Lasse

Det gäller ca 10 akvarier med både fish only och korallkar i bägge grupperna. Och föresten Svärd tror du inte jag skulle i första hand snegla på tillväxtteorin så mycket som jag tjötar om det annars. Nej jag tror inte det är det som föklarar hans iaktagelser. Skall fundera på Stigs teori, är inne på en variant av den själv. Det finns väl ingen mer "dåre" än jag som kör utan skummare nuförtiden, men om det skulle vara fallet - hur är erat KH värde. Jag har inte mätt mina - kanske dags och göra det. KH är ju en av de tester där jag tror att man får ett något så när rättvisande värde. MVH Lasse

Hej En kompis till mig ställde en fråga som jag aldrig varken hört eller ställt mig förut. Hans fråga var om de nya högeffektiva skummarna påverkade KH:t på så sätt att det sjunker. Han har ett tiotal akvarier där han under en lång tid har märkt att i vissa akvarier får han gå in och stötta varje till varannan dag om inte KH skall sjunka och i vissa behöver han aldrig stötta. Det finns fish only och korallkar i bägge grupperna. Det enda som skiljer de båda grupperna är typen av skummare eller avsaknad av skummare. I samtliga av de som han behöver stötta har han nya högeffektiva skummare och i de som ligger still i KH har han ettdera ingen skummare eller äldre ej så effektiva skummare såsom luftdrivna. När han ställde frågan började jag att fundera om det kunde finnas någon teoretisk förklaring till dessa iaktagelser och svaret är nog att det kan finnas detta i karbonatbuffringssystemets verkningssätt. Nu skulle jag vilja veta om några andra har gjort samma iaktagelser eller har samma erfarenhet som min kompis? MVH Lasse

Hej Patrik - om du är där nere i södern - missa inte Zoogiganten. Var där och tittade veckan efter påsk och blev lite impad över utbudet. Har öppet på söndagar tror jag. Ligger vid avfarten Lund - Lomma (andra avfarten till lund räknat norrifrån) MVH Lasse

Dags för lite uppdateringar vad gäller indikatorstenen. Det har nu gått ca 1,5 vecka sen starten. Det börjar komma lite grönalger på stenarna. Jag har gjort rent glaset för första gången. Clownen ser hel tydligt när jag går till frysen för att hämta mat. Skulle han kunna stå på två ben med huvudet ut ur akvariet så skulle han göra det. Inga som helst tecken på några toppar av ammonium eller nitrit. Värmen från lysröret gör så att jag måste ha igång fläktarna när det är tänt. Tappar ca 5 dl vatten i avdunstning per dag när fläktarna är igång - är de avstängda så är det betydligt mindre även om det blir varmare i akvariet då. Teknikerdj-n i huvudet funderar på en lösning vad gäller avdunstningen. Hade funderingar på att längre fram använda en UV-B lampa (typ som terrariefolket använder) i ca en timma per dag. Har lagt ner den idén just nu - inte för att jag inte tror på idén - utanför att jag kom och tänka på att Mollyhotellen är av akryl! Man använder UV för att härda bland annat akryl och det finns inga plaster som i längden motstår UV strålning. De som används i UV-reaktorerna sägs vara UV-beständiga men akryl är det inte. I´ll be back MVH Lasse

Stig om jag tolkar dig rätt så får man ut ca 6 watt (4% av 150) effektiv ljusenergi från en bra 150 watts halogenlampa medans man får ut ca 6,5 watt (18% av 36) effektiv ljusenergi från ett bra 36 watts lysrör. Med andra ord 144 watt respektive 29,5 watt till värme. MVH Lasse

Hej Capote, jag såg på spektrat för pure actinic att mycket ligger i UV-A området. Då jag antar att du som de flesta andra med saltvatten idag har fritt hängande ramper utan avskärmning utåt kan kanske följande text från http://www.shenet.se/recept/solskydd.html vara tänkvärd. Det finns flera länkar med samma innebörd. För koraller och dylikt tror jag dock att ett sådant spektra kan ge fördelar men har man barn så kanske man skall avskärma strålningen utåt rummet. UVA-strålning Över 90 % av solstrålningen är UVA. Den går genom ozonlager och lätta moln, är lika stark hela dagen, men bara hälften så stark på vintern som på sommaren. Det är denna lågenergistrålning som finns i solarier. • Effekter: UVA-strålning ger brun solbränna (i sig ett solskydd, med solskyddsfaktor 2-6) genom att nå ner i huden och bilda pigment. För mycket UVA kan skada läderhudens kollagen- och elastinfibrer som bygger upp bindväven där = huden blir torr, rynkig, läderartad och gammal i förtid. UVA anses också bidra starkt till hudcancer. • Skydd: Kläder (en t-shirt spärrar 75 %), skugga, fysikaliska solskyddsmedel skyddar, men inte fönsterglas, som UVA passerar igenom. Inte heller ger vanliga solglasögon mycket skydd. Handelns kemiska solskyddspreparat spärrar i snitt 95 % men bara i ungefär en timme. MVH Lasse

Hej Hur länge har karet varit igång? Har du mätt Osmosvattnet? Jag tror fortfarande att det inte är någon fara. Om det nu är ett skarpt värde så kommer dina tillsatser av natriumbikarbonat och ev. natriumkarbonat till slut justera ditt Ca. Du kan lugnt avvakta morgondagen och ta med dig testet tillbaka och be affären testa den. Som jag ser det så behövs inga panikåtgärder. Förresten när testade du för KH senast (innan gårddagen). MVH Lasse

Hej Jag skulle ta det lugnt och buffra upp KH med natriumbikarbonat och natriumkarbonat (om det behövs). Överskottet kalcium kommer att gå neråt - det troliga är att KH droppen beror på att calcium och karbonater fälls ut som kalciumkarbonat och det kommer att fortsätta tills du har bättre balans - ersätt bara det fällda karbonaterna med nytt. Ingen panik - arbeta lugnt och metodiskt samt inte för häftiga ändringar. Du bor i Malmö - Har du mycket kalk i det vattnet? Använder du osmos? Eller kranvatten? Är det kranvatten - ta ett kalciumvärde på det. Har du osmos - testa även det vattnet för kalcium. Framförallt - ta det lugnt. MVH Lasse

Hej Är det OK nu? Dog det något? MVH Lasse

Hej Så är metodiken ja. Ta det lugnt bara - gör ändringarna sakta och i små steg. KH 4,8 är ingen panik. Exakt hur mycket du får dosera är omöjligt att veta. Vill du vara på den säkra sidan så byt ut 10 liter vatten. Ta 1 liter från detta vatten och exprimentera med detta. På detta sätt kommer du veta i vilket område du kommer att hamna med olika doseringar. MVH Lasse

Elin Köp ett snyggt presentkort till honom annars kan du riskera att få sätta FD före pojkvän. Det händer nämligen något med personer från det manliga könet när de blir akvarister. Inga normala biologiska regler gäller. Galenskapen är total. Det går heller aldrig ur. Bara så du vet:ler: MVH Lasse

Jodå Svärd du är välkommen och komma att besöka mig på jobbet. Då kan vi ju förutom snacket gå runt och titta på värmepumpar, kylaggregat, toaletter, luftaggregat och annat som numera tillhör mitt dagliga jobb. Eller det kanske är något annat du ville titta på samtidigt? Jag är tyvärr inte på jobbet nu och kan bara tjöta via tangentbordet så vi får skjuta på besöket någon eller några veckor. Jag hör av mig MVH Lasse

Hej För att undvika missförstånd. Bikarbonat är natriumbikarbonat och höjer KH men i pH över 7,8 sänker det samtidigt pH till denna nivå. Natriumkarbonat (soda) höjer KH men höjer samtidigt pH kraftigt. Vad man bör göra är att justera in KH med hjälp av natriumbikarbonat till ca 7 (eller strax under önskat värde) och sedan (om man fått en pH säkning) justera pH försiktigt med natriumkarbonat till 8,3. Det finns framräknade formler och färdiga preparat att köpa men jag föredrar ovanstående sätt eftersom alla akvarier är olika. MVH Lasse

Hej Ingvar, jo det lutar nog mot det fast zeeovitmetoden kanske har tagit ett steg längre. Det är möjligt att zeeolits avancerade struktur ger en bra inre yta för syrefria bakterier (eg det blir lätt syrefritt innuti när systemet belastas med organiskt kol) Gör man då som Svärd och lägger det i sumpen så kommer du få ett visst vattenbyte runt det och på så sätt öka effektiviteten Det finns ju en allvarlig invändning med metoden. Med tiden blir materialet så fullt med organiskt material att det lätt blir en tickande svavelvätebomb. Jag tror att det släpper svavelväte redan innan men en bra cirkulation (syre!) oxiderar de små mängder som kommer ut. Men, ett strömbortfall ändrar exempelvis situationen. Jag skulle aldrig sätta igång ett system med zeolit efter ett strömbortfall som varat mer än 15-30 minuter utan att skölja rent den först. De som haft ett bottenfiltersystem som startat efter ett strömbortfall vet vad jag pratar om! Jag tror att det är viktigt att byta ut materialet som tillverkarna föreskriver eller åtminstone skölja det rent med de intervallerna. Ni kan använda två parallella strumpor och så växla rengöringen så det alltid är ett "gammalt" igång. Den tickande bomben gäller ju också för er som bara använder organiskt kol. Processen sker ju i hela akvariet så vid ett längre strömbortfall riskerar ni svavelvätebildning i hela akvariet så var försiktiga med de här metoderna. Speciellt om nitratvärdena närmar sig 0. MVH Lasse

Hej Har du använt några startkulturer av bakterier? Om inte skaffa det. Med krypa ur - menar du att de försöker ta sig ovanför vattenytan? Nitratchock - otänkbart men däremot ammoniak eller nitrittop. Är det ammoniaktop så hjälper det att lufta ev låta cirkpumpen piska ytan. Har du nyblandat vatten - lägg dina minianemoner i en skål med det vatten under natten i så fall så kanske du kan rädda dem. Har du ngt filter gående? Om du har det kan följande nödmetod i saknad av startkulturer hjälpa om det uppstått en nitrittop. Skratta inte nu - jag har gjort detta själv. Gå ut och skaffa lite ogödslad jord - slamma upp den i lite vatten. Filtrera över ett melittafilter. Använd den klara vätskan du får som startkultur. Du kan kanske hälla i en 2-3 dl i akvariet. Byt lite vatten först. Pytsa i lite av detta filtrat de närmsta dagarna. MVH Lasse

Hej igen Nu gick det fort igen. Suveränt Svärd. Har du någon cirkulation över zeoliten? MVH Lasse

Hej Jag tror att samtliga de här metoderna fungerar på ungefär samma sätt och det är ju perfekt det du gör. Om du upplever att det fungerar och inte är rädd att det går åt helvete så fortsätt gärna och dokumentera det så får vi kanske svar på en del frågor. Jag tror att alla av dessa metoder fungerar - vad jag vände mig mot var påståendena om zeolits verkan och egenskaper i saltvatten - förklaringsmodellen varför metoderna fungerar var enligt min erfarenhet fel. Vi kanske skall arrangera någon typ av workshop i höst härnere på västkusten och där vi sammanställer våra erfarenheter av olika metoder? MVH Lasse

Ja det vet jag inte - det kan ju vara tvärtom. Det är alltid en risk att sticka ut hakan och visa ett försök med alla sina up and downs i nästan realtid och dessutom offentligt. Ettdera går det bra och jag kan om 6-7 månader skriva VSB (Vilket Skulle Bevisas) eller också går det käpprätt åt h-e och sesmologen i Uppsala registrerar en skrattbävning på 7 på internationella fiaskoskalan. Epicenter någonstans i trestadsområdet. Förhoppningsvis lär vi oss alla något på vägen MVH Lasse

Hej Jo brunalger är det som kommer först men som du kanske förstått av tidigare inlägg så är jag inte intresserad av att begränsa olika ämnen eftersom vi inte riktigt vet deras biologiska betydelse är för andra organismer. Vad jag vill visa, och som nog har framgått ganska bra är att det finns andra metoder att angripa problem. Brunalger som ett exempel - istället för att se dem som ett problem ser man dem som en resurs och låter snäckor smörja kråset på dem. När näringsnivån stigit lite gran kommer grönalgerna som är än mer snabbväxande att ta över/konkurrera ut brunalgerna, Man måste bara ha tillräckligt med betare vilket jag inte har nu. De fem jag har betar av ungefär en femtedel av ytan just nu. När det är avbetat så blir det utrymme för nya alger på ytan. Följ indikatorstenen några dar så får du se. Varje liten brun prick du ser är bundet kväve och fosfor som sedan via betningen transporteras in i kroppen på snäckan, Deta kväve och fosforet kommer ursprungligen från maten jag ger clownfisken. Det är på detta sätt jag vill försöka att få låga nivåer av fosfat och nitrat i vattnet. MVH Lasse

Nej det är i första hand korallgrus men jag har bland annat användt lite grus från några gamla cikildkar och där fanns lite vanligt grus inblandat. Ca 95 % är nog korallgrus. Skickar med en bild på "indikatorstenen". Idag har jag sett att "grön"alger börjar komma men brunalgerna är fortfarande helt domminerande och mina 5 slavar äter för dåligt. MVH Lasse

Hej Stig Jo, kommersiellt anvämder man mättad saltlösning i en backflush cykel som går snabbt. Orsaken till detta är ju först och främst att det är mycket lättare att sköta. Man tippar i 25-50 kg salt i en vattenfylld behållare där backspolningsvattnet tas ifrån. Och så fyller man på när saltet är slut. Backspolningscykeln är normalt ca 1-2 timmar. Jag har hela tiden varit medveten om detta i disk eftersom jag skrivit att ettdera fungerar det inte eller såv vandrar jonerna fram och tillbaka i en jämn ström vilket medför samma sak. Zeolit fungerar inte som "lagerlokal" för ammonium i saltvatten. Undersökningems andra det var faktiskt för första gången jag sett publicerat de erfarenheter jag haft om att bakterierna inte kan använda zeoliten som smörgåsbord. Svaret varför finns troligtvis i någon av deras referenser. Deras lösning är elegant - de låter saltvattnet dra ur det i sötvatten ackumulerade ammoniumet för att sedan med aktivt slam nitrifiera saltvattnet som man sedan använder i nästa backspolningscykel. Pumpningen av zeoliten har nog en helt annan orsak av biokemisk natur, men en sidoeffekt blir mat till koraller. Orsaken till "pumpningen" (som jag tror i alla fall) vill jag återkomma till i den kemitråd jag hotat/lovat påbörja denna vecka. Ammoniumacetatet om det finns spelar nog samma roll som mitt "plågande" av en clownfisk gör när jag startar mina kar - helt enkelt en ammoniumkälla för att starta nitrifikationen. Totalt of topic I en anna tråd har det skrivits om hur dyrt det är med titaniumrör - Jag kan bara säga släng er i väggen. I morse monterades in 6 små titanskruvar i min överkäke - det var dyrt det! Och synd om er - förnärvarande kan jag bara skriva. MVH från en för tillfälligt bettlös Lasse

Hej Om du är rädd att det blir för kallt kan du ju temperera det med pumpen först (innan du lägger i saltet). Vad jag ville varna för var att ta varmvatten från kranen. Är du inte heller säker på ditt kranvattens kvalité så är det väl inte helt fel med osmos. Jag tror ju dock inte att Luleås vatten innehåller varken för mycket kalk eller nitrat. Ring vattenverket. MVH Lasse

Hej Ingen aning. Har köpt den som Turbosnäcka. Kommer troligtvis från Filipinerna. Någon annan som kan? Fiskarna kommer också därifrån. Vet ej arten heller. MVH Lasse PS Du kanske menade den grävande snäckan? DS

Och detta i bara 27 liter! MVH Lasse

Hej Jag kan bara inte låta bli Chrilleus men detta är det sista teoretiska från mig i denna tråd Jag har bifogat ett PDF dokument. Läs speciellt i introduction följande, understrykningar av mig. Denna undersökning är från 2006 Clinoptilolite is a natural zeolite that has been known for their ability to remove ammonium from polluted waters. The capacity of zeolite and chemical regeneration for ammonium removal was investigated in several studies [3-8]. Usually, the service cycle is a down flow packed bed column followed by chemical regeneration (usually by NaCl).The 2 RAHMANI et al. major drawback of this process is the high cost of the chemical regeneration stage and disposal of the concentrated ammonium-sodium brain produced [9]. During the last years several investigators have been studied the biological regeneration of ion exchange systems [9-13]. These researches supported that the mechanism of regeneration is ion exchange and nitrification of displaced ammonium respectively. The process are carried out in two separate phase [9, 11, 12]: 1) Ion exchange stage: A column filled with zeolite is used for ammonium ion exchange from secondary effluent. When NH4 concentration breakthrough occurs, the bioregeneration stage after backwashing the bed started. 2) Bioregeneration stage: Biological regeneration has been done by contact of zeolite and nitrifying bacteria in column system. Thus the microorganisms can only oxidized ammonium released to solution, therefore, a cation containing solution is recirculated through the bed in order to desorb NH4 to the solution (equation 1). Z−NH4+ + Na+ ↔Z−Na+ + NH+4 (1) Kan vi avsluta denna del av diskussionerna nu? MVH Lasse paper_11_RAHMANI_396_proof.pdf