min målsättning med det köpet var att få in lite gott och blandat. Få se om det var ett misstag. Jag har möblerat om lite då också. Indikatorstenen finns kvar så den slipper ni inte. Mina snäckor gör ett bra jobb och kiselalgerna är i princip borta nu. Den nya snäckan (Astrea phoebia) verkar ta cyanobakterierna när de kryper igenom, ettdera genom att äta eller också genom att ta bort dem från underlaget. De har drivit tillbaks dem på en sten men cyanon finns kvar på en annan. KH har stabiliserat sig på ca 7. Till mitt äldsta 27 liters skaffa jag en liten gynnare vid namn pandagoby eller Paragobius lacunicolus. Den kom från Filippinerna. På bilderna ser ni också en liten Cobiodon okinawae. I´ll be back

Och den här har bestämt sig för en Skivanemonkolloni, de tycker dock inte om det speciell mycket

Stig, vet du ungefär var i Tjuvkil, jag kan åka ut och kolla MVH Lasse

Hej Lågt pH skulle löser kalk till kalcium och karbonat - alltså är det huvudproblemet skulle karbonaten stiga också. Lågt magnesium sänker kalciumet förmåga att hålla sig löst i förhållande till karbonaten. Skulle det vara problemet så skulle kalciumet sjunka i samma takt som karbonaten. Lennie, jag skulle gå efter Ingvars råd, jag anser också att kalciumet är just nu ett mindre problem - du kommer att fälla kalcium när du ökar karbonaten med hjälp av den blandning han föreslog. Du kommer också att få upp pH med den. Vad som bekymrar mig är att du måste ha något som släpper kalcium i karet - du har inte fått in något inredningsmaterial av gips eller krita? Tillsätter du något till karet? Den viktigaste frågan dock - hur svarar dina djur på detta läge? MVH Lasse

Hej Fysikaliskt är RO vatten jämställbart med destillerat vatten. Dricker man bara det måste man se till att kroppen får i sig salter på annat sätt. Följden blir annars att ni "avsaltar" er kropp. MVH Lasse

Hej Min erfarenhet av pH-pennor är inte bra. Jag skulle personligen inte lägga några pengar på den. Tänk på att en pH-elektods livstid är begränsad, ca 1 år vad gäller akvariebruk skulle jag tro. Det är bättre att lägga pengarna på en mätare med separerad elektronik och elektrod. Jag vet inte vad de kostar idag vad gäller akvariemarknaden men Dupla (när det fanns) hade en väldigt bra hobbymätare som väl matcha betydligt dyrare proffs varianter. En pH mätare måste kallibreras för att ge bra resultat och det bör göras efter varje gång den varit avslagen mer än några timmar. Den måste också 2 punkts kallibreras och för saltvatten är de punkterna 7 och en över 7, det brukar vara 10 eller 12. En pH-penna (i den prisklass du pratar om) ger enligt mina erfareheter inte bättre nogranhet än akvarietester och är lite mer omständig. Det kan finnas undantag men jag känner inte till någon att rekemendera. MVH Lasse PS Angående ditt tänkbara citat så är min erfarenhet att "age" åtminstone underlättar. Jag har redan gjort alla de misstag du har framför dig! DS PS2 Såg att Wrang hade en pH mätare till salu för ungefär samma pengar - prata med honom DS

Svärd Blanda innte äpplen och bananer En titreringstest, typ kalciumtest är betydligt träffsäkrare och lättare att läsa av än en test som bygger på kontinuerliga färgändringar, detta har jag skrivit ofta. Visa mig den jämförande testen mellan proffsmetoder och akvarietester vad gäller nitrat i saltvatten som du pratar om, speciellt vad gäller låga nivåer. MVH Lasse

Okidoki Jag tror dig, jag vill bara att folk skall vara säkra på vad det är man lägger dyra pengar på MVH Lasse

Hej Och färglöst i ditt fall kan vara allt från 0 till Happarande eftersom kloridstörningar undertrycker den färgbildning som du läser av vad gället nitrat. Alla störningar som påverkar värdet negativt undertrycker styrkan av indikatorfärgen. Färglöst behöver inte vara 0. Eftersom ingen metoddokumentation följer med akvarietester så vet du egentligen ingenting om resultatet i absolut mening. Du får gärna använda vad du vill men när det kommer bergsäkra uttalanden om att det beror på det eller det värdet och värdena, erfarenheterna och råden är baserade på tester gjorda med akvarietester som bygger på färgjämnförelse så kommer jag att fortsätta att protestera. MVH Lasse

Hej Rätt Christian - fel av mig. För mig har orden sjögräs och tång varit samma men det engelska seagrass hänsyftar till saltlevande växter (ej makroalger) Se denna länk http://www.worldseagrass.org/species.pdf MVH Lasse

Hej Sjögräs = makroalger typ calerpa eller ett bättre svenskt ord - Tång. MVH Lasse

Hej Christian Även HI-93828 använder en metod som störs av kloridjoner. Har man kloridjoner så visar det för låga värden. Det går tyvärr inte kompensera med någon konstant då störningen vad jag vet inte är linjär - jag har aldrig sett det resonemanget i alla fall. Metoden som används hos bägge mätarna för nitrat är "Cadmium reduction method" - vilken är den vanligaste . Skillnaden mellan dem är att 93828 är programmerad att visa direkt som nitrat istället för som nitratkväve samt att 93728 har en annan upplösning - mättekniskt sett är de exakt likadana. Vad gäller fosfat är det lite svårare, instruktionen säger att väderna störs av hög buffringskapacitet hos provet. Vad som är "hög" framgår inte. Saltvatten har jämfört med de flesta sötvatten en hög buffringskapacitet(alkanitet) men i instruktionen har inte angivits vilken nivå det gäller. Om du frågar kommer du antagligen få värdet som mg/liter (eg mg CaCO3/liter) vilket är en av de vanligaste skalorna för buffringskapacitet/alkanitet inom den "riktiga" världen. Det är i princip bara vi akvarister som använder KH som en parameter för buffringskapacitet(alkanitet). Får du värdet i mg/liter så multiplicerar du med 0,056 så får du KH-värdet (i tyska hårdhetsgrader). Har du KH värdet så multiplicerar du det med 17,9 (1/0.056) så får du värdet i mg/l. En del amerikanska tester använder mg/l så förvirningen inom sötvattensakvaristiken var ett tag enorm. I detta fall är det bäst att fråga, en bra firma har folk som är insatta i mättekniska procedurer som nog kan berätta om det går att använda i saltvatten. Svärd - nu slog du undan benen för dig själv. Om ett på gränsen till vetenskapligt instrument för över 2000:- inte kan ge en bättre nogrannhet än 5 mg/l hur tror du att en akvarietest för en hundralapp kan ge det? Den testen borde i så fall finnas på vartenda labaratorium i Sverige och uppfinnarna av den borde vara miljonärer (iofs, det kanske de är ändå men då av andra orsaker). Dessutom bygger Hannas metod på en objektiv avläsningsmodell (en ljusstråle av viss våglängd) medans akvarietesten bygger på en subjektiv avläsning av det mänskliga ögat. MVH Lasse PS Leif, ja använd dem för ert personliga bruk men inte som utgångsvärde/bevis för att man skall göra så eller så eller som orsak när det eller det har hänt. DS

Hej Står på interferenser att högt buffrade prover interfererar - vad de menar med "högt" framgår inte. Om man funderar på att köpa en sådan så bör man nog be om besked om den fungerar till saltvatten. MVH Lasse Uppdatering: Hannas svenska sida http://www.hannainst.se/

Hej Eftersom parametern TDS som ett värde på kvalitén på ett RO-vatten var helt okänd för mig, jag har alltid arbetat med konduktiviteten (ledningsförmågan), har jag gjort en del efterforskningar och hittade denna sida http://www.tdsmeter.com/abouttds.html Där framgår det i en punkt: TDS is based on the electrical conductivity (EC) of water. Pure H20 has virtually zero conductivity. Conductivity is usually about 100 times the total cations or anions expressed as equivalents. TDS is calculated by converting the EC by a factor of 0.5 to 1.0 times the EC, depending upon the levels. Typically, the higher the level of EC, the higher the conversion factor to determine the TDS. Eftersom konduktiviteten tydligen är basen även för TDS så är det inte så konstigt att era invärden varierar eftersom råvattnet in till vattenreningsverken ofta kan variera. Stockholm tar Mälarvatten om jag inte kommer ihåg fel och det är nog bara naturligt att ni har variationer i invärdet. Möjligt kan graden och typen av klorering också spela in. Vad däremot inte skall skilja så mycket är ert utvärde. MVH Lasse

Mitt vanliga tjöt Kollade nitratmätaren. Ger i NO3-N 0-30 ppm inte 0,0-3,0 som stog i annonsen, innebär att den mäter från 0 till 140 ppm NO3. Sid två på instruktionen del interference - Klorider stör i nivåer över 100 ppm (saltvatten har 19900 ppm). För att undvika störning måste provet spädas 199 gånger. Tyvärr är instruktionsfilen nästan 500 kb men ni hittar den på http://www.hannainst.com/downloads/instr/ist93828r1_ok.pdf Ej användbar i saltvatten!!!! Övriga Hannaprodukter med viss metodbeskrivning finns på http://www.hannainst.com Övriga instrument har jag inte tittat på så de kan jag inte bedömma. MVH Lasse

Mattias, jag har läst igenom tråden. Chris Jury ser filtrering som något mekaniskt. Tar ur partiklar - stoppar tillbaka samma partiklar. Det är ju inte smart precis - att ta ut och stoppa tillbaka samma organiska material, det kan jag hålla med om. Jag ser dock filterna som biologiska filter, dvs det sker en produktion av ganska högkvalitativt organiskt material, och en del nyproduktion (nitrifierarna) samt en del omvandling av lösta BOD till mer tillgängligt material(för filtrerare och andra). Mattias, du har en ganska innovativ lösning till nitratbehovet hos ett sjögräskar och samtidigt lösa Ca behovet. Du har tänkt. Men håll med om att det är elegantare lösning att mata fisk - som producerar ammonium - som nitrifieras av nitrifierarna. Resultatet av deras verksamhet blir en nybildad bakteriefilm samt nitrat. Bakterifilmen matar du koraller med och nitraten använder sjögräset. I ett sjögräskar kan det bli ganska kraftiga pH svägningar och jag måste fråga Stig som också är innovativ om han provat med att hålla nere de största svägningarna med koldioxid och samtidigt "boosta" sin Callerpa? MVH Lasse

Ja jag vet inte det Fördelen med ett filter är att man får en koncentrerad bakterieproduktion och att det organiska material man "gösar" ut är mestadels levande eller nyss levande. Dessutom finns ganska så mycket "löst" organisk belastning (det som en reningsverksarbetare kallar löst BOD) Detta "förädlas" i ett filter till bakteriefilm. Detta är inte tillgängligt annars. Dessutom är det lättare att använda det nya organiska material (läs bakteriefilm) som de primärproducerande nitrifierarna skapar om de får arbeta i ett filter än om de arbetar på ytor i akvariet. Förutsättningen, hur man nu än gör, är dock att man har en input av mat och då kanske framförallt till fisk. MVH Lasse

Hej Det är samma krav för att döda en alg som en bakterie som en parasit. Jag skulle kunna skriva en sida nu Svärd om vart UV strålningen går in och förstör i cellen och varför. Jag besparar dig det - jag hotar bara. Du har dock rätt om att det är viktigt med avståndet mellan vägg och rör eftersom UV-C inte går speciellt långt i vatten och "kraften" avtar. Särskilt med den typ av utrustning som används till akvarier - plast. Till kommersiella anläggningar används rostfritt, bland annat för att den blanka ytan reflekterar lite. Där brukar man räkna med 2- 3 cm mellan rör och vägg. Ju svagare rör - desto mindre avstånd. Än viktigare är att ha så lite partiklar i vattnet som möjligt - partiklar större än 5 my absorberar och bryter strålningen. Ni borde försöka ha en förfiltrering på högst 5 my, gärna finare om ni skall garantera full effekt på UV-C:et Ett bra konstruerat damm-UV är lika bra/dåligt som ett akvarie-UV - kraven för avdödning är den samma. Börjar du nu prata om "teoretikern" Lasse igen så kommer jag att berätta hur stort det senaste UV-C:et var som jag ansvarade för (och vad det kostade). MVH Lasse

Tack Mattias Jag har läst ett stycke - jag printar ut och tar som nattlektyr - hoppas fler läser den här på forumet. Tack också Ingvar MVH Lasse

Hej Jag kan av föklarliga skäl bara redogöra för vad som hände mig och det var i tre steg. Först ett typiskt förgiftningssyndrom - metallsmak i munnen - frossa - illamående och dylikt. Metallsmaken kom efter ca 4-5 timmar, yrsel och frossa kom efter ca ytterligare 4-5 timmar. Tyvärr befann jag mig ensam i en bil i höjd av Ödeshög på väg mellan Göteborg och Trosa då. Vet fortfarande inte hur jag tog mig hem. Gick över efter ca 14 timmar. Eftersom jag tydligen hade kommit åt ögat med handen nån gång under dan så svullnade ena ögat igen totalt (givetvis under bilfärden) - behandlades med antibiotikasalva på morgonen dan därpå på vårdcentralen. Detta var en fredag. På lördagsmorgonen upptäckte jag celldöden kring öppna sår. Jag befann mig i Trosa då så jag kontaktade Sahlgrenska eftersom jag visste att fler drabbats. Fick order om direkttransport till Nyköpings lassarett där jag las in på observation. Fick där förklaringen att det var en bakterie inblandad i produktionen av palytoxin och det var en bakterietillväxt jag hade. Behandlades med ett kraftigt antibiotika, kommer tyvärr inte ihåg namnet. Jag behövde inte opereras. Jag har idag, vad jag vet inga sviter av själva förgiftningen. Jag tycker det är ganska viktigt att förmedla ovanstående. I vårt fall var det troligtvis så att det var en speciellt elak j-l plus den mängd vi hanterade (ca 300 kg av korallövervuxen LS, korallen bestämdes till att vara Palythoa spec. men det kan jag inte ta gift på ). Men framförallt var försiktiga vid hantering och vet om ovanstående om ni måste hantera stora mängder. MVH Lasse PS Ingvar, detta spriddes i luften utan att vara intorkat, De som drabbades i huset hanterade inte stenen DS

Christian Denna länk ger en del svar http://www.wetwebmedia.com/ca/cav1i1/blane-zoanthids/zoanthids.htm Jag har själv några sådana här polyper och är inte så orolig men jag kommer aldrig mer hantera 300 kg levande sten med Palythoa i ett slutet utrymme utan skyddsutrustning, och inte ens fem kg. MVH Lasse

Hej Ingvar I det här fallet håller jag inte med dig helt. Se beskrivningen av vad bland annat jag råkade ut för i tråden jag hänvisade till ovan. För vår del var inte problemen överdrivna fast vi trodde det innan vi började med att riva akvariet. Mängden korall plus det slutna utrymmet och det är dessutom möjligt att vi råkade ut för en speciell elak jäkel . Den helgen var det fem stycken på sjukhus, Två från huset där ursprungsakvariet stod och tre från oss. Det är en speciell känsla att se hur celldöden sprider ut sig runt ett sår och att det går så fort att man är medveten om att det växer. Dessutom konstaterades det då att giftet kan spridas via luftvägarna - inte bara via huden. Celldöden kring mina småsår var bakterier - den antibiotikakur jag fick hette duga. MVH Lasse PS Möjligtvis förväxlar jag släkten - det vi råkade ut för bedömdes som Palythoa spec.DS

Morphriz Vilka anemoner menar du - innefattar du skivanemoner så fungerar det för mig i alla fall. De hoppar ju inte ur karen men det fungerar. Nu använder ju jag också lite watt i förhållande till litertalet men i ala fall det minsta så når ju ljuset ner i alla fall - de är inte så djupa. Nu har jag iofs karen så de får solljus i alla fall några timmar om dagen. MVH Lasse